Brillko

Hej, Jag skulle vilja deltaga i denna tråd jag med Gällande Lamda tuning så gäller detta på bensin som grund. (på våra gamla wedgemaskiner) Tomgång = Brukar börja runt 13.9 i AFR, Sen anpassar jag den tillsammans med en vakummätare till högst vakum. På tomgång får absolut inte powervalves vara öppna. Mät dit vakum och dela det på 2 +0.5. Tex har du 13HG på tomgång så blir det 6,5+0.5 = 7. Original brukar ha 6.5HG i prestandaförgasare. Skruvas lågfartsskruvarna in mer än ett halvt varv så är nått annat fel på tex air bleeds på tomgångssidan. Samma om de är o-responsiva på lamdamätaren på vägen ut. Lågfart 1000-2499 varv på låg belastning, högt vakum. = Brukar börja runt 13.5 i AFR men man landar oftare runt 13.7 sen. Här ska powervalven heller inte vara öppen då du har så mkt vakum. Du justerar nu med primär och sekundärmunstycken om du har en dubbelpumpare och enbart primär om du har en vakumförgasare. Satsa på högsta vakum även här när du letar efter rätt AFR och korrigera även tändningen för tändläget varierar mellan fet och snål blandning. Mellanvarv 2500-5000 varv på belastning. Lågt vakum = Detta är princip halvgas till trekvartsgas... Normalt gasande. Här lägger jag mig alltid på 12.8-12.9 i AFR och lämnar den där. Det kan endå inte justeras speciellt lätt på en förgasare utan att sabotera fullgasen eller lågfarten. Kontrollera dock att den inte går snålare än detta för då kan man bli tvungen att modifiera på andra sätt. Här ska Powervalve ha öppnat!. Detta gäller om man har använt min regel ovan på dess vakum. Använder du en lägre siffra så kommer den inte vara öppen. Motorn känns kraftlös och spikar lätt samt kräver mycket tändning! Fullgas 2500-9999 = Justera alltid bensin till 12.65. Finns inga fördelar att köra fetare eller snålare. Bensin har en väldigt liten tuningtröskel! Åker du vakumförgasare så kommer dina sekundärer kliva på här och du får nytta av sekundärmunstyckena. Använda dessa för att justera bränslet på full gas då dina primärer är för lågfarten primärt. Du får oftast 4-6 storlekar större bränsle på sekundären i en vakumförgasare. (beror på mer saker än just storleken) 8-10 storlekar större är heller inte ovanligt, men mer än 8 storlekar ifrån standardbestyckningen i förgasaren är fel. Då är man vilse! Kolla vakummätaren på full gas och varv. Mer än 1.5HG i vakum är en begränsning. Och har ni nu gjort som ovanstående skribent och satt i en 2HG powervalve så kommer denna börja stänga! Då sitter du på en bomb som leanar ur och spikar sönder på nolltid. Om du inte har tillgång till en lamdbasensor så duger stoppur och repetera momentet fullgas med detta. Mät från tex 3000-6000 varv på samma växel gång på gång tills du når högst effekt. Utöver detta så har vi accpumpstuning och vakumklocks tuning. Samt all annan justering på en förgasare man kan göra ,) Glöm det här med att läsa stift som "amatör" Man ser absolut inte bränsleblandningen på ett tändstift genom att se om de är gyllenbrunt eller inte. Det krävs helt andra kunskaper för hur man ska läsa dem. Kan skapa en tändstiftsläsartråd om detta nu är intressant. Jag läser 8 stift efter varje repa jag kör med racebilen och har rätt bra koll vad man ska titta efter och inte ,)

Det är hyffsat mjukt. Men det spelar inte så stor roll om det inte blåser där bilen står. Om man drar på ett överdrag då och då. Däremot om den står ute och det blåser och river i sakerna hela hela tiden så kommer det göra stor skillnad mellan kapellen. (samt hur de binder fukt)

Hej, Jag och frugan handlade denna pärla under vår USA-resa. Vår dotter på 6 månader fick sin första resa i en USA bil och älskar mullret ;=) Det är en 66HT med 4 växlad manuellt låda. 289:an är utbytt mot en 351 Windsor som är 030-borrad med 11:1 högkompskolvar. Sitter en hyffsat vass mekan-kam i den och det märks att det finns en hel del effekt! Jag åker en 3000hk dragracebil men detta är det häftigaste manuella jag kört på en gata. Har alltid haft handikappsbilar

Hoppas att jag kan belysa detta ämne. Tändning på tomgång. Justera alltid tändning för att erhålla maximalt med vakum på tomgång. Nyttja en vakumklocka. Blir varvtalet för högt så skruva bara ner tomgångsjusteringen. Justera tändning först när du justerat in förgasarens lågfart. Soppa först, tändning därefter. Anledningen är att en mager blandning behöver mer tändning och en fet blandning mindre förtändning. SÅ 1, justera soppan, 2, justera tändning och 3, verifiera soppan igen med nya tändläget. Tändning på låga varvtal och Cruise. Här ska du alltid leta efter det högsta vakumet igen. Ut och kör och leta efter rätt tändläge. Troligtvis hittar du på en Wedgemotor runt 35 grader utan vakumklocka och ca 45 när du har vakumklocka inkopplad. Detta med en bränsleblandning runt 13.5 i AFR. Då går maskin rent och snyggt samt väldigt kallt i avgasporten. (minskar risken för värmeproblem och ökar livslängden på avgasventil, säte och styrning) Tändning på maxeffekt. Denna letar du fram genom att accellerera på samma ställe gång på gång med en klocka. Notera tiden från tex 3000 varv på högsta växeln till 5000. Leta efter det tändläge som ger minst tid men inte spikar. Jag brukar börja runt 36-38 grader på en vanlig smallblock wedgemotor med AFR värden runt 12.6 på bränsle. Fetare blandningar och nya förbränningsrum kräver mindre tändförställning. Vakumklocka eller ej. Det finns INGA bilar idag som inte drar fördel av en vakumklocka. Använd en av rätt sort! Finns bara fördelar. Startretard Backa tändningen i starttillfället om du har en tändbox som tillåter detta. Då minskar du påfrestningarna på startmotor och startkrans. Om du inte har detta och åker med mycket tändning på låga varv så kan du med fördel ha en separat knapp för tändningen. Se till att motorn har fått fart med startmotorn och slå sedan på tändningen. Högfartsretard Backa alltid tändning på högre varv. Ju mer varvtal desto mindre tändning. Jag brukar ta bort 1 grad per 1000 varv som grundregel över 5000 varv. Boostretard Överladdade maskiner kräver mindre tändning. Dels för spikrisken och dels för att de har komprimerad luft/bränsle som brinner snabbare. Börja med 1 grad för varje PSI av överladd och minska när du fått kontroll på motorn. Detta varierar kraftigt mellan maskiner. Lustgasretard Ca 1 grad per 50hk är ett bra utgångsläge i tändningsbackning. Ta alltid bort 2 grader i säkerhetsmarginal från början. Samma sak här. Justera efter maxeffekt och det varierar kraftigt beroende på hur fett du kör motorn. Fråga på.

Har precis köpt min första Mustang efter att tjejen tjatat ett par år om att mina bilmärken Cheva och nu med en Hemi vart fel. Hon hade alltid drömt om en Ford Mustang 69 convertible men efter att vi tittat på några olika på vår Usa-resa som var dåliga så slutade det med en mycket fin 66 HT istället. Jag har stor erfarenhet av trimning av V8:or och kör i klasserna Top Doorslammer / Pro modified med min dubbelturbo Camaro med hemi och metanol. Ca 3000hk ska den utveckla! Jag driver företaget Brillko Engineering som främst importerar produkter från USA men även bygger motorer, justerar förgasare, EFI-system mm. Jag har även viss tillverkning av detaljer som jag tagit fram. Hoppas att denna mustang kommer vara en ÅKBIL och inte spåra ut som alla mina tidigare byggen med 1000hk+ motorer och förstörd glädje!

Tänkte bara va juste och lägga ut en varning på en "rostfri" bil jag var och tittade på. Denna var så sönderrostad under i fästen. golv att den snart skulle tappa bakaxeln. Ligger på Craigslist i Homestead Miami.

Om de krisar i framtiden så är jag Återförsäljare direkt från Holley. Jag får handla alla delar direkt från deras produkportfölj. Holley, Hooker, Weiand, NOS mfl. Jag lagerför inget till gamla förgasare längre, men det är mindre än 1 vecka bort vid kris.

Kollade du på Holleys terminator system innan du valde "kinavarianten"? Nu verkar du vara rätt nöjd med ditt system och det var tur. Holley:t är aningens dyrare men är betydligt kraftfullare. Får du behov av mer funktioner i framtiden så kan du enkelt stoppa in en USB sladd i sprutet och då ha en fullt "HP" enhet istället. Med vänlig hälsning Stefan

Rostfria system som inte svetsat med rotgas får äckliga korrisioner på insidan och håller inte speciellt länge, De låter rätt "illa" och spricker väldigt lätt. De är inte tänkt att man ska ha detta på en bil tyvärr. Det finns tunnväggiga rostfria syrafasta rör. De kostar 30-40k för att bygga till en bil och det håller. Men i min mening är det inte värt det. Vill du ha ett system som håller länge? Ta ett vanligt svartstål, få det behandlat med coating eller förnickling. Ser bra ut och håller länge. Med vänlig hälsning Stefan