Per Berglund

Snyggt klipp Radioman! Blir inspirerad! MrTurbo det följer alltid med programvara till videokorten man behöver. Exempelvis "Studio 10" från Pinnacle eller "Adobe Photoshop Elements 4.0" har båda superenkla program för detta. Nån av dom Radioman? Går bra att filma med digitalkamera om du inte har videokamera Klipp från Aros Nats klipper man ihop på 5min och mer än detta behöver man inte se heller. http://www.odlaren.se/Film/Aros.mpg

Okej tack! Ja det är en stor gänga på ca16.8mm som vi satte dit. Så den 3'e sorten på givare kanske då är för lampa för senare årsmodeller? Boken har nog inte direkt fel men formulerat knasigt. "Left side on intake" borde det stå.

Hej En kompis ställde en fråga jag blev fundersam över. Han ifrågasatte var tempgivaren SKA sitta på en 289'a Normalt på 302 och 351W vet jag att den sitter på insuget men nu läste han innantill ur en verkstadshandbok att den sitter på "left side of the block" I annan bok står det på insuget Dessutom finns det 3st olika givare hos Hansen. Vad är rätt för 68 Mustang Cab? På blocket har jag aldrig hört talas om att den sitter så jag fundera på om det är nått special med 289 Musse Cab eller om det är fel i boken?

Det är väll inget svek tycker jag. Det är ju bara en motor och sprut ska det ju vara idag. Idag är det så pass vanligt så det accepteras nog överallt snart. Det är bara pedantrenoveraren som sliter sitt hår!

Nej jag vet att det inte gör mycket men om man ändå vill trimma så är ju ändå ett bra avgas det första man behöver göra. Börja med motorn och utelämna avgas är väll inte heller vettigt? Fast det är ju klart tet beror ju lite på vad man har innan också? Är det redan ett bra 2'' dubbelt avgas så är det bara att behålla om man har måttlig trimm i tankarna Tänker lite för mycket hur jag själv skulle göra så vi stryker det rådet....... Hahaha! Jag får nog ta semester från det här forumet ett tag om jag ska kallas auktoritet! Jag bubblar för mycket men svårt att låta bli efter 15år med Mustanger. Men iallfall när du väl har justerat in motorn rätt så kan du bolla lite med växlingpunkterna på vacummodulatorn. Motorns vacum styr lådan till viss del så därför måste motorn vara injusterad rätt De flesta modulatorer är justerbara via en liten skruv där slangen går in. Ta en liten skruvmejsel och skruva in eller ut en aning så kan du flytta växlingspunkten litegran. Annars sköts denna punkt via en mekanisk ventil som sitter på utgående axel (governor). Ej justerbar.

Jaha jag hade för mig det var nått vassare! Lite massage så kommer nog allt gå bra! Sov gott!

Ja det blir mycket dricka i värmen! "Raggargång" blir det nästan alltid med trimm men det beror ju lite på vad man tycker själv. Ja H-pipan gör mycket för ljudet. Just Do It!! Jag har sagt det förr...... Få vet hur skönt en V8 går i orginalskick.

Ja orginal ska vara stum. Rörelsen här för gatbruk är minimal. Själv har jag sedan några år helt rörliga fjädersäten i form av glidlagrade polyuretan. Klart kraftigare än orginal dessutom. Men jag märkte körmässigt ingen skillnad mot orginal. Jag kör och andra sidan ingen bankörning utan busar mest runt gathörnen. Som artikeln beskriver så kommer fördelarna vid hård bankörning. Annars ser det lite överkurs ut som fjäderfäste Finns ju en del grabbar i klubben som kör hårt och borde ha erfarenhet om detta men ingen av dom skriver ju här! Hemligt kanske? Mer fördelar tycker jag själv finns att hämta i övre bärarm. Det är ju där rapplet sitter och går dessutom inte justera orginal. Både global West, TCP med flera har fina grejer som gör fjädringen korrekt och bestämd. Köpa eller kopiera dessa med svetsen vore nått. Har sett flera som gjort egna liknande lösningar och det blir en klar förbättring http://www.globalwestsuspension.com/cart/show_items.asp?CategoryID=10

Ja du har ju redan lite "bling,bling" där så det är väll bara kroma på! Bussgodspriset är nog det minsta du behöver bekymmra dig över. Mina "Bumeranglister" kostade 600kr/st och blev lika snygga som "svedis" pryl ovan. Gissning 2000kr för exportstaget

1: Det väldigt lite lägre 4-5mm kanske. Det är bara infästningen som flyttas ner 1'' och fjäderinfästningen sitter kanske 75% ut mot hjulet så med Phytagoras sats kan du nig räkna ut hur mycket lägre det blir. 2: Nej det tror jag inte. Kanske någon som kan sån geometri vet? 3: Jag tror inte tanken att Mustang skulle ha bättre väghållning existerade hos Ford. Mustangen är ju bara en förklädd Falcon och den skulle bara rulla på rakt fram och se fräck ut. Ford var ju dessutom konkursmässiga när Mustang kom så det var säkert bara full rulle med befintliga konstruktioner. Men "Who knows why" Nackdel är att det eventuellt kan slita mer och kulled kan bli mer påfrestning pågrund av vinkeln. Men jag har inte märkt nått på de 15år jag kört med detta. Tvärtom så blir bilen kvickare i styrningen tilsammans med lite modernare framvagnsvärden. Har du fått "Mustang Forum" så finns det fina artiklar där. Kan annars maila dig då du är CMC medlem! 4: Allt som heter framvagn är skit på Mustang egentligen. Nedre och övre bärarm är väldigt vek och glappa redan när dom lämna bandet. Fjädertorn och bärarmar är konstruerade för Falcons lilla 6'a och förstärktes upp bara för varje år. Mina egna fjädertorn var spruckna i botten vilket är vanligt. När Ford klämde ner Bigblock i Mustang så klistra dom snabbt på en extra 5mm plåtbit runt detta område. Mustang II är första Mustangen som har en riktig framvagn typ Cheva och Mopar

Det här är alltid roligt att disskutera då det finns många förslag där dom flesta kan vara bra på olika sätt. Att ta steget till trimning är väldigt kostsamt och det är lätt att bara tänka kamaxel, förgasare och insug. Jag skulle faktiskt vända lite på det. Att få mer fart kan faktiskt göras på enklare sätt. ----Byta bakaxelutväxling till 3.5:1 gör massor för 0-100. kostar ca 2-3000kr ----Byta turbin och montera ett shiftkit får bilen att hoppa iväg på ett helt annat sätt än orginal. ca 6000kr --- Strykes...Headders och nytt avgassystem är nästa steg. x000kr ---Ny elektronsik tändning typ MSD. Ca 10.000kr När du har gjort detta så kan du inrikta dig på motorn om du inte blir nöjd. Punkterna ovan måste ändå göras om du ska trimma motorn med bra resultat OBS!! Din förgasare Autolite 4100 är mycket bättre än Edelbrock!!!!! Den behövs inte alls bytas om den är i fint skick

Jag hade egentligen bara en personlig åsikt om kromade prylar i motorutrymmet. För det är väll det staget på bild du mena. Krom på den hör inte dit och ser för jävligt ut! Jobbigt att hålla snyggt och det skriker 70-tal. Nej jag lämna det på blästring och sen pulverlack i matt "autokvalite". Sorry men det är ju inte min smak som gäller här! Vill du ha krom så kan bara hålla med ovanstående om kromteknik. De gör fina jobb trots att det är dyrt. Skiten som sitter på från början på dessa är rena skämtet.

Va bra då är det ju inget problem!

Visst är det kul att köra saker själv men ta ur stödbult är inget "gör det själv" om du inte har rätt verktyg. Samma sak är sedan att gänga nya gängor. Har du inte pelargängmaskin så blir det inte kul om du råkar komma snett. 10 mil tar 1 timme att åka och du kan ju samtidigt passa på att få en planing och provtryckning av topparna om du ändå ska göra nått ordentligt på dom. Det blir en dyr läxa i form av förstörda toppar att försöka "slå" ur stödbult. Toppjobb är fel ställe att vara snål på.

Lämna in topparna till motorverkstad istället för att hålla på med fel verktyg. Hopplöst annars. Då får du dom gängade också så slipper du köpa gängverktyg dessutom. Kan inte kosta mer än 5-1000kr för jobbet

1405 är samma som 1406 fast du har manuel shoke. Kolla föresten att shoken inte av misstag kan slå igen. Lås fast den Justera nålarna? Det går inte justera några nålar på Edelbrock. Man byter nålar, munstycken eller fjädrar när man ska ändra något. Det enda som går att justera är luftskruvarna. 1405 borde ändå vara rätt bestyckad från fabrik men man kan ju aldrig veta vad tidigare ägare gjort. Eller vet du om den är orörd? Jag föreslår du laddar ner Edelbrock manualen och pluggar på. http://www.edelbrock.com/automotive_new/mc/carbs_acc/pdf/carb_owners_manual.pdf

Jo de ska nästan vara vita för perfekt förbränning. Du behöver nog bestycka om förgasaren. Det skulle egentligen gjorts när du hade bilen på "rullande landsväg" Sa dom inget om det? Du måste veta vilken förgasare du har först. Troligen nr 1406 eller 1407 (600cfm eller 750cfm) Har du förgasare 1407 så ska du hellre sälja den och köpa en 1406 som är rätt för din motor. Har du 1406 så köper du till ett kalibreringskit. Finns hos Hansen Racing eller Persåkers mfl

Jag ser du kör aluminum vippor. Har du kollat spelet mellan vippan och "retainer" ?? Om den tar i så böjs ventilen en aning och ventilen kan tillslut av utmattning gå av precis vid fästet. Bara en teori från mig. Eller du kanske har köpt fel knaster? Finns ju både 7 ocg 10 graders. Vet inte om det går att montera fel men blir det glapp så kan jag tänka mig att ventilen slås av.

Finns inget enkelt med Mustang! 1.7 l/mil kan ju vara rätt beroende på hur motorn är konfigurerad. Kam, insug, utväxling, turbin ?? Mer normalt för en 302 i standardutförande är ca 1.2 l/mil En annan grej som är tämligen enkel är om du verkligen mätt rätt?? Har du miles mätare så blir det gärna galna värden. Bättre du kör mellan punk A-B som du vet hur långt det är istället för att kolla på trippmätaren. Dessutom kan någon tidigare ägare ändrat utväxling och då har du snabbt fel på mätaren eller verkar den visa rätt hastighet och i km ?

Ja det låter onekligen konstigt. Så den suger inget fastän du doppar ner hela silen och även röret?? Låter ju ändå på nått sätt som om pumpen inte gör sitt. Backar man tillbaka till början på ditt problem så har ju det fungerat utmärkt eller hur? Röret kan ju knappast förändrat sig och jag har sett galnare rördragningar i oljetråg som funkat utmärkt så typ av pickup ska inte påverka.

Sätt en packning och testa.

Morsning! För ett par år sedan plugga jag lite på 4.6 när jag själv fick för mig installera en sådan. Det jag hitta då om det var egentligen bara 1 sak och det var vevstakarna. Motorn i sig är bland det bättre Ford gjort och den svagaste länken var i princip bara stakarna som enligt det jag läste då är trygga till max 400hk.

Skruva isär pumpen! Hur ser det ut inuti?

Du har egentligen bara AOD lådan att välja på om du ska ha överväxel tillverkat av Ford AOD är i princip en FMX låda med överväxel. FMX är en rejäl pjäs som tål massor med stryk men tyvärr konstruerade Ford AOD lådan helt knasigt och den tål i princip ingen trimmning alls i orginalutförande. Det som är knasigt är att ingående axel består i princip av 3 delar som går inuti varandra. Plus lite andra dåliga bitar. Som gjort för att gå sönder på tomgång! I övrigt är det samma urstarka järnbitar i AOD som i FMX Men det finns bot som får den att hålla för 700hk utan problem men det kostar rejält! Räkna med en total kostnad på minst 35.000 inklusive en turbin anpassad för din bil. Dom du ska ta kontakt med heter Lentech och är specialister på detta. Har själv goda erfarenheter av dom. http://www.lentechautomatics.com Då är en massa utbytt och ingående axel är då i ett enda stycke i urstarkt material. Du förlorar förvisso "lockup" funktionen på växellådan men det är ett litet pris och gör bara ca 50-100rpm Den grymma överväxeln på ca 0.65 är dock kvar! Dom har en som heter "Street Terminator" som håller enligt uppgift för 700Hk http://www.lentechautomatics.com/streettrans.html Jag rekommenderar inte att man väljer en låda som går under detta. Anledningen är att bilar man använder på gatan går mycket tuffare än bilar som går på strippen. Man kör längre stunder med oftast en tyngre bil och gärna vildare än på tävlingsbana! Värme och tyngd dödar snabbt en automatlåda

Ford Racing slår allt! Melling är det absolut inget fel på. Själv har jag nog bara använt Melling i alla år och oljepump problem tillhör ovanligheterna. Faktiskt aldigt hört någon som haft det heller. Inte bara drivpinnen som tar stryk. Fördelarkuggarna nöts hårdare. Vad du än tar så hoppas det är pumpen som är problemet. Inge roligt om det sen kvarstår. Good Luck!