JockeH

Nej, det var ju inte den bilden jag hade i huvudet direkt Som jag har kört runt de senaste två säsongerna så har jag haft ett vakuum på 9-10 in-hg vid ~900+ varv och inget häpnadsväckande under 3000 - sedan har motorn vaknat men somnat in igen strax efter 5000. Andra med samma kam verkar ha haft samma problem när jag kollar runt på nätet, även om de inte haft ett Torkerinsug som jag. Setupen har känts fel överlag och jag känner för att byta kam helt enkelt. Insuget får gå beroende på vad jag väljer, det var en budgetlösning att behålla det jag redan hade. Nu var nedanstående skrivet till en kille som var besviken på prestandan i sin 393C-stroker, men jag tyckte situationen stämde för mig med. Vi får se, jag har ju några veckor till ledigheten då jag tänkte ta itu med det här. Vad har ni andra som kör Cleveland för kombo?

Lyftarna som satt i var Comps hydrauliska som följde med kammen, men de kommer inte tillbaka om jag inte fortsätter med kammen som sitter i idag. Fjädrarna är också Comp dubbla med 347lbs/in. tryck. Lyftare och kam blir nytt om/när jag byter, fjädrarna får förhoppningsvis stanna men skulle de behöva bytas så fixar jag det. Vipporna är crane gold rullvippor.

Mkt trevligt, det avsnittet hade jag missat.

Nu är ju det här ingen daily driver direkt, men som du säger så är det ju ändå 99% svenssontrafik man harvar runt i. Jag förstår att det är svårt att få något slags mellanting mellan hyfsad strippkörning och att ta ut svärmor på en tur i solnedgången, men hjärtat vill ändå att den här motorn ska ha möjlighet att då och då få vad jag nostalgiskt tolkar att en 4V Cleveland vill ha - ganska rejält med varv. Du har ju erfarenhet som jag saknar, och jag tackar för all input. Antingen växlar jag ner mina förväntningar eller så gör jag som du också gjorde, testar köra vilt - och senare inse att det egentligen var ganska dumt

Hej! Man skulle väl ha gjort det där när man hade grejjerna isär. Nu orkar jag inte riva ner hela snurran för att sätta i restriktorer. Men det borde ju kunna gå att lägga på lite varv iallafall. De kamlagren som du nämner har jag också hört om - låter som ett lättsamt alternativ. Har du köpt redan? Jag har plockat upp infon från George Pence, ja. Tycker han verkar ha vettiga saker att komma med. Ska leka lite med Howards-kammen i DD och se vad jag får för resultat där. Verkar intressant.

Hade tänkt dra igång ett vinterprojekt för att skrämma upp min 351C 4V till sommaren. Renoverade snurran hemma i garaget för ungefär 3 år sedan, men hade tänkt att gå igenom den inför nästa säsong och då försöka mig på lite lokal strippkörning. Jag skulle gärna vilja bolla lite idéer med er för att komma på rätt spår - det finns ju så mkt kunskap på det här forumet som förtjänar att komma ut i ljuset Jag vill att min 351C ska dra på rejält någonstans mellan 2500-6500 varv, jag är öppen för att stoppa i antingen en hydralkam eller mekanisk. Rullkam kunde ha varit trevligt men det är utanför budget. Är lite osäker på hur mycket varv man vågar ge en omodifierad Cleveland. Gjorde aldrig några oljemodifikationer. Mitt lagerspel är ganska tajt med standardtoleranser, ramlager: .0017" och vevlager: .0015". Vevpartiet blev iallafall balanserat inför renoveringen. Hydralkammar som jag kikat på är Crane H-288-2 och Crane H-292-2. Som jag förstått det passar en kam med bred LSA till 4V-topparna och då känns H-292-2 som ett bättre option. (ute och cyklar?) Det skulle ju iofs kännas tufft att köra med mekanisk kam, haha - kanske en Crane F246 skulle kunna funka om man vill vara kaxig? Jag har en påse med Parker insugstungor liggandes som jag plockade ur topparna när jag renoverade, de skulle jag eventuellt kunna epoxa dit igen och försöka portmatcha Torkerinsuget om det skulle vara värt ngt. Jag vet inte jag, är det någon som känner sig manad att komma med lite förslag? Idag ser snurran ut som följande, det mesta kommer få stanna kvar förutom kammen: Bottendel: 351C nolldeckat/borrat .020" Std vevaxel 030/030 Org. stakar med ARP-bult KB177 hypereutectics kolvar Kamaxel Comp Cams XE-274-H Melling std.tryck oljepump Standard oljetråg .042 quench mot topparna med nolldeckat block, kolvar 0.008 ovanför blocket och .050 kopparpackningar Toppar: 4V Closed Chamber 62.8 cc förbränningsrum ~11:1 kompression Mallory rostfria ventiler 2.19/1.71 Crane Gold rullvippor Guideplates Comp Cams 924-16 fjädrar Övrigt: Insug: Edelbrock Torker Förgasare: Holley 650 DP Tändning: Mallory Unilite med Promaster spole Bakaxel: Ford 9" med 3.55 utv. Traction-Loc lamelldiff (här planeras ett utv.byte) Växellåda: Manuell 4-vxl Toploader wide ratio Big-Block kylare

Jag har Mecka Själv-dvd:n och tycker det är en bra film för att få en överblick och svar på frågetecken man kan ha som rookie. Vad gäller justering/installation av ventilspelet så brukar schema för detta finnas om du har renoveringsbok för din motor. I mitt fall så använde jag Tom Monroes "How to rebuild Ford V8" där en 351C renoveras, i slutet av boken så finns ett schema för 351C tändföljd och hur du justerar smidigast med få rotationer.

Feting, grattis till fin kärra. Motor/Låda?

Jo, jag hade i en flaska ZDDP-tillsats i oljan och körde in den enligt regelboken f.ö. Nu vet jag ju inte än om kammen gått ner sig eller ej, antar att det blir att plocka ut den och mäta.

Hej! Har haft problem att få min renoverade 351C att gå som den ska i två säsonger. Har varit och fipplat på det mesta, men inte lyckas få den 100%. En teori jag haft i bakhuvudet ett tag är om det kan vara så att kammen gått ner sig under inkörning. Hade samtliga fjädrar i topparna när jag körde in kammen och det rekommenderas ju inte. Inga tendenser syns när motorn är igång, alla ventiler trycks lika djupt med ögonmått. Har försökt mäta med indikatorklocka på lyftare samt stötstänger men det är väldigt svårt att få bra mätvärden som jag vågar lita på. Jag rev bort insuget och plockade ur och sorterade lyftarna, samtliga lyftare är ok med en svag konvex yta mot varandra. Hur är det, brukar kam och lyftare följas åt när en kam börjar ge med sig, eller är det omöjligt att se något endast på lyftarna? Det vore ju skönt om man slapp plocka ur kamaxeln för att mäta på den.

Instämmer med föregående talare, mkt trevligt projekt. Vi vill dock se snurran!

Hade också problem med att min bil inte ville gå rent och på alla cylindrar. Skulle testa byta tändstift, och när jag drog ut treans tändkabel så följde ett halvt tändstift med. Jag har lyckats knäcka tändstift förut, det kanske kan vara värt att kolla.

Hansen ju har hemma, Ford Racing Shorty Ceramic M-9430-SR302 (Hansen art.nr: FORM9430SR302) till det ringa priset av 7245:- http://www.hansenkatalogen.se/#/car/freetext/9430 http://www.cjponyparts.com/ford-racing-headers-shorty-ceramic-289-302-351w/p/HDMS15/ Ett par Hedman 88400 kanske funkar också, lite halvskum beskrivning på cjponyparts? http://www.hansenkatalogen.se/#/car/freetext/88400 http://www.cjponyparts.com/hedman-shorty-headers-painted-square-port-289-302-1965-1973/p/EXHD23/

Nej, det är inte konstigare än så att plocka ut själva klumpen. Själv köpte jag en film från Bad Shoe Productions: "How to rebuild the Ford 9-inch". Jag var tvungen att renovera min diffspärr på garagebänken och behövde lite mer handledning än det jag hittade på nätet. Var redan 7000:- fattigare sedan jag fått tillbaka klumpen med ny utväxling från firma och hade inte råd att lämna bort grejjerna igen.

Härligt, grattis. Hade ekonomin tillåtit hade jag också köpt på mig en reservsnurra att skruva på.

Har fått ett skumt problem, misständning på 1:ans cylinder (som jag först trodde var en glappande tändlampa från Biltema). Efter lite test med kabelbyten och stift drog jag slutsats av det var ett felaktigt tändstift som spökade. Efter byte av stift så tände den som den skulle igen - tills nu. Jag får alltså misständning lite då och då, men endast på cylinder 1, alla andra fungerar som de ska och tändlampan blinkar som aldrig förr. Kikade ner i locket och tyckte att det var väl lite extra skitigt i honkontakten för 1:an. Inga synliga sprickor eller andra skador någonstans. Rengjorde och testade igen, men samma problem. Kablar har jag växlat också, så det borde inte vara fel på dem, även om de är "hemcrimpta". Köper nytt lock och rotor imorgon för att se om det löser problemet. Då kommer min frågeställning: Sedan tidigare har jag felköpta, men helsnygga röda Ford Racing 9mm-kablar med han-ändar mot fördelaren som skulle vara perfekt att få dit nu om jag ändå ska byta lock. Kan inte hitta något lock med hanändar till min Mallory dock - tar en chansning här och frågar om är det någon som vet om ett sådant? Kanske någon med liknande skumma tändproblem som kanske har någon input? Kör alltså en 351C med Mallory Unilite och Promaster-spole (med förkopplingsmotstånd).

Tackar så hjärtligast. Bilen gick igenom med blanka papper. Bromsarna var jämna och fina, CO:n låg på 4.2 - lite högt men inom gränsen. Besiktningsmannen frågade lite frågor om renoveringen och ville ta en extra lång provtur under vilken han beklagade sig över alla corvetter i stan... Sedan skrev han ut också gamla besiktningsprotokoll som jag inte hade. Mycket trevligt besök!

11:30 idag är det dags för besiktning av Mach1:an. Två års skruvande och korta testkörningar ska få sin dom av Bilprovningen. Någon 2:a får man väl räkna med, sedan hoppas jag kunna prova ut kärran ytterligare så jag får den att gå 100% - idag känns det som vi ligger på runt 70...

Härligt! Cleveland rules - eller The charging rhino som de säger i staterna. Själv tog jag första riktiga turen med min egen 351c igår efter mkt skruvande. Jag trodde dock att man slapp undan inkörningen när man kör med rullkam.

Någon som har tips på hyfsad tändlampa som inte kostar skjortan. Behöver inte vara top-notch, utan lagom för en garagepulare som mig. Biltemas tändlampa höll i 10 minuter, och jag använde den försiktigt enligt alla instruktioner. Misstänker att det är induktiva pick-upen som packat ihop, en ny sådan kan man ju iofs få för 69:90:- Men jag har 10 mil till Biltema.

Du ska kunna känna dig fram till det lilla låsblecket som du för åt sidan samtidigt som du lyfter på torkararmen. Jag fick vinkla armen så gott det gick och pilla med en mejsel för att flytta blecket, sedan är det bara att jucka och dra uppåt tills armen lossnar. Min ena arm satt också ganska tajt, mkt skit och dåliga splines gjorde att den gick trögt att få av.

Nej, inte har du köpt fel. Du kommer nog inte få några problem med plåten, det var bara i fram och bak som jag hade läckage pga att de små gummipackningarna där for lite härs och tvärs och sprack. Lägg dit rejäla remsor silikon, så klarar du dig nog. Själva plåten fungerar som en värmesköld och är som det var orginal. Fördelen med Cleveland (förutom att den äger alla andra smallblocks ) är att det är busenkelt att byta insugspackningar eftersom insuget är torrt. Skulle du få ngt problem, så byter du packning på en blinkning.

Främre och bakre packningarna tycker jag också du ska hoppa över, jag har haft väldiga läckageproblem med dessa själv. Angående plåten så använder jag inte den heller utan endast "vanliga" tjocka insugspackningar. Men eftersom du har köpt en sådan packningssats nu så är det bara följa anvisningarna och lägga dit den, de tunna pappersliknande packningarna du har fått med är för extra tätning. Jag har haft plåtpackning tidigare och det var inga problem egentligen, förutom då de främre och bakre gummipackningarna som läckte. (En del kapar bort 'sidorna' på plåten så de kan använda den som värmeskydd men inte som tätning runt insugsportarna, utan som mig använda "vanliga" insugspackningar där - men det känns som en omständig lösning tycker jag)

Kör också Cleveland med Crane Gold-rullvippor och det räckte att ta bort bafflarna för mig med.

Mkt snyggt motorrum.