Per Berglund

Japp svängning dämparen måste bort. Den lär sitta som berget så du behöver en av-dragare. Ibland har man tur och den kan lossa med "milt" våld. Annars lätt att tillverka hemgjorda grejer. Så här gjorde jag av överblivet plattjärn och bult

Jo är man 12år är det ju perfekt!

Du gör helt rätt att ställa bilen i kuvös under vintern. Damfritt, luftcirkulation och inga besök av nyfikna möss är optimalt! Men man orkar ju inte hålla på köra in och ut i en sådan under den tid du använder bilen. Som vinterförvaring.

Dom sakerna är det minsta problemet! Utgå från att du får tillverka allt!! Största problemet är att motorn inte får plats helt enkelt. Den är bredare än 60-tals Big Block BOSS motorn. Dessutom får du garanterat bygga om styrinrättningen.

Kör 17'' själv och tycker det passa bäst. Har även haft 16'' men ser inte lika bra ut samt begränsat utbud på däck

Japp C4 är den billigaste lådan. Turbin får du mellan 3000-6000kr beroende på vilket stallspeed det hamnar på. Undvik billiga turbiner så som TCI och B&M turbiner som bara är skräp. Bäst att göra med är dessa. http://www.broaderperformance.com/C4%20trans%20and%20parts.htm

Kostnad i delar beror på hur mycket som är slitet men det är billigt sålänge man håller sig till originalet. Jag byter allt vilket innebär lameller, gummidetaljer, bussningar, lager och främre band. En materialkostnad på ca 2-2500kr Et ventilpaket tillkommer på ca 2000kr Du gör det enkelt själv om du är van att skruva....Hansen racing har manual och material Är du ovan och saknar verktyg måste du lämna iväg Här ser du vad det innebär http://www.mustangandfords.com/techarticles/drivetrain/mufp_0605_small_block_ford_performance_transmission/index.html Alternativet köp en färdig som tål 500Hk från staterna direkt. Hemma för ca 10.000 Din gamla får du ca 2-3000kr för inkl turbin så effektiv kostnad är 8000kr

Jag tycker han har fel....Är han en "streetrace kille" så blir jag förvånad över hans förslag. Motor och växellåda en enhet som ska lira ihop. Ska man bygga rätt så byggs turbinen exakt efter hela bilens konfiguration med vikt, utväxling och motor. Gör allt på en gång med andra ord så blir effekten allra bäst. Med effektnivå under 300Hk så behövs egentligen inte så mycket arbete göras på en växellåda. Helrenovering är en självklarhet så allt är friskt och tajt!!! Shiftkit kan man göra men det är bättre köpa ett färdigt ventilhus för den nivå du ska bygga....Dom är så pass billiga! Ett shiftkit förstör bara och det är stor risk du blir missnöjd. Med nytt ventilhus så har du ju originalet kvar ifall du vill gå tillbaka till originalkänslan. En extra extern kylare för växellådsoljan är också det första man gör vid trim Turbin som sagt byggs efter ditt val av motorkonfiguration + bakaxelutväxling+ bilens vikt

Ja i princip är det ju en BOSS motor så det är väll ungefär där du hamnar. Effekt beror ju på kamaxeln så det är ju upp till dig hur vild du vill ha. Det är inga bra toppar du bygger på och jag undrar om man verkligen kan plana dom så mycket. Just 2V 351C USA topparna är ökända för att knacka så att sänka kompressionen ytterliggare är ingen bra ide. Bättre bygga på Aussie 2V toppar eller nya alu CHI toppar Det är där du bör ligga för att inte skämmas! Med liten 302 bör du ha högt varv och hög komp för att matcha vrid från större motorer

Fanns ju naturligtvis Holley instruktion på You Tube [youtube:xoxyhty1] [/youtube:xoxyhty1]

Har du justerat skruven för tomgång strax under gasreglaget? kolla denna video för hur man justerar. Visserligen för Edelbrock förgasare men det är samma procedur för Holley [youtube:3s76xhte] [/youtube:3s76xhte]Angående värme så stiger mätaren ofta när man stänger av. Naturligt eftersom cirkulationen av vatten upphör. Vattnet blir då varmast högst upp i motorn där givaren är placerad. Startar du bör mätaren sjunka inom någon minut Oljeskum i lådan får du av för hög eller för låg oljenivå vilket inte är bra. För låg nivå så suger lådans oljepump luft. För hög nivå och de roterande delarna i lådan vispar upp ett skum Det kan även finnas andra orsaker. Det rinner endast ut en liten mängd olja när du släpper nipplarna. kanske ett par DL som upplevs som flera liter. När du grejjar med oljerören kontrollera att inget av rören har fått en knäck/tillplattning. Ett knäckt rör fungerar som en strypning och hindrar då flödet. Lådans olja kan då bli överhettad/koka vilket medför snabbt haveri Du kollar nivån med motorn igång och lådan i Neutral.

164kugg 28oz balansvikt ska du ha. Alla original är 28oz och Ford ändrade aldrig på denna vikt. Jag har en sådan hyfsad beg skick för FMX / C10 (stora C4 lådan) Bultcirkel är om jag inte minns fel ca 290mm

Nej drivning soppa pump finns ej och inte uttaget heller. Du måste byta frontkåpan. 5.0 frontkåpa saknar dessutom oljesticka....Oljesticka sitter bak i motorn. Startkrans och blockplatta mellan block och växellåda kommer inte heller passa. Din 302 har 157 kugg startkrans med 28 oz balansvikt 5.0 har 164kugg och 50oz balansvikt Du måste specialbeställa startkrans med 157kugg och 50oz vikt. För säkerhetsskull ska du först räkna kuggarna för Ford var duktiga på varianter. Ny blockplatta behövs som sagt. Sen måste du byta oljetråg och oljepump. 5.0 har reservoaren bak i motorn medans din Mustang har framtill. 5.0 oljetråg får inte plats eftersom det kommer krocka med balk och styrinrättning. Annars är ju det helt onödigt och kostsamt att byta till förgasare. Det finns hur mycket "how to" info på nätet som helst om att montera insprut motor i gammal mustang. Lite jag hitta på 5min "googlande" http://www.mustangsplus.com/tech/efi/index.html http://www.mustangevolution.com/articles/20075/ http://www.mustangandfords.com/howto/16159_engine_aod_transmission_swap/index.html

Japp lätt att byta som du tänkt dig. Limma fast med kontakt lim eller liknande. Största problemet är gummi materialet är så dåligt att man måste byta typ vartannat år. Men du kanske hinner sälja innan dess!

Skaffa Haynes manual och begrunda hur det fungerar. Perfekt om man inte har erfarenhet Faktiskt även bra trots man har massor av erfarenhet Förutom tipsen här så finns även Youtube för att få det lite mer visuellt [youtube:15wgyr13] [/youtube:15wgyr13]

ISKY gör bra kammar. Dom gör mycket specialslipningar så bäst är att du skickar den bilden till dom och frågar vad det är. Rullkam och vanlig "flat tappet" kam är det stora skillnader mellan. Det går inte blanda lyftare mellan dom. Typen av lyftare som behövs om det är en rullkam du har är denna http://www.summitracing.com/parts/CCA-8931-16/?rtype=10 Som du ser är det rätt dyrt och det är priset man får ta för ISKY rullkam. Dessutom tillkommer speciallängd på stötstänger som du måste mäta dig fram

Besynnerligt!! Jag har sett porslinskroppar som skjutits ut ur hela stiftet så viss kan det vara produktionsfel

Det är nästintill alltid 1.73 till 351C

Nja inte riktig.. 2500rpm i stall betyder att turbinen har full effekt vid detta varvtal. Den driver även vid lägre varvtal men med förluster som altsrar värme. Egentligen med rullkam kan man oftast ha en turbin med lägre stall. Som sagt så anpassar man turbinen efter vilken kam du väljer Ska du använda bilen mest på gata så satsa på en kam som har ett arbetsområde på ca 1000-5500rpm Inte högre för då börjar motorn få problem med lågt vakuum och då slutar bromsar fungera. Exempelvis denna kam. http://www.compcams.com/Cam_Specs/CamDetails.aspx?csid=856&sb=2 Comp Cams kan även slipa en kamaxel som passar just dig Du kan även testa deras programvara och se vad du får. http://www.compcams.com/camquest/default.asp Har själv inte testat men ska göra det.

Menar du att elektrod spetsen har smält bort ner till porslinet? Kan vara för tidig tändning och/eller för varma stift. Vilket värmetal har stiften nu?

Ja en bild på stiften som Janne nämner säger mycket. Det kan ju vara så enkelt som att du har för tidig tändning. Då kan det se ut så här Finns fler beskrivningar här http://www.championsparkplugs.com/sparkplug411.asp?kw=Pre-ignition&mfid=2

Bygger man motor så blir priset viktigt..."Många bäckar små blir en hel jävla ocean!" Edelbrock är tryggt "bolt on" för det funkar och håller bra kvalitet till priset. Kör själv det och är nöjd. Nej igen turbin för gatbruk...Sånt blir aldrig över och blir det så passar det inte mot bygget. För din del beroende vilken kamaxel du väljer så ligger effekten strax över 400Hk Det är runt den effekten det börjas ställa höga krav på komponenter. På turbiner kan man då inte längre bygga från originalstommar som TCI och B&M gör utan det krävs mera kött! Här en bild på Broader Performance turbin som jag har i min bil just nu. Där kan man se att bakstommen är gjord av 6mm stål istället för originalets 2mm (ca) Innehåll likaså nållagrat och mycket köttigare "billiet steel" Iden här filmsnutten ser man krafterna som påverkar turbinen. Förstärkt över att nått inte riktigt står rätt till i lådan! [youtube:1qesxyxl] [/youtube:1qesxyxl]

Njaaeeee turbin är svårare och det bästa är att kam-tillverkaren eller turbintillverkare ger dig en rekommendation. Allt beror ju på hela bilens konfiguration så det är en hel del parametrar att tänka på. Även din önskan om hur det ska fungera. För att få rätt turbin så rekommenderar jag dig starkt fråga Jay på Broader Performance som är bland de bästa på Ford. sales@broaderperformance.com Jag har köpt nästan alla turbiner av dom och dom har prickat rätt varje gång. Bra kvalitet till bra priser. Håll dig undan från B&M och TCI standardturbiner Men har du tänk en bil för gatbruk så är min egen erfarenhet att försöka hålla dig till ett stall runt 2500 Då blir bilen ganska kvickfotad samtidigt som den går att använda som vardagsbil utan större bekymmer med överhettad låda. Men det är ju jag det! Apropå Edelbrock Cleveland topparna så har dom inte mottagits så bra då de inte riktigt presterat efter förväntan. Säker på du ska ha dom? De flesta köper CHI topparna som vinner allt som läget varit senaste 5 åren. Var inne själv på CHI till min 351W men backa på grund av kostnad. Edelbrock har ju trots allt okej Bolt-On prices!

Ja det ska ju inte glappa så du måste välja 11/16'' Bussningen ska "nypa" ordentligt om staget. Passa på byta bultarna i ändarna om det också är försakat.

PHB E är turbintyp för 351 2-port med stall 1580-1780rpm Nästa rad till vilken bil C9=1969 Z=Mustang A=Växellåda Sista nuffrorna är nog bara en tillverkningskod för att spåra var/när den är byggd