Alexx

Har exakt samma på problem på min 68a, drar kraftigt till vänster när jag bromsar, dock blir bromskraften mer jämnt fördelad efter man har bromsat ett tag. Köpte den som den är och ska in på besikning i vår så måste lösa det innan dess. Så följer den här tråden med intresse, skriv gärna och berätta vad det var för fel när du löser det Kommer inte åt bilen på en månad så kommer inte kunna sätta igång och felsöka förrän då

Jag borde också ha frågat om tips med luftning innan jag försökte mig på att lufta Jag lyckades dra av nippeln på höger fram, är det nån som har råkat ut för samma sak och har nåt tips på hur man på lättaste sätt får bort den gängade delen av nippeln, antar att det är uppborrning som gäller...men kanske finns nån speciell teknik som jag inte har nån aning om...är nybörjare när det kommer till det mesta som har med mek att göra, men lär mig nya saker hela tiden, mycket tack vare det här forumet

Hej, är också ägare av en -68...bytte ratten för 1,5 år sen till en sån som visas på bild 2 (fast med svartrattkrans). Det enda som var bökigt med bytet var att få bort den gamla ratten, trodde i min enfald att jag skulle kunna greja det utan rattavdragare men det gick inte, så rekommenderar det när du ska byta!! Den nya rattens tutlösning är mycket mindre komplicerad än original och det är inga problem alls, man förstår direkt när man får av ratten, är två plattor med en fjäder emellan, du kopplar en kabel till varje platta, så när du tutar så kläms plattorna ihop och sluter strömmen, jag hade lite problem med att få fast den övre plattan som sitter i det kromade märket i mitten, ville inte riktigt fästa så hjälpte till med lite lim... Inte för att jag tror att det finns nån förutom jag som inte tänker på det, men koppla bort batteriet först! Trodde jag skulle kunna fixa det utan att göra det, men innan man har fått bort alla grejer under ratten är det väldigt lätt hänt att kablarna möts vilket resulterar i att tutan hänger sig, jag gjorde bytet runt midnatt en vardag, blev himla bråttom att koppla bort batteriet kan jag säga Lycka till!

Har precis kollat båda bromsarna fram, upptäckte att den vänstra (från förarplatsen) var betydligt sotigare. Det jag kunde se varf att den högra bromsens bromscylinern inte tryckte ut den bakre bromsklossen (kolven) förräns bromsen var i botten (och då knappt märkbart). Dock såg inte cylindern sprucken eller skadad ut. Dessutom var den högra bromsen inte i närheten av lika sotig som den vänstra... Dessutom var den högra bromsens bromsvajer spänd hela tiden oavsett om man bromsade eller inte, medan den vänstra bromsens vajer var så pass slak att man kunde lyfta av den från fästet vid ingen bromsverkan, den spände sig först vid bromsning... Så min slutledning säger mig att det är minst ett fel på nån av bromsarna, borde en ny bromscylinder lösa problemet? och är det någon som vet hur och när bromsvajern ska vara spänd? Har ingen erfarenhet av detta problem och har inte kunnat läsa mig till det heller så uppskattar alla visa ord Mvh Alexx

Jag har exakt samma problem med min -68, fast min drar till vänster, så när du hamnar i diket, hamnar jag i grillen på mötande trafik Får kämpa rejält när det ska bromsas OCH svängas till höger så behöver inte införskaffa gymkort, men nu nalkas det ju besiktning... Har märkt att om jag trycker till rejält först på bromsen så drar den inte alls lika kraftigt, nästan rakt nästa gång...vet inte om det är likadant för dig? Mina bromsar är också nyligen renoverade, fick höra att det kunde vara att de inte var ordentligt inslitna till en början, men köper inte riktigt det Har inte kunnat lufta bromsarna då nippeln gick av när jag skulle skruva upp den, så det blir att plocka fram borren i höst Ska föröska plocka av hjulen till helgen och undersöka lite närmare, om jag hittar något så skriver jag det här sen Mvh Alex

Plockade ut tanken ur bilen förra veckan för att fixa ett läckage och byta bränslegivare. I tanken hittade jag en konformad metallspiral som verkade ligga löst i tanken, någon som har nån aning vad den kan ha varit bra för Provfyllde tanken med vatten för att vara säker på att läckan var fixad, sen så blev det ett jäkla skakande för att få ut allt vatten men till slut så var (nästan) allt vatten ute, satte tillbaka tanken, fyllde upp med soppa och satte mig i bilen för att starta. Problemet är att den nu inte vill starta, under de första försöken så lät det som om den var på gång och tända, men batteriet hann laddas ut för mycket. Så laddade det under en dag för att sen prova igen, men nu verkar den inte tända alls, jag trodde att flotörhuset var fyllt med vatten så plockade av förgasaren och kollade men där var det bara ytterst lite soppa. Min tanke är att det är soppapumpen som har kastat in handduken, finns det något sätt man kan kolla om den funkar utan att behöva plocka ut den ur bilen?

Tack fär era åsikter i ämnet, de jag hittade var på 16 gallons, och passade (med viss modifikation) direkt in i standardhållet, men efter att ha läst era intressanta inlägg så blir det nog ut i garage och laga den gamla istället Finns ju mycket annat som man har mer glädje av att spendera pengar på när det kommer till bilen En ny lack står ju högst upp på önskelistan Tack för de snabba inläggen och hoppas ni får en trevlig söndag!! (molnigt och 15 grader = perfekt meckarväder :wink: )

Fick lite problem när jag skulle byta tankgivare på tanken, så lång historia kort, nu ligger tanken bredvid bilen istället för i bilen Dessutom lyckades jag fixa en liten inbucktning på infästningen för tankgivaren, så måste böja tillbaka den för att inte all bensin ska rinna ut på gatan Men kom och tänka på fuel cell nu när tanken ändå är ur bilen! Tänkte jag skulle höra mig för lite här om den generella uppfattningen om fuel cells? Jag använder ju bara bilen (-68 fastback) som entusiastfordon på vanliga vägar, ingen banracing eller så, men måste ju medge att de fuel cells jag fann hos några av de amerikanska företagen under länkar var riktigt snygga Hur många är det där ute som rullar runt med fuel cells, och är det värt det? Önskar alla en solig och skön sommar /Alexx

Renoverade förgasaren med alla små delar som följde med kittet och satte dit förgasaren, hann dock inte starta upp den förräns i torsdag. Bilen gick jätte bra, ställde "mixture" skruvarna så den gick lagom tjockt och åkte iväg... körde väl omkring ungefär 2 timmar med olika korta stop men utan att motorn hann bli kall. Sen så ställde jag ifrån mig den i några timmar för att sen starta upp och köra iväg. Då var den tillbaka i sin tidigare dåliga form igen. Gick ojämnt och spydde ut riktigt mycket obehagliga avgaser så bilar bakom stannade 100 meter bakom för att slippa den tjocka bensingasen. Då jag gasade på blev den ojämna gången inte lika så markant. Jag hällde i lite k-sprit i tanken innan jag startade upp men min första tanke var att kondensen i tanken ändå inte hade försvunnit och nu låg det vatten i flotören igen. Så idag plockade jag av förgasaren igen och öppnade toppen, men till min förvåning fanns där bara ren bensin Motorljudet låter ungefär som när en kille i puberteten försöker att hålla en ton på songlektionen. Den vandrar både upp och ner från "normalgång". Någon som har nån idé vad det kan vara. Är väldigt förvirrad då den gick så bra först men sen så fort den blev kall så gick den illa igen, bör tillägga att den gick dåligt hela vägen hem trots att motorn blev varm.

Var ju inte alls besvärligt att "renovera" förgasaren. Trodde det skulle vara betydligt värre Nu återstår bara provtur, har inte hunnit starta upp bilen ännu. Men förgasaren var väldigt fin inuti och allt såg ut som om det funkade. däremot fanns det ingen "supplemental acceleration valve" i min förgasare, satt en gängad skruv i det hålet bara Men eftersom bilen verkade gå tjockt innan så lät jag den gamla skruven utan hål sitta kvar då det borde innebära mer soppa i förgasaren med ytterligare en ventil? Fann dock massa vatten i soppan i förgasaren (runt 1/6 vatten) så får väl bli att tömma tanken på all soppa och kolla så man kan komma ut och köra lite

Nu är jag inte riktigt säker men tror att förgasarna autolite 4300 var de som satt standard i 302 (J-code) dom har 605 cfm, kan tyvärr inte hjälpa med tips på lämplig förgasar dock då mina kunskaper i området ännu är väldigt begränsade...men man lär sig ju nya saker varje dag

Tackar Lars, ökar självförtroendet inför att riva. Och nu behöver jag ju inte fundera på hur jag ska tillbringa fritiden

Tack för alla tips, har kollar PCV slang och ventil, den skramla som den skulle, har skruvat och skruvat på blandningsskruvarna, hur är det, inåt mindre soppa, utåt mer soppa? Men ryker fortfarande svart och går väldigt tjockt, stort svart moln när den går igång, och tog och kollade till tändstiften som är 5 dagar gamla och de är textboksexempel på en för tjock bränsleblandning. Är nybörjare när det kommer till förgasare i denna storleksklass, har mest skruvat och pillat på moppeförgasare innan så felsökningen av förgasaren går väl sådär halvbra, bok i högsta hugg och sen försöka para ihop bild med verklig förgasare så om nån har en gissning på vad som kan vara fel skulle jag uppskatta det. Tack på förhand' /Alex

Har en 302 4V med en autolite 2100 förgasare. Gick för jävla fint förra säsongen, men efter att ha åkt 4 timmar i år så har han börjat gå riktigt illa! På tomgång skakar både bil och motor kraftigt, under färd slår den tillbaka då och då trots konstant gas. Trodde först att det var tändstiften, då det kändes som den inte gick på alla 8 (slog tillbaka), men trots byte går han illa. Tändstiften var sotsvarta så den verkar gå på för fet bensin/luft blandning, har varit ute och justerat, men vid 1 1/2 varv utskruvade ställskruvar ryker det ändå blågrå soppastinkande rök och hela jag luktar som mellanöstern . Alltså från att ha gått som en klocka förra året, är nu både blandningen och tomgången helt uppåt väggarna utan att jag hade rört motorn. Snälla hjälp mig Mvh Alex

Jag köpte en radio från det företaget som du länkade. Ingen dold stereo dock utan en som ser ut som originalet. funkar jätte bra förutom att denna är av märket USA vilket gör att du måste ha en CD-växlare av samma märke om det ska funka. Problemet är att den inte går att få tag på i Sverige, hittade en kille i Tyskland som sålde dom (6 vxl) men han ville ha över 500 euro! Men dom har ju både Keenwood och USA, visserligen tycker jag USA varianten är snyggare, men ska den vara dold så spelar det ju ingen roll. Sen köpte jag en subwoofer som jag har stående bakom baksätet (fastback) med karborrband och en kabelkoppling som lätt kan kopplas bort. Står stadigt utan att behöva göra hål. framsystemet har jag löst med att skära ut ett hål i dörrsidorna av samma mått som de befintliga hålen på de luxe inredningen. Mer än så har jag inte gjort men låter riktigt bra i kärran

Denna sida har alla färger som användes de olika åren. http://www.svs.com/zim/mustang/colors.html Mvh Alexx

Läste att man borde kolla glykolen i kylsystemet, hur gör man det? Min bil är importerad från USA förra året så har ingen aning om vilken kyla mitt kylsystem klarar av och bilen kommer att stå i kallgarage hela vintern (Stockholm). Är det nån som vet hur jag kan ta reda på hur kallt mitt kylsystem klarar innan det fryser? Tack på förhand /Alexx

Jag plockade av ratten för ett år sen ungefär och slet och drog och vickade under en hel vecka, använde t o m en planka innanför rattkransen och en domkraft som jag satte mot rattstången men den ville inte släppa. Till slut så åkte jag förbi en verkstad där jag känner lite folk och hörde ifall de hade en rattavdragare, fick låna en dagen därpå och ratten lossnade på ett kick. Rekomenderar starkt att du försöker få tag på en rattavdragare, väldigt lätt och smidigt och ingen risk att du flyger bakåt om du till slut lyckas vicka/dra loss den. Mvh Alex

Hej P O Olsson. Du menar var hålen i dörren skall göras? Jag var tvungen att radera min dator för några veckor sen men tror mig ha en diskett på var dessa hål ska borras (en bild på en öppen dörr) Ska försöka få fram den under veckan och lägga ut bilden här. Dörrarna måste dock hängas av för att kunna nå ordentligt. mvh Alex

Har en FB-68 med kod 63A, alltså en standard inredning som jag håller på att "uppgradera" till en de luxe, har skurit ut hål för högtalare och lampa i dörrarna problemet är att det inte finns någon koppling för "curtisy light" i dörrarna då detta ej var standard. Någon som har gjort samma modifikationer, och i så fall, hur gjorde ni? Min tanke är att använda kabelskor och kapa kabeln till lamporna under instumentpanelen och koppla in två kablar i slut änden, en till lampan under inst. panelen och en som går ut i dörrarna, alltså en typ av seriekoppling. Inte världens bästa lösning så tänkte höra ifall någon har en annan idé... Sen så har jag fått hjärnblödning hela sommaren till följd av en ej fungerande bensinmätare. (Den ligger nästan konstant vid sträcket E ) Har en ny direkt från kartong som jag har kopplat in men med den inkopplad så ligger nålen helt "död" vilandes vänster om E. Förmodligen gör jag något fel när jag kopplar den då jag heller inte kan mäta något som helst motstånd... Jag har kopplat "tändhatten" på skruven på den nya mätaren och använt startkablar för att jorda den runda plattan som skruven sitter i mot karossen. Någon som vet vad jag gör för fel? Som sagt är inte speciellt el kunnig men en glad amatör och tror mig kunna klara av det här med er hjälp Mvh Alex

Mina bromsljus funkar inte Är en FB -68 Min fråga är hur bromsljuset fungerar, och var kablen sitter (alltså andra änden, inte den bak till lamporna) Tack på förhand, känns väldigt ansträngande att sitta och ha full koll båda framåt och bakåt så fort man är ute och njuter. Mvh Alex

Igen Lars så kommer du till min undsättning Tackar för hjälpen, ska prova detta ikväll Mvh Alexx

Hjälp, min bränslemätare funkar inte, fick soppatorsk i går så det är hög tid att byta den, har en ny som ligger hemma, men höll på igår och kopplade bort elhatten från den gamla (på tanken) och kopplade på den på den nya bredvid bilen, men fick inget utslag på mätaren i bilen, är det nån som har nån bra idé hur jag kan testa kabeln att den fungerar som den ska? Läste på CMC forumet att man kan mäta motståndet 65 ohm vid full tank och 9 ohm vid tom, men hur mäter jag detta? Mätte med voltmätare igår över skruven som kabelhatten sitter på och jord men fick inget utslag alls Har en annan fråga också, håller på och ska koppla in lampor i dörrarna (de luxe inredningen). Undrar hur jag kan koppla kablarna, sitter ju redan två lampor under instrumentpanelen, min tanke var att knippsa dem och skarva på pluskablen där och bara dra den andra till ett av jordfästerna? Eller nån som har en bättre lösningen? Tacksam för alla tips och råd Mvh Alexx

Hej Lars, tack för förklaringen, fick igång han här i förmiddags, men han låg på choken hur länge som helst och ökade varvtalet hela tiden trots att nålen visade att motorn var varm. Sen så rulla jag igång den och då gick den på normalvarv men betedde sig precis som om choken fortfarande var på, alltså fick för mycket soppa, gick ojämnt och knackligt. Så du har nog rätt att bimetallen är slut, så jag undrar, vet du hur jag bäst kopplar bort choken? Ska jag ta bort hela spjället, eller ta bort bimetallen? Eller hur gör man? Mvh Alex

Startmotorn låter som om den går som den skall. Det är två kablar som går från grenröret in i förgasaren, en som är klädd i en vit strumpa som går in i temperaturgivaren på den automatiska choken, och den andra går in mitt på den sida av förgasaren som är närmast brandväggen. Vad jag förstår så skall de två kablarna leda varmluft från grenröret så att det blir lättare att starta ifall bilen har stått en stund... Dock har jag märk ifall jag ligger för länge på startmotorn så börjar en av kablarna (den med vit strumpa) att svartas och ryka, detta är helt oförstårligt för mig då de vad jag kan se inte har någon som helst kontakt med startmotorn eller dess kablar. Ska det vara så?