87gt50

Ifall jag hade kört på crusing med finbil och bilen framför hade gjort en burnout så hade jag blivit rejält förbannad. All den skit som far upp från bakhjulen kan ge både stenskott och annat. Jag har inget emot burnouts, men den som gör det får f-n tänka efter före. Jag har tillbringat åtskilliga dagar i lineups på dragracingtävlingar, både som förare och mek, och trots att det är en kontrollerad miljö så blir man träffad av både stenar och annan skit när bilarna gör sina burnouts. Var dessutom jävligt nära att få en collector i skallen som lossnade från en bil under rullande burnout. Den träffade istället en annan kille på benet strax bakom mig, som fick åka ambulans. Men det är en annan historia. Är det bara jag som resonerar så här?

Du ska ha så mycket olja som går i utan att det rinner ur påfyllningshålet när bilen står plant. Påfyllningshålet sitter på ovansidan av den horisontella förstärkningen på förarsidan av bakaxeln, och du kan använda ett spärrskaft/förlängare för att få loss pluggen. Du ska ha en olja som är avsedd att användas på en LS (Limited Slip) differential. Vilken viskositet som rekommenderas till din bil kan du säkert se i din manual eller handbok, alt kolla med ditt inköpsställe. Det är inte helt lätt att fylla på om man inte har rätt grejor, då det är rätt trångt. Ett alt är att ta en trädgårdsslang med tratt och hålla upp utanför bilen... Lycka till! mvh Jocke

Välkommen! Kul att det finns fler som ser potentialen i FOX-bilarna Billigast och enklast skulle väl vara att hitta nåt på typ Sösdalaskroten eller via någon av reservdelsdatabaserna, men där har du kanske redan kollat? Et annat tips är att du registrerar dig på den Norska Mustangklubbens forum med. De är betydligt fler där som håller på med FOX-modellen, och som kanske kan hjälpa dig med rutan. mvh Jocke

Pulleyn kommer förmodligen att fortsätta snurra utan problem, så länge magnetkontakten inte aktiverar kompressordelen.. Det du gör är att ta loss kontakten från A/C kompressorn, för att på så sätt undvika att magnetkontakten slår till kompressordelen. Vad du sen väljer att göra är en smaksak. En bil utan A/C, framför allt i dessa värmetider är för mig inget alternativ, så länge det inte handlar om prestanda utan bara komfort. Sök efter en begagnad kompressor på typ lagabasen eller liknande. Alternativ 2 är att leta upp ett A/C delete kit. Google är din vän i det fallet, det finns massor av olika vägar att gå. Lycka till! mvh Jocke, som funderar på var han gjorde av sin demonterade A/C kompressor...

Såja, där ser du att det gick att lösa utan att lämna iväg bilen! Ett litet men viktigt steg i att lära sig mer om sin egen bil, och att lösa åtminstone de enklare små problem som kan uppstå. Hör av dig här via forumet ifall du har andra tekniska bekymmer, så ska jag försöka guida dig så gott jag kan. mvh Jocke

Motorn kan inte vrida sig, stumma motorfästen Men självklart blir det silikonslang vid varje skarv... Se bara till att du har ett "rörligt" fäste till lådan. En annan sak är att du får hålla koll på ev sprickbildningar i blocket vid motorfästena iom att du kör med stumma fästen, framför allt nu när du kommer att plocka ut rejält med vrid jfr original. För övrigt: Coolt bygge, och en bra byggtråd! Lycka till!! /Jocke

En del Fordarfår så småningom problem med kabelstammarna som går i dörrleden på förarsidan. Kan vara värt att slå ett öga där och kolla efter ev skador. Dessutom kan det vara värt att se över kontakterna i förardörren.

1 minut med stålborste, och sen lite krita eller en märkpenna. Det är ingen rocket science. Får du bara loss bulten som håller fördelaren så fixar du det.

Det finns inga dumma frågor... Genom att sätta ett spärrskaft i remspännararmen som jag skrev om i tidigare inlägg, kan du dra tillbaka hjulet och på så sätt frigöra remmen nog mycket för att kunna lyfta av remmen. Sen gör du precis likadant när du lägger på den nya. Lättast är att ta remmen vid ett hjul där baksidan av remmen går emot, då du slipper bråka med ribborna då. Var i Malmö håller du hus? mvh Jocke

Tråden ligger under Skåne, så jag skulle tro det är en ledtråd iaf...

Det var Unikardan som sen blev uppköpt av Motorrenova som sen blev köpt av MMR, om jag inte missminner mig.

Inget är omöjligt, det tar bara lite längre tid. Att mecka bil är inget som går fort alla gånger, och ibland får man ta många stora steg för att uppnå något litet. Ge inte upp, försök hitta andra vägar. Har man inte just det verktyg som man behöver så får man skaffa sig det. Så småningom har man fått ihopa en imponerande samling av både kunskap och redskap, och du kan då själv börja hjälpa andra t.ex. här på forumet. Som sagt; ge inte upp. Känslan av att ha lyckats med nåt man trodde var omöjligt är rätt skön. mvh Jocke

Är det hjulet på remspännaren du menar kanske? Oavsett vilket så byter man inte remhjulen om det inte finns en uppenbar anledning till det. I spännarens fall skulle det då vara t.ex lager-ras. Dock borde du rimligen redan vara väl medveten om att den är kass i så fall, då den förmodligen väsnas rejält. Definitivt inget att oroa sig över annars, då detta mig veterligen är ett ovanligt problem. Känn/rulla på den när du tar av remmen. Lättaste sätt att släppa spänningen på remmen är att sätta in ett spärrskaftshandtag i armen där spännhjulet sitter (utan hylsa, men kanske med en kort förlängare om nödvändigt) i det uttag som finns. Enkelt, eller hur?! mvh Jocke

Vilken rulle är det du tänker byta? Remmen kan du byta själv på ett par minuter, om det är multibelten som du tänker på.

Den kan se ok ut, men fortfarande vara inkorrekt. Du lär märka det när du testar din tändningslampa. Är värdena avvikande så kan du misstänka att dämparen är kass. Se till att mätstrecken är ordentligt synliga bara, de brukar vara rätt igensatta på en bil som går på gatan. Lycka till!

Haha, nöden är uppfinningarnas moder! Har inte det problemet längre själv, har plockat bort det mesta som satt i vägen...

Jag kör på 37° utan spout, permanent. Fungerar bra, men man måste byta svängningsdämpare för att kunna läsa av så stora avvikelser från 0°. Anledningen till detta är att jag mest kör på full gas, och vill undvika den fördröjning som original EEC:n har pga sina olika beräkningsparametrar. Att ställa tändningen är mycket enkelt på en original 5.0 motor. Det svåraste är nog att komma åt att lossa den 13mm (1/2 tum) bult som håller ner fördelaren. Allt du behöver sen är en tändningslampa som man införskaffar i valfri biltillbehörsbutik. Dock, man bör vara observant på att en 15 år gammal original svängningsdämpare mycket väl kan ha spruckit vid det här laget, vilket i sin tur kan innebära att ytter- och inner-ringen på svängningsdämparen inte längre matchar varandra, och att mätvärdet på gradskalan då kan vara felaktigt... mvh Jocke

Det beror ju på hur mycket spray du öser i. Du ska bara smörja, inte dränka. Skaffa en flaska av ditt favorit multispray (kan rekommendera Quaker State QS14, luktar underbart!) med det lilla röda röret i munstycket, så kan du lätt sikta in dig på de ställen som behöver smörjas.

Den första frågan som dyker upp är vilken typ av grenrör/headers du tänkt använda, och, hur du använder bilen? mvh Jocke

Jepp, det är nog bäst så.

Havererade kopplingar brukar oftast bero på okunniga förare skulle jag säga. Jag har över 200 burnouts (+6000rpm i 2ans växel), med påföljande starter med slicks (4200-4600rpm) på klistrad bana med samma kopplings och svänghjulssetup (fidanza och Centerforce DF, 10.5" bolton replacement prylar), med över 1500kg tung bil. Fungerade fortfarande alldeles utmärkt när jag parkerade bilen i höstas... Det där är ju inte ens med trådskaparens fråga att göra. Har man en koppling som är gjord för race är det väl inget konstigt att det håller? Tveksam till att det går att göra brinnuter på så många olika sätt att förarens sätt att hantera kopplingen kan påverka om det går sönder eller inte. Håller med Freddan, kör så det ryker (bokstavligt) och sedan är det ju ingen större utgift att byta kopplingen. Monterar man då en original igen så vet man ju att den ger sig före lådan, monterar man en kraftigare koppling kanske lådan eller bakaxeln blir svagaste länken. Om du läser mitt efterföljande inlägg så ser du även där att jag inte avser att direkt svara på ursprungsinlägget, utan endast kommenterar Corvettes påstående. Att sedan påstå att min spec består av raceprylar gör att jag tyvärr har lite svårt att ta ditt svar på allvar. I så fall skulle min +100000 miles original T-5 låda gone south för länge sedan enligt din teori? mvh Jocke

Havererade kopplingar brukar oftast bero på okunniga förare skulle jag säga. Jag har över 200 burnouts (+6000rpm i 2ans växel), med påföljande starter med slicks (4200-4600rpm) på klistrad bana med samma kopplings och svänghjulssetup (fidanza och Centerforce DF, 10.5" bolton replacement prylar), med över 1500kg tung bil. Fungerade fortfarande alldeles utmärkt när jag parkerade bilen i höstas... Med orginal koppling,eller? Jag specade min setup ganska tydligt, eller hur? Annars, läs mitt inlägg igen. Dessutom citerade jag ett uttalande som var rent generellt, utan hänvisning till en kopplingstyp/tillverkare/applikation. Du är välkommen att fråga hur man gör för att få det att hålla, eller om du har andra funderingar. Jag brukar svara.

Havererade kopplingar brukar oftast bero på okunniga förare skulle jag säga. Jag har över 200 burnouts (+6000rpm i 2ans växel), med påföljande starter med slicks (4200-4600rpm) på klistrad bana med samma kopplings och svänghjulssetup (fidanza och Centerforce DF, 10.5" bolton replacement prylar), med över 1500kg tung bil. Fungerade fortfarande alldeles utmärkt när jag parkerade bilen i höstas...

Dom som jag vet har kört med dem har varit mycket nöjda. Inte minst Wet traction har varit riktigt bra.

Börja med att byta ut alla sladdriga gummibussningar mot polyurethan dito i bakvagnsupphängningen .