Mustangmike

Tips, montera linelock eller bromsfördelare så slipper du paja bakbromsarna när du ska börna, då kan du skynda på däckbytet och ha skoj på vägen så att säga 🙂

Välkommen och grattis till fräck bil, HT 67-68 blir bara snyggare å snyggare. Fälgarna är topp👌 men personligen hade jag lagt på nya däck med lite mer gummi (högre profil ). 🙂

Jo det fattar jag men även 05-09 behöver piffas till lite 😉

Det fans ett raxiom lyse för 05-09 som hade Gen 6 looken i rött eller vitt glas men det har gått ur produktion tyvärr, suktade på det länge och när jag skulle slåt till förra året fanns det inte kvar 😞

Har exakt samma åsikt, har själv en 07a å gillar den karossen starkt men faceliften har några linjer jag gillar kanske lite mer (motvilligt 😉 ) men det är olika efter humöret olika dagar 🙂 Den nya fronten 2010-12 är snygg och skuldrorna (Upphöjningen) på bakskärmarna är snygga, (drar tyvärr med sig nya dörrar och kanske mer) men slutet på aktern är totalflopp, där skulle dom behållt bredden eller hellre plattat tryckt in den vågrät linjer i höjdled till mer konkav som på ursprunget till retrom, 68an. Ibland får jag konstiga ideer att jag ska bygga om min som en hubrid av 05/10 karossen , enklast blir då att ta en 10a och byta baken på vilket krånglar till det då jag har en 07a 🙂

Mats har ju täckt in de flesta möjligheter men jag blir nyfiken på ljudet, precisera ljudet kan ge bättre ledning. Skrammel för mig är oftast någon tunnare plåt inblandad som har lite efterklang av en stöt medans en bussning eller annat glapp blir mer klonk eller dubbelklonk eller klonk-took om du förstår. Har du justerat panhardstaget så att axeln är centrerad, den rör sig åt höger eller kanske mer korrekt karossen flyttar sig åt vänster när fjädringen komprimeras, beroende på däck och hur mycket du sänkt kan däcket ta i skärmen. Sen blir det inte mycket fjädringsväg kvar om man sänker t.ex 1,5 tum bak som jag har. Bara ett par cm kvar till bumpstoppern som då börjar inverka. Den kan också vara lös och då ge ljud ifrån sig.

Du menar det är med racekattar blir det skillnad eller helt utan, då blir det bulleribång å riktigt go skönsång.

Brukar bli större problem än så då, går riktigt dåligt, felkoder etc. och det blir även tickande och rasslande ljud från dessa. Inte så vanligt på välservade Mustanger trots allt. 12000mil är inte mycket på en gammal häst 🙂

Menar du att du kör på en std nedladdad tune för det CAI och Slutburkar du har? Korta headders brukar inte behöva ny tune och H-pipa är std. Cai däremot skulle jag säga är det som påverkar mest eftersom varje sådant innebär ett nytt MAF rör där MAF sensorn monteras. Du bör ha en tune för just exakt det CAI rör du har, annars kan då få just dessa problem. Alla CAI rör ser olika ut och kan ha olika innerdiameter där MAF sitter samt olika längd och krökar före och efter som påverkar strömningen förbi sensorn och därför måste den tabellen vara 100% rätt. Byter man sedan filter eller avgasburkar justerar datorn själv men är MAF tabellen fel blir det pannkaka hur du än gör. Tillverkarna provar ut och gör en tabell till sitt kit som du får i en ny tune av den ÅF du köpte X4an av. Eller om du pillar själv ( d.v.s kör på Ford original tune ) genom att lägga på Options i X4 och hittar just exakt ditt CAI i listan bland Options.

Kom det plöttsligt eller efter någon förändring whatever, t.ex rengort luftfiltret och oljat in det eller något annat ...vadsomhelst? Bra att veta om du kör custom tune som du får av någon eller pillar du själv i options.

Nu är jag lite miljöskadad av MC -och cykel- racing och lever med tredje gradens post wheight weenie som innebär järnallergi och svår överkänslighet mot gjutjärn, speciellt obearbetade ytor kan framkalla ångest. Men bara känslan att bli av med alla dom kilona, i en enda åtgärd, som dessutom roterar, och du ändå var tvungen att investera är ju rena högvinsten🙂

Att det är en bil jag skulle kunna tänka mig äga, 2012 Boss med 3400 mil. Är det en Cannadabil borde mätaren va Km men säljaren som satt på dekalen har gissningsvis räknat om körsträckan till miles som dom fattar. 🙂

Jag håller inte med om att aluminumaxel skulle vara så hemskt ömtåliga. Jag köpte min "Driveshafshop" axel från skroten, oklart hur gammal men aluminumkvaliten är hög, stången typ strängpressad och flänsar i typ billet. Ärjar inte. Skulle gissa att lack bettar bra på den aluminiumen men rätt primer. Nu kör jag inte året runt och bara enstaka tillfällen på lättsaltade vägar men ändå, nyskick på den efter gissningsvis 5-7 år. Dessutom lite ärj är ju mest av estetisk natur så skiter man i att gör som jag ligga under bilen å stirra upp på mitt snygga rena underrede och fundera på nya lösningar kan man bortse från det. Det får nog va rejäla bumlingar om den ska buckla den stången och den ska pricka rakt upp mellan avgasrören så sannolikheten är ... inget jag skulle va orolig för om du inte jobbar i vägbyggsvängen eller gruva och ofta kör skitfort på lös stenkross knytnävstort och uppåt 🙂 .

*

*

Jaha, intressant, det blir rocketscience av allting tamejfan 🙂 Har tappat oljan i mitt eget på 07an och ska fylla upp nu inför stundande uppstart. Glad nu när du säger detta att jag sparade "byta till elservopump projektet "till nästa vinter. Tempmätningen ovan med Ir mätare kan ju vara käpprätt åt pipsvängen dessutom eftersom man inte vet om man mätt på en korrekt yta. Målat, järn, blank metall, mörk eller ljus färg , matt eller blank ger helt olika mätvärden och flera tiotals graders skillnad på samma faktiska yttemp. En bra grej är att sätta på en vanlig halvblank svart eltejp som har ett bra missivitetsvärde och ger korrekta mätvärden. Men vad är varmt för en Styrservopump och olja? Och är det hönan eller ägget....motorn är ju typ 60+ grader och värmer upp servopumpen och oljan.

Det finns ju en anledning till att skärmarna sitter där, och du får ju för tusan inte använda bilen, då får du märken. Appropå mest på förarsidan, har du inte funderat på att all du möter kommer just på den sidan av bilen 😉 Kan hänga ihop på nåt vis, brukar även vara betydligt skitigare på förarsidan av samma anledning. Köra är väldigt överskattat, och även om man klantar sig och tappar nåt verktyg ibland så blir det betydligt färre märken i garaget 🙂

Verkar lite märkligt om man ska behöva en stor klunsig oljekylare med kapacitet för en hårt jobbande automatlåda för att vrida lite på hjulen emellanåt. Har hört att drifting folket har problem och sätter på riktiga kylare för det men dom åker ju med fulla styrutslag hela tiden.

Jonathan, vi vill se Mustangen😉

Det är väl bara att klä på sig. Men det är ju det som är problemet med Cabbar. Så läckert när allt stämmer. Har haft några men det är ett jäkla upp å ner. Å när solen skiner gött måste man täcka sig så man inte bränner sig, å varmt blir det när solen ligger på med keps å solbrillor och efter en heldag i lagom cabfart på sköna vackra allé kantade vägar genom tyskland är man trött i skallen av vindbrus/bullret. Man kan ju inte parkera nercabbat heller, då är bilen full av pollen, damm, fågelskit m.m. Det bästa med cabb är att man är ute fast man åker bil, det blir nog en cabb igen en dag av nån sort 🙂

Grattis , riktigt kul faktiskt,. Nyfiken igen då, vilka regler måste du uppfylla för denna som privatimporterare för att få den igenom? Är det så att den egentligen uppfyller alla viktiga krav krock, utsläpp m.m. för årsmodellen( bortsett från lampfärg m.m.) och det egentligen bara är en fet test och adminkostnad som Ford avstått från att ta för den lilla begränsade mängden dom skulle tänkas sälja till EU. 🙂

Är det o-ring till spridare har väl dom som servar spridare, men du bytte ju plats utan skillnad så nyfiken undrar om du pajat nån eller om det är skitkvalitet från Ford på dina 🙂 Jag har några uppsättningar spridare från gen 5 , 2006 och 2007 som även legat ett tag och alla är mjuka fina som nya. Det där kitet sitter dessutom på var å varannan Ford så lär finnas ett nära dig. Tar dom hutlöst betalt? Jag Skulle testa felsöka med närmast passande oring från ett std kit från jula, löser det problemet kan du kosta på dig rätt grejer. 🙂

Har man ett tvättbart högfödesfilter ska det gullas med ofta, sköter man det inte blir det mycket skit som åker igenom och gör man det, d.v.s tvättar och oljar in är risken stor att det blir liiiiite för mycke olja som sugs in och fastnar på glödtråden i mätaren. På min har det förvisso inte resulterat i mager blandning. Jag brukar känna det på svagt ojämn eller ryckig gång vid jämn fart, då är det bara rengöra mätaren så är det ok igen . Så ska man ligga på topp får man jobba 🙂

Fredrik, jag tror ni ska satsa på Hiphoppen, den kommer stakt nu. Helt ny kundkrets medd mycke stålar i 😂😂😂 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3035370663152254&id=100000380496835

Convertera till mer körbarhet med modernare motorer, efi konvertering och mer körbara lådor är nog en marknad ett tag. Stor del av dom riktigt inbitna har redan gjort det men det finns nog en stor andel finbilsägare eller muskelbilsägare som vill men inte har tid eller intresset själv. En reflektion jag gjort redan för några år sedan är att på 90- talet var du rätt tung i skallen och klöderna luktade skunk av alla avgaser efter att hängt på Wheels cruising på sveavägen hela kvällen. Det var som en tidsresa tillbaka till 70 talet när staden var fylld av riktiga skitgrisar som alla Amazoner, 140 or, Bubblor, Taunusar och Kadetter var på den tiden. Man insåg vilken bra grej det var med avgasrening och cattar. Idag märks det knappt trots att hela Sveavägen är en proppfull parkeringsplats för gamla Amerikanare som sakta kryper fram på tomgång. Majoriteten har friska vältunade maskiner vilket gör att äcklig oljerök och fetsvart avgasrök ersats av väldoftande gummirök, rappa maskiner och en å annan mumsig metanolånga. Sällsynt även med överhettade motorer och kokande kylare. Men det finns gissningsvis massor kvar att convertera där ute i garage och lador, kanske inte av nuvarande 60+arre som bara kör upp ett par tankar per år men av nästa ägare som insett att man kan använda bilen och resa med klenoden om man converterat.