ThomasFB

Bästa automaten (Av jänkare): TF 904 för smallblock eller TF727 för bigblock

Efter att ha haft 3 förstörda block med pressad kolvbult, kommer jag inte att använda det igen vid minsta lilla trim, bara på standardmotorer. Tur att det var "vanliga" block, inte 'specialare.' Lite mera ryt, och det blir med låsringar, åtminstone för mej.

flytande

Jo, Chargern var en High Performance - bil i jämförelse med Mustangen. Kvartsmilen gick på 13,2-dryg 14 sek, beroende på utförande. Även chassit var uppdaterat i jämförelse med syskonmodellerna. Både Plymouth och Dodge använde sej av samma B-platform. 1966 Chargern utgick från Dodge Coronet modellen. Chargern började som en "sportsroof" det året, men var i övrigt snarlik Coronet, som fanns i modellerna 440, 500 och R/T. Man ville ge sportsroofen en egen identitet, så modellen fick namnet Charger. Senare kom också Chargern med modellerna 500, R/T, R/T SE, osv. Det tillverkades aldrig Charger som cab eller 4-door. Ej heller med 6:a

En Charger med Hemi är inte helt fel. Charger är stadigare byggd än en Mustang, utseendet är en smaksak. Svårare och dyrare att hitta delar till en Charger. Var ofta relativt väl utrustade, och många var big-blockare. Bilen är ganska tung för att vara riktigt snabb (med originalteknik), men en 440-6 eller hemi har tillräckligt pulver för att få den att röra på sej. En manualväxlad med hemi, spinner härifrån till evigheten, den är ganska framtung. Har ganska bra (för amerikanare) vägegenskaper om allt är i skick. Värdet har stigit dom senaste åren, bättre avkastning än att ha pengarna på banken. Har inte haft Charger, men kunde väl tänka mej en. Kunde byta vår Fastback mot en Charger, och få triss i MoPar, men frun är inte av samma åsikt.

AAh, mera nostalgibilder, tack! Det var tider, det. Bensinen kostade mindre, portionerna var större. Kunnandet mindre, men entusiasmen desto större.

Minns inte exakt alla, men du kan skaffa en serie innehållande dom vanligaste stigningarna, och sedan vid behov komplettera det som fattas. Om man mekar med jänkare, brukar man i allmänhet ha behov av UNC mellan 1/8 och 1/2 tum eventuellt 9/16, samt några utvalda UNF tappar. Över halvtummarna blir dyra, dom kan man låna eller köpa vid behov. Om man köper kvalitetstappar (dyyyrt) så klarar man sej med No. 1 och 3 i hemmabruk. Billigare serier har kompromissat i utförandet så att det bara finns tappar i ett utförande, dessa skär någorlunda, men bottnar inte tillräckligt. Precisionen är si och så, vilket betyder att man ogärna skall använda dom på kritiska ställen där man vill lita på att gängan inte korkar. Samma regler för gängsnitt, dessa skär i ett steg, det är ett verktyg per dimension, men kvalitetsgrejorna är dyra. Om du bara behöver putsa gängorna, kan du skaffa en serie enbart menad för detta, dessa skar inte ner gängan, utan endast rengör. NPT behövs ganska sällan, så jag skulle inte satsa många kulor på dem i detta skede.

Därför den lilla mängden koks . Motorn kanske har gått runt 30-40000 mil, då det ser ut så här? Dom motorer som gått i USA brukar vara helt igensatta.

Näpp, också UNF och NPT.

Det här är fullt normalt i en Amirikamotor. Det ser ut som om motorn skulle ha gått i Amerika, har jag rätt? Inga problem tillsvidare, jag har sett MYCKET värre, ibland behöver man skyffla ut geggan med en sked

Försökte editera skrivfel och tankestopp, men lyckade inte, så det blev inlägg i långa rader.......

x

Hehee, eller jag en Hemicuda för 70000 år 1988

Åk och titta på pjäsen, snabba ryck. Om du kan smälta den, gör snabb affär eller glöm och gå vidare. Om du kan "placera" köpesumman långfristigt, och tycker om bilen, skall du inte lyssna på andra. Ta med en bilkännare, som kan kolla karossen och tekniken generellt innan du köper. Provkör noggrant, det säger mycket om bilens skick. (dock inte om rostskador).

Det är alltid (99,99% av fallen) billigare att köpa en "färdig" bil, än att köpa ett projekt och sedan börja bygga... Det är ganska svårt att bestämma ett värde på en bil över nätet. Det är alltid en uppgörelse mellan köpare och säljare. Köparen bör överväga om han/hon vill ha bilen till det pris. Man bör komma ihåg att objektet är mer än 30 år gammalt, det har sina sidor. I.o.f är det inte någon skillnad om det är konverterat från 6->8, om rätta bitarna finns där. Sen bör man överväga, om man kan smälta en non-original bil, eller om man är beredd att betala extra för VIN-taggen. Ta med en sakkännare då ni tittar på bilen, håll sedan huvudet kallt vid evalueringen, och gör snabbt beslut om köp eller walkover. Om det blir affär , är det kul, om inte, så glöm bilen redan på hemvägen, och vänta på nästa. Det finns otast någon orsak bakom, då ägaren vill göra sej av med bilen, tänk på det då du handlar.

Det finns synpunkter att hämta i Mustang Monthly November 2005 sid 96. Kommentarerna där kan vara nyttiga för envar.

Nää, det är Hemi som gäller

Mustangen 1,5 , Cudan 3,6, Roadrunnern 2,8, VW TDI 0,45 L/mil

Ja, varför spacers om det inte tar i. I vissa europeiska länder är spacers t.o.m. förbjudna att användas i gatbruk. Det finns också bestämmelser angående inom racing. Bara som info...

Tja, det är väl mera hjärnans förmåga att registrera impulser och skicka dom vidare som det är fråga om. Detta kan kompenseras med gott rytmsinne på strippen. Det finns ingenting som ersätter erfarenhet då man ligger i stage. Man bör känna bilen, placera den rätt, och veta hur den uppför sej. Det är så många variabler som måste stämma då man kör t.ex. bracket racing. Det är ingen konst att klå noviser i bracket, dom är för heta på gröten. Om en nybörjare vinner en brackettävling i Stock/ Superstock kan det kallas tur. Att åka fort är sen en annan sak.

Bara att plocka packorna i bitar och renovera dom.

Ok, tack för kommentarerna, kul att snacka med en "vapenbroder", men kanske bäst att avrunda här.

Det brukar gå att lyfta axeln på en originalfördelare 1-2 mm uppåt. I sidled får det inte vara "glapp"

Kan inte låta bli att fråga, trots risk för smisk: Är det Corvette med "original" bakaxeltyp och -upphängning?