Per Berglund

Har också använt den nya "online chatten" på summit och den är skitbra! Satt och beställde där och i samma ögonblick som jag beställt gav personen i "chatten" mig offerter på frakter på exakt de delar jag just beställt 1 minut tidigare. Jag kan äta upp min hatt på att det inte finns någon proffsigare "bilpryl firma" än just Summit. Hatten av!

Har köpt hem en 160 tonnare kantpress till firman som kom idag. Tyckte det här var en shysst bild när 12.000 kg hänger och dinglar! Jag tror jag måste öva mig på den här med att bocka fram lite chassidelar! Förslag?

Krångel med leverantörer blir det förr eller senare med alla. De flesta ovan funkar fint i slutänden. Det spelar inte så stor roll var du köper klädsel tycker jag. Fabrikatet på klädseln är viktigare. För Mustang är det TMI som gäller. Kanske har dykt upp andra senaste åren men TMI har omskrivet hög kvalitet Tror nog de flesta av leverantörerna som radas upp i inläggen ovan kör med TMI http://www.mustangupholstery.com/

Det är samma höjd på 302/351 fördelarna mätt från infästning ner till drivpinnen för oljepumpen 302 fördelare har en tunnare oljedrivpinne till oljepumpen än vad 351 har. Alltså omöjligt att få ner en 302 fördelare på en 351a

Det går inte göra fel. Håldelningen i platta är osymetrisk

Man kan ju aldrig veta vad folk gjort med motorer. Men det är ingen fara skruva till stoppet på pinbulten. Det är bara att du tittar på stötstången hur mycket den trycker ner i obelastat läge. Borde vara någon eller ett par mm Det är inte ofta det är något som felar i ventilsystemet som gör att en motor inte startar. Nästan alltid elen/ tändning som krånglar Gå tillbaka i tanken vad det var som gjorde att bilen stanna första gången? Skedde det utan anledning? Petade du i något? Om du är osäker vad du gör ta dit någon som är bilmek så brukar det gå snabbt att felsöka. En mek kan ju snabbt kolla om kamaxel ligger i fas med tändpunkten. En sak är säker och Holley 750 DP är helt galet på den motorn om det bara är mild trimgrad. Som Lars nämde en vacum styrd Holley 600/670 eller Edelbrock 600 sitter som handen i hansken på den motorn

Den lilla biten ligger mellan fjädrarna och bromsbackarna som styrning Kan se lite olika ut men på den här bilden ser du den högst upp bakom den röda och bruna fjädern

Lite tillägg på varianter 69-73 Har samma fördelare med brytarspetsar Efter 1973 kom även brytarlöst och den fördelaren är helt annorlunda. Köper man nytt och eftermarknads fabrikat så kan de alla vara samma. Tex Mallory med brytare så är alla samma. Du ska alltså hålla isär om du ska ha mekansika brytare eller brytarlöst (magnetisk eller diod) Orginal var det så här.... 1969-1973 Mekaniska brytare 1974- Magnetisk Duraspark fördelare vilket kräver en särskilld tändbox

Givaren du har på bild är för varningslampa. Har du mätare i bilen så är det en annan givare som ganska mycket större

Nej det ska inte vara nån risk vad jag hört. Några av nackdelarna är b.l.a - Högre slitage på fördelardrev/kamdrev p.g.a pumpens tröghet. - Drivpinne haveri - Oljans temperatur ökar. - Effektförlust Helt enkelt är det inte lika driftsäkert som en orginalpump för gatbruk. Kom ihåg att gatbruk är mycket tuffare för motorn än vad racing är! Driftstiden är ju betydligt längre på gata än inom någon form av racing Någon vinst för gatbruk vet jag inte om det finns med högvolympump men någon annan här kanske har mer fakta om det. Har läst om att bilar inom "oval track" racing i USA kör orginalpumpar då det ger en gnutta extra effekt plus tillförlitligheten Mer olja är inte bättre utan "enough is good enough!"

Kontrollräkna alltid kuggar man kan aldrig veta med Ford prylar!

Dynamisk balansering av hela vevpartiet ska man alltid göra. Det blir sjukt skön gång i motorn när det är balanserat så det är värt vartenda öre! Japp flexplattan måste också vara 50 OZ 164kugg och rätt bultcirkel för turbinen som du nu har (mät) Lite special men det finns att köpa!

Använder aldrig hv pumpar då det är helt onödigt i de flesta fall och faktiskt ställer till mer jävulskap än de gör nytta. Oljerestriktorn kan ju vara en bov! Men det är ju ytterst lite smörjning som behövs för vippor så det måste nästan gå helt torrt för att det ska hända nått. Borde ju synas kanske?

Jo jag håller med det låter konstigt. En annan grej att kolla är geometrin mellan vippa och ventil. Står det snett så snedbelastas ju rullen. Om det var snett bearbetat från fabrik så blir det ju lika snett på alla insug. På orginalvippor är det inte lika noga om det går snett som det är på en rullvippa Ja en 11' turbin är lågt även om det skulle vara en lägre 236 kamaxel. Ställ kamfråga efter den turbin och utväxling du vill ha och inte det som nu sitter på om du tänkt byta.

Vackert som tusan!!! Varför har inte alla en "fler oppare" i garaget!!!

Har ingen aning om varför nållagren slits. Men har du fel fjädertryck så kan det bli skador. Har du rätt tryck enligt Lunatis spec? När det gäller kamval så skicka ett mail till den leverantör du tänkt köpa av så får du rätt rekommendation. En specialslipning kan ju bli aktuell. Men värdena på den kammen du visar är rätt aggresiv för gata. Durationer på rullkam runt 230-236 blir behagligare och en överlapp på 110 grader eller mer ger bättre gång i maskin. Sen när det gäller val är det viktigt vad du har för bakaxel utväxling och turbin??? Med dom där värdena är nog en axelutväxling över 3:70 och turbinstall på 3000+ nödvändig

Är det inte även så att 302 veven måste bearbetas om i bakkant för att passa den modernare blockets vevaxeltäting? På 5.0 block är det ju en "one pice" tätning i bakkant mot 302ans delade tätning som är ganska mycket annorlunda Har du en 28oz vev måste både svängningsdämpare och flexplatta vara 28oz Det är lättare hitta 28oz flexplattor i rätt storlek för att passa C4 av tidig model. Om det nu var automat?

Nu är problemet med bilduppladdningen löst! På vår server låg "bara" 60.000 filer med en storlek på nästan 5Gb och vi hade därmed helt enkelt slut på utrymmet! Nu är utrymmet dubblerat så det ska väll gå en liten stund till nu!

Ja, gjutjern kan svetsas. Dock ej med Mig. Finns spesiella gjutjerns elektoder. Lite spesiell teknik, då gjutjernet måste forvarmas føre og efter svetsning for att det ska bli bra John[/quote:wlh6wlw9] Jajjemen gjutjärn går utmärkt med mig bara man har rätt tråd! Har svetsat motorblock med MIG och det håller ännu. Man måste bara knacka lite på fogen när den svalnar JAg har faktiskt även svetstråd till MIGen för galvaniserat material.

Grispittar fungerar om skruven man ska ta ur sitter tämlign löst Sitter skruven fast så gräver bara grispitten ner sig och spänner fast skruven ännu mer. Sen går pitten av Om det sitter fast så är det RIDGID produkt som gäller. Den funkar som så att du först borrar ett hål Slår in en härdad liten pinne Sen använder medföljande sexkant fattning och skruvar ut skruven. RIDGID avdragare finns hos TOOLS butiker med flera. Tyvärr dyra men ibland är man tvungen. Jag har använt dom flera gånger och de är överlägsna men som sagt dyra.

Just ja Lars kör ju en 7 cylindrig 351a!! Hmm har tydligen inte sett allt! OSCARSSON har ändrat, lagt till en bort tappad cylinder, fel tidigare var tändföljd 351 13726(?)48 :oops: 351 och 302HO har samma tändföljd efter 82 så ford själva hade svårt att bestämma sig. På 80-talet stämde det att det fanns fler trimkammar till 302 men idag är det nästintill lika eller tvärtom. Försöker man starta en motor med 302kam men 351 tändföljd så smäller och spottar det rejält. Men det går aldrig att få den gå 1 varv ens då den nästan vill gå baklänges. Det är bara plocka om kablarna och pröva vad som händer det är ingen fara. Muttrarna på stödbultarna skall alltid dras till stoppet på pressade stödbultar. Titta först på stödbultens botten om den har en gängad 6-kant. Har den 6-kant så vet du att bulten är utbytt och gängad ner i toppen och då har den inte stopp och du måste justera enligt ½-varv principen. Är du osäker ta ett foto. Titta på den här filmen så ser du funktionen för lyftare I princip när man justerar in stötstängern genom att dra muttern ca ½-varv så motsvarare det ca 50% av spelet som lyftaren har invärtes. Man kan alltså om man är intresserad mäta först hur stort spel man har i lyftarna. Tex 4mm...I det fallet vet man då att man kan justera in stötstängerna så lyftaren trycks ihop 2mm

Finns lite annat än bara maskineriet. Största problemet är oftast utväxlingen i bakaxeln. Kan i vissa fall vara riktigt låga tal och gör bilen slö som tusan. 2.73 inte ovanligt alls på foxarna! En GT Cab kan jag nästan äta upp min hatt på att det är låg utväxling. Ett byte till minst 3.55 eller 3.73 leder till brutal märkbar skillnad. Nästan som en helt annan bil Trimmar du motorn och forfarande har kvar den låga växeln så vill jag påstå det är pengarna i sjön. Visst avgassystem gör ju att bilen "låter" häftigare men ingen märkbar effekt. Ljudet bidrar till lite "placeboeffekt" och det funkar ju med!

Hakar på Jannes förslag! Perfekta bilen för en sleeper streetracer! Även behålla dom fälgarna kanske bredda bak en aning och sen på med bra däck! FE motorn kanske behöver dom här knappt använda TCP motorfästena jag har liggandes här?? Även annat HiPo FE stuff finnes!!

Jag misstänker starkt mig själv!!!! Vet att jag plockat bort inlägg där senaste dagarna som ej är medlemmar i klubben och inte följt reglerna där. Fröberg vet jag att jag inte skulle ta bort medvetet utan det har isåfall skett av misstag. Det går inte att återställa tyvärr utan utan du får plita in dina bilder igen. Jag kan bara be om ursäkt å mina snubblandes "klickfinger" tyvärr! Jag kan inte komma på någon annan förklaring och känner mig dessutom omedveten om att gjort det. Jag tror heller inte att det skulle vara nått knas på systemet även om det har varit det massor av gånger. Olustigt nog skedde exakt samma sak på vanliga hemsidan då en "crew" av misstag råkade radera hela "kontakt" sidan. Som sagt det är bara att komma igen!

Det är bra Janne! Bara tunnisar som ställer av sin Mustang över vintern!