Mecman

Hej! Ja det filtret får du se som ett grovfilter för fimpar mm men det är alltid rekommenderat att ha ett sånt engångsfilter före pumpen även om det inte är snyggt. Jag har haft flera gamla bilar och det är nästan alltid problem med rostavlagringar i gamla tankar. Jag har haft sånt filter på min bil i 18år och det kommer fortfarande en del i filtret. ser ut som rödbrun sand. Det sätter sig i de finaste kanalerna i förgasaren typ tomgången och så kan flottörmunstycket hänga sig med följden att förgasaren flödar över och bilen går fett.

Följ den här tråden under "motor" när det gäller om motorn går fett: http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... php?t=7128 Går motorn för fett, måste du ändra huvudmunstyckena men du kan justera luftskruvarna för att få ner tomgångsblandningen. Detta påverkar marginellt på blandningen när du kör.

Luktar det inte alls bränd olja bakom bilen? Fråga dina kompisar som kan köra bakom och kolla om den inte ryker lite blått i alla fall. Ryker den svart är det överdosering av bensin, och sedan kan man ju se om avgasrören är matt sotsvarta eller mer blankt kladdiga i mynningen. Det vanligaste orsaken till oljeförebrukning pga förbränning är ventilstyrningar och kolvringar. Om det inte läcker under motorn så är det ju olja som förbränns det är frågan om. Din bil drar 2,5 liter olja per 100 mil som får betecknas som så mycket att du bör nog överväga en motorrenovering. Hur mycket har motorn gått? Kolla stiften om de är jämt sotsvarta eller mer ljusa efter en längre landsvägskörning. Något stift kanske är sotigare än de övriga?

Ja, hmm, det blir till att plugga i böckerna, men ofta står inte de där små tipsen i böcker, det är på forumena man lär sig detta. Så jag vore tacksam om nån kan dra grunderna i valet av vippor å stänger. Har i alla fall läst att det är helt felaktigt att kalla 221"-302" för Windsor-motorer, det är bara 351W som är tillverkade i Windsor, resten är gjorda i Cleveland.

Tittar man i schemat som finns klistrat i EL-forumet, så ser man ju att Amperemätaren mäter spänningen mellan generatorns utgång + och startreläets + som även är kopplat på batteriets plus. Kolla så du har dessa kablar kopplade så mot mätaren.

Har en 302a med tidiga 66a 289-toppar, de med styrning i hålen. Vilka stötstänger ska jag ha? Måste de vara härdade, och vilken längd? Jag ska ha orginalvippor, dvs inte rails. Kammen är en Edelbrock performer 2122 hydr. Kan man ha railvippor även om styrningen finns i topparna? Tips önskas! På de toppar jag köpt verkar det som nån plockat ihop olika ventiler, eftersom de har olika utstick ovan knastren, blir väl fel gissar jag. Långt utstick är väl när man har railvippor?

Hej Anders! Ja det hela var tänkt att påbörjas redan för ett par år sedan, men diverse kom i vägen, så nu har jag just börjat med att lämna in motorn på renovering, sedan är det lådan och bakaxeln som ska gås igenom. Bilen går med orginalmotorn troligen även nästa säsong som det känns nu, jag hinner inte eller har råd att stressa fram allt tills nästa sommar, och man vill ju inte bli stående hela sommaren. Så steg två påbörjas alltså vid denna tid om ett år. Då ska själva konverteringen börja, och drivlinan står förhoppningsvis klar. Javisst, en musse skulle stå fint i andra garaget, men jag får nog vänta med det. Pengarna räcker inte till. Det finns en chans om allt går bra, att jag hinner bli klar till nästa sommar, men jag tror inte det....

Nä inte med orginalförgasare eller Holley, men om du har en Edelbrock kan du justera nålar inom ett visst område. Kolla så du inte har strypt lufttillgång till förgasaren, sånt ger ju fet blandning. Skaffa sportfilter typ KN-filter, lägre motstånd.

om man skruvar in blandskruvarna minskas CO-halten, du hör ju när motorn börjar gå ojämt. Skruva sedan upp skruvarna sakta tills motorn går bra igen. Det här får du en känsla för när du justerat ett tag.Detta är ju lika för alla förgasare av den här typen. Jag tror inte denna justering gör speciellt mycket åt att motorn går för fett när du kör. Den här inställningen är ju för idle, dvs tomgång. Justerskruvarna reglerar en bypasskanal med bränsle, och ju mer du skruvar åt skruvarna, desto mindre bränsle får motorn när gasspjället står i nästan stängt läge, dvs vilar mot din valda tomgångsjustering. När du gasar matas bränslet upp i venturiröret istället, det är rören du ser som sitter mitt i förgasarportarna. Där är arean mindre och gashastigheten högre än i omgivande porten, och därför blir det ett undertryck som suger bränsle från flottörhuset till venturiröret och ner i motorn tillsammans med luft.

Tjena Anders, jodå visst är jag här! Min Vedette blir ju snart en musse, åtminstone om man ser till drivlinan Jodå minns två 68 coupemussar på besök, å ett par grabbar som lekte med sina blåtandsprotyper hela tiden, hehe.....

Grant products grundades 1922 och har gjort customrattar i minst 40år, alltså sedan 60talet...se länken: http://www.grantproducts.com/default.html Sen undrar jag om Superior 500 är ett annat märke, kopior, eller är det också Grant-rattar??? De gjorde ju svarta skum, vita vinyl, röda vinyl och flejkade rattar med kromade ekrar, misstänkt lika Grants rattar. Hade en vit sån i min PV-53 en gång i tiden. På 70-talet satt ju såna i nästan varje jänkare å amazoner m.fl Man sa Grantratt, men minns att det stod superior 500 ingraverat i en eker.

Det verkar inte som de har prylarna till min 75a 2V förknasare på den länken Per. Men enligt data på Mustang II-sidan heter förgasaren: Motorcraft D5WE-FA (9510) Nån som vet om detta är en annan förg. än Autolite 2100 ??

Jag undrar var man kan köpa packning och renoveringssatser till orginalförgare till Mustang i Sverige? Jag söker först å främst till min 2V förgasare -75. Är det samma sats till alla 2V eller? Jag tittade på nätet, hos Hansen Racing, men de hade inget. Vad kostar de ungefär? Behöver först å främst alla packningar å flottörventil, kanske man bör byta annat?

Här är lite mer "manlig trimning" http://www.alsblowers.com/regalimages/velardi.html Lite överdrivet kanske, men mindre blowers är ju ett alternativ, en kompressor ger ju tillskott även på lägre varv, bottendrag alltså!

Hej! Halonsläckare är bra, men nackdelen är att dessa släcker under en mycket kort tid, sen så är behållaren tömd. Om brasan flammar upp igen pga värme och bränsle samt nytt syre, vad gör du då? Har alltid en pulversläckare med i bilen, kanske svårsanerat, men den är effktivast. I garaget har jag en stor med kolsyresnö. Har använts nån gångnär man svetsar å det tagit sig i underredsmassan....

"Bilen blev reggad i sverige 650101" Hehe, tror jag knappast, inte på nyårsdagen. Det står så på många äldre bilar för att de inte haft tillgång till det exakta datumet. Samma med min bil, men den är reggad i Juli. Men om du beställer en kopia av orginal registreringsbevis från vägverket, där står rätt datum. Lättast blir det om du har gamla registreringsnumret med länsbokstav, men det går att spåra med chassinumret. Om bilen bytt ägare utanför länet den reggades i finns ett nytt regbevis för varje län.

Prata med SPM om strokning, de verkar kunna en del om detta. 347c.i är populärt och det finns flera kit i olika prisklasser. Men man ska nog kosta på lite bättre kit som håller högre kvalitet och så. Pratade med en kille här i Västerås och han har ju strokat sin Boss 302 till 347ci och upplever ett mycket bättre vrid på motorn. Tror det är SPM som gjort jobbet där.

Igår lämnade jag in mitt block, vev och stakar med de gamla kolvarna. Håkan på SPM är duktig och vi satt och spånade kring vad som skulle göras på motorn. Jag ska ju renovera allt utom topparna och vi kom överens om att han köper delarna i staterna under hösten och det blir bl.a en Edelbrock Performer kam, som är steget över standard. Kolvarna blir högre kvalitet än ren standard, så tål det lite trim också. Sedan ska allt balanseras vilket drar iväg lite i pengar, men det är absolut värt detta! Prislappen kommer att variera lite beroende på vilket pris det blir på allt ingåeende. Men det hela verkar väldigt seriöst, så jag blir nog nöjd. Räkna dock med att allt sånt här ta tid, så vänta er inte typ 2 dagars leverans. Ett tips också, köp alltid delarna av firman som ska göra jobbet oavsett var du lämnar in! Då är det ju deras ansvar att det funkar, och du behöver inte höra att det var fel på prylarna du kom med etc.

Kolla den här länken: http://www.mustangsplus.com/tech/efi/index.html C4an är inte lika genom åren, de tidigare har annan hålbild mot motorn än de senare och även ett kraftigare hus från 70talet.

Rekommenderar denna firma i Skultuna, Västerås: http://www.spm-motor.se/ Bra priser! Enligt andra, bra jobb! Ska lämna mitt block där nu.

Hehe, betvivlar inte din kompetens alls Jag läser å lär....

Högvolymspumpar ger väl mer oljemängd än standardpumpar till motorn? För att göra det så måste väl volymen olja per tidsenhet öka, och därmed också flödet och trycket så länge som oljekanalarean är konstant. Dvs oljan spolas igenom motorn betydligt fortare och då blir denna ökade spolkraft mer slitande. Flöde och tryck följs ju åt i ett konstant system, tex blocket och vevaxelns oljekanaler som är motståndet. Rätta mig om jag har fel Jag ska prata med min motorfirma å lära mig mer..... Sen finns det väl olika kvaliter på lager som säkert tål olika belastning.

Har läst lite i denna tråd om högvolymsoljepumpar. Jag måste dock berätta vad jag hört av ett par motorrenoverare om dessa. Visst det är bra med högt oljetryck, men det finns en stor nackdel. Ett för högt oljetryck mot lagerytorna är rena blästern! Lagerytorna, som är mjuka, slits av oljan, speciellt när den börjar bli sliten och innehåller små föroreningar. En normal oljepump och friska lager räcker bra. En högvolympump är bra i rejsmotorer som utstår extremt med stryk korta tider, men för en gatmotor som ska användas mil efter mil, år efter år är detta tryck onödigt. Det gör mer skada än nytta. Jag själv ska ialla fall inte köra med en sån i min motor, det blir en standard. Sen detta med knack i motorn, ett lagerknack låter dovare och djupare ner i motorn, än ett lyftarknack. Dessutom är lagerknacket belastningsberoende. Ventilknacket påverkas inte av belastningen på samma sätt. Jag skulle inta köra omkring med en knackande motor, ett lagerhaveri betyder ofta att veven blir skrot och kan inte längre slipas.

Jepp den "digitala" utrustningen är laserbaserad. De sätter den på bakhjulen för å se hur framvagnen står i relation med bakhjulen, nog så viktigt.

Om du har värdena på Toe in, camber och Caster kan väl alla firmor som har utrustning, fördelaktigast laserutrustning, ställa framvagnen bara de kan lossa justeringen på rätta ställena. Det finns ju firmor i alla större städer som har specialkunskaper om just framvagnar och de har ofta litteratur på de flesta bilar, ofta som en databas på datorn. Men om du har en verkstadsbok på din bil, så ta med den. Senast hörde jag att det kostade 800kr att justera framvagnen på en firma här i Västerås, och det var oavsett bilmodell. Sen kan jag rekommendera att du förbereder din bil genom att se till att inte alla ställen som ska lossas är fastrostade eller att styrleder eller spindelleder är slitna innan du åker dit. En glapp styrning eller framvagn kan ingen justering i världen fixa.