Radioman

http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2/viewtopic.php?p=38680#38680

Något lite av ett fylleinlägg som jag redigerat bort

Hade någorlunda rätt hedders innan jag monterade ur motorn. Nu är det renovering på gång. Är det inte käckt och bra att montera på hedders utblåsen innan man sänker ner motorn? Är det mycket svårare att få ihop eller ? Det var ett h**lvete att få ihop med motorn i när jag sist bytte toppar.

Mycket trevlig tråd Långa, ingående och eftertänksamma inlägg, precis som jag själv skulle gjort det Fint med bilder och funderingar runtomkring. Keep up the good work on the blogg ...

Tja

OK, nu förstår jag bättre. Man hänger på vikter som motsvarar stake, kolv och ringar. Även om vevaxeln är i balans i sig själv så blir det tydligen ändå inte riktigt bra om det inte också tas med vad som hänger på. En artikel som förklarar bra: :http://www.engine-builder.com/ar/eb40634.htm Jag är väl ungefär som "postorder renoveraren" i den artikeln Stackars mina barn. Det blir antagligen ingen glass på semestern i år heller. Lite tältning i laholmstrakten på sin höjd Sedan var det hustrun också ... Hon vill i och för sig ha igång bilen i sommar så kanske.. Får se hur det blir. Har pratat med Aröds mekaniska på Hisingsbacka. De har tid nästa vecka .... I'll be back.

Den här startmotorn köpte jag. Fungerade väldigt bra. http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku Den gamla av orginaltyp gick inget vidare, speciellt inte när det var varmt (+hedders) Jag hade också en skada på den gjutdelen på den gamla startmotorn fast längre ut på toppen.

Hansen hade två stycken kvar.

Så här har jag det.

Kan du tänka dig att bjuda på hur du gjorde då

Stakar och kolvar snurrar de väl ändå inte runt, eller hur? Jag har vägt upp de nya kolvarna som ligger inom ett halvt gram allihop. De rör jag inte. Vevaxeln är slipad och balanserad för 15 år sedan och har gått 150 mil sedan dess. Det finns en firma i Malmö som tar 1115kr för kolvarnas viktjustering. Tyngdpunktsbalansering av stakar kan man också göra själv. Kostar på samma firma 1224kr. Balansering av hela vevpartiet, där då viktjustering av kolvar och vevstakar ingår, kostar 4596kr. 3500 var billigt Per En del firmor kanske tar med startkrans och damper ihop med veven också men då bör jag väl köpa ny damper innan ? Den kostar ju några tusen till ... Undrar dessutom om alla firmor petar med kolvar som är inom ett halvt gram eller tar de bara betalt ändå ? Säger de kanske till kunden att vi tar inte betalt för det och det, för det var redan bra? Är ni med mig? "Most bang for the buck" är jag ute efter och då är kamaxeln viktigare för mig. Balansering höjs till skyhöga nivåer känns det som. Kanske för att försvara de ganska höga kostnaderna ? De som lämnar in för balansering har ju tydligen också oftast bra tillgång till stålar. De har då redan bytt alla delar som är sprillans nya i motorn. Motorn kanske hade gått bra efter renovering med endast balansering av slipad vevaxel.... ? Men nej, det var balanseringen som gjorde alltihop. Hur bra balanserad var t.ex. en 351 C orginal 1970? Tycker ni jag skriver långa inlägg? Ja, de blir längre än vanligt nu eftersom jag har semester Men ni tycker väl det är roligt att läsa om mina funderingar? Om inte annat så kan ni ju skratta åt min dumhet, det bjuder jag på. Naturligtvis tycker inte alla likadant som mig och det är ju därför forumet är så trevligt. Jag är sedan absolut ingen tusendelsgubbe det ser ni när det gäller mina argument för att spara pengar. Jag vill dock veta var jag bör ligga för att hamna rätt till billigaste peng

Angående NOS så tänker jag ta reda på hur man gör om det skulle bli så någon gång. Har mest skummat ämnet för det är inte aktuellt, ännu . Det gäller tydligen att retardera (sänka/minska) förtändningen i samband med NOS skottet annars ... ofelbart bye bye med toppackningen

Fick idag tjackat ett parti ringar från en annons på Nitroz! Det är Perfect Circle ringar från Dana med lite Molly på (super duper ) "Street strip super quality" prelapped mm. så inkörningen går snabbt. 500kr + posten är väl OK?

rtm Stressplatta Stressa mig inte nu. Det blev/blir varken stressplatta eller helbalansering denna gång. Och jag vill inte ha gråten i halsen för att jag inte gjort det Jag jobbar med mycket små medel och hoppas kunna få bilen åkduglig efter 3 års ägande och endast några kortare sträckor nervös ont i magen körning med detta otursåk. Nu trimmar jag ju heller inte för mer än "bra vrid på gatankörning och cruising". Jag har ju ganska hög bakutväxling. Jag inbillar mig kanske men tror dock att det skall gå riktigt bra med mina komponenter utan motorbalansering och stressplatta. Vad kostar en motorbalansering förresten? Mycket mer än alla delar till renoveringen kan jag tänka mig. Hur går den till? Man måste ju då i princip lämna ifrån sig allting till en proffsverkstad, eller?

Köra upp loppen mer blir det inte tal om, jag är ju redan på "lose fit sidan" . Har i samband med andra inköp och kontaker idag fått reda på att det t.o.m. kan vara bra att ligga på övre marginalen när det gäller bl.a. kolvspel, speciellt med de kolvar jag köpt, KB177 från Silvolite. Det finns många idag som bygger motorer med den mindre marginalen av kolvspel och en del motorer skär då. (Jag fick något exempel beskrivet.) Fastän det har mätts enligt alla konstens regler. Även andrahandsuppgifter från en motorbyggare i USA där min kontakt handlade kolvringar mm. Ja, han jag snackade med idag hade byggt några motorer och den senaste hade han smidda kolvar i med ett kolvspel på 0.0065" ca 16/100 mm. Det är ju ganska mycket även för att vara smidda kolvar. Det slamrade då lite första minuten innan motorn blev varm men sedan var allting till belåtenhet Det var en modifierad 400 motor i en Dodge Monaco från -66 (tror jag det var). Efter en del mätande idag igen så kommer jag att sova lugnt och fortsätta med, ja, fixa in stakarna i kolvarna blir det nog härnäst

Sudden Du verkar ha en riktigt fin motor i din bil Vad är det för kam (tider eller fabrikat och typ) och har du för växellåda och utväxling i bakaxeln ? Ursäkta, jag är så nyfiken

Spikningar: Låter ungefär som om det kastas in grus eller små pottikulor i cylindrarna tillsammans med bränsleluftblandningen Låter ungefär samma på alla varvtal fast åt grushållet vid högre varvtal. Släpper man på gasen så försvinner det. En strypt motor kan alltså ha ganska hög tändning och kompression utan att det spikar. Om du ligger och kör i motorvägsfart med, typ 1/3 gas så brukar det ju normalt inte spika om du inte har hört det tidigare med gaspådrag och fullt öppna spjäll. Här är jag osäker . Har läst att man kan ha en spikande motor utan att man märker det .... (låter konstigt tycker jag) Jag har erfarenheter från min första bil, en trimmad Amazon och nu senast min Cougar med 351C på 11.45:1 i statisk kompression. På Cougarn löste jag det genom att sänka tändningen något lite och höja bestyckningen på förgasaren till fetare blandning. 2 nummer på primären på min 4 ports 600 Holley. Från standard 64 till 66 tror jag det var. Sekundären är en hel platta som redan var uppfettad av tidigare ägare Voila all spikning försvann Sök på nätet bland engelsktalande forum. En sjö av information, men det gäller att sålla Spikning benämns pinging eller detonation på engelska

Jag har en jättefin bok Matteponken Ford "parts interchangable" av Paul A. Herd (MBI Publishing company) Men tyvärr.... just dessa drev fanns det ingenting om. Nu blev ju denna tråd uppbumpad och du har ju fortfarande inte fått något svar så.. Det är nog dock en fråga för en guru som bökat runt i Fordmoterer en del

Kanon Per Inga Molly super duper alltså. Fast kanske lite lustgas mest på kul, en 50 - 100 HP skott 5 ggr./sommar ? Behövs Mollysuper duper då tro?

Fler motgångar fast inte så stora Ändå inte vad jag tänkt mig. Jag tyckte jag läste noga på Silvolite siten om deras kolvar. Har nu köpt hem Keith Black flat top +0.03" till min nyborrade Cleveland. Var noga med att ange vilket spel jag ville ha och SM motor i V. Frölunda i GBG. har gjort exakt som jag ville ha det. Men ... när kolvarna kommer hem så följer det med en lapp där det står att fabrikanten redan fixat kolvarna till det spel man skall ha som max minimispel Denna information går inte att finna på Silvolites hemsida. Nu är det ingen panik. SM motor har tajta kalibreringar på sina mikrometrar och att jag var konservativ,vilket gör att jag nu får en motor som också har utrymme för lite NOS (lustgas). eller turbo/kompressormatning ( i alla fall 50 - 100 HP), eller racing på etanol, soppan är ju snart slut ändå . Vem vet jag kanske rent av sätter på ett par 4V closed quench toppar som det ju var orginal på bilen. Jag tyckte nog att måttet vid "skirten" (alldeles under kolvbulten där man enligt KB skall mäta) och mina lopp där det då skilde mellan 0.003 - 0.004" kändes väldigt tajt när kolven skulle i ändå anses detta alltså som ett ganska stort spel. När det gäller hur kolven "går isär" som någon, jag tor det var RTM, här på forumt beskrev i någon tråd så är det intressant att det skiljer sig mycket mellan mina nya Hypereutectic kolvar och mina gamla smidda TRW kolvar. TRW kolvarna sklijer sig 0.015" mellan skirten och toppen på kolven och då är de begagnade. De splitternya KB-Silvolite kolvarna skiljer sig ca 0.044" mellan toppen på kolven och skirten alldeles under kolvbulten Vadan denna skillnad ? Förutom lite kommentarer på detta så önskar jag dela med mig till fler motorrenoverare som "kan själv" Detta jag skriver om nu får ni ens kanske inte reda på om ni lämnar in allting till en motorrenoverare utan att fråga Jag är som noggrann amatör inte ofelbar men en motorrenoverare kan också gå bet på detta ... tror jag i alla fall, eller lägger alla kolvfabrikanterna in färdiga spel på kolvarna + talar om vilka spel man skall ha förutom borningen på sin hemsida t.ex. ? Ett par råd till alla som själv renoverar: 1. Fråga motorborraren med vilken minsta överdimension han kan klara sig med. 2. Ta reda på alla data du kan och köp hem kolvarna innan du ber företaget du anlitat att borra. Trots fylliga uppgifter på fabrikantens hemsida så kan det alltså bli fel. Kommentarer please, fler som renoverar själva och verkligen mäter upp vad ni får.

Jaha ja ! Så har man beställt hem kolvar och fått hem kolvar.... utan ringar. Det framgår inte så tydligt att man inte får hem ringar tillsammans med kolvarna . Det finns heller inga rekomendationer i katalogen vilka man kan ha. Är det någon som har bra förslag på ringar till dessa Keith Black i 4.030" http://store.summitracing.com/partdetail.asp?part=UEM%2DKB177%2D8&N=115&autoview=sku Får ju göra en ytterligare beställnig ... f*@$n också

Grattis Macke Det där med trädgårdsslangen förstod jag dock inte

På min Cougar är Ballastresistorn en rosa kabel. Motståndet ser alltså ut som en kabel. Använder du befintliga sladdar utan att noga ta reda på hur det skall kopplas så blir det alltså fel Jag googlade lite men hittade inget rakt av. Fortsätt gärna att kolla lite på denna söklänken: http://www.google.se/search?hl=sv&hs=Ezo&client=firefox-a&rls=org.mozilla:sv-SE:official_s&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=%2Bpertronix+%2Bignitor+%2Bmanual+%2Bmustang&spell=1

Tack Roger Jag skall ringa och fråga på måndag. Hittar dock inget i deras katalog från 2003. Annars får jag väl svarva till något på jobbet. De skrattar åt mig för jag har varit där tre ggr. denna veckan trots att jag har semester

Nu har jag ett litet problem . Röranslutningen som är ipressad i blocket bredvid termostaten dit en av slangarna till värmepaketet går, finns inte alls på det motorblock jag nu skall använda. Röranslutningen på den gamla motorn är dålig och sitter dessutom fast så att den skulle gå sönder om jag tar bort den. Kan någon vänlig själ hjälpa mig med tips om var jag får jag tag på ett sånt rör nu? Hålet i motorn där röret skall sitta är 0.600" eller 15,24mm. Vad kallas det på engelska?