Per Berglund

Appropå "Engine Masters" och om du är nyfiken på titta på tester så är det skitkul kolla på dom avsnitten...Man lär sig massor!!....Finns på MotorTrendondemand.com för 80kr/mån får du se hur mycket du vill På skoj kolla jag avsnittet dom testade original fläktar och det var visst 30hk den modellen dom testade!

Japp stämmer gott! 20% kan du räkna när allt är nytt i nedförsbacke och solen i ryggen! 🙂 Det värdet är nog vad dagens bilar klarar Verkligheten är betydligt värre på dessa äldre. Exempelvis testade dom fläkten på Ford på Engine Masters och enbart den tog 18Hk...Så elfläkt är ett bra trimtips men kräver generatorbyte då originalet knappt kan driva en bra stereo Bara växellådan tar minst 20Hk plus sen övriga förluster Hot Rod körde en bänkning på en ny smallblock motor i en Comet med AOD låda (som Mustang) och tappade i medeltal 33% Kolla varvtalet i 90km/tim och notera det sen räknar du ut teoretiskt vad det ska vara...Skillnaden säger hur frisk lådans turbin är....Med åldern kan turbinen tappa bettet och jobbar innefektivt så den kan behöva renoveras.

Det är ju bra och isåfall finns ju ingen anledning kontrollera annat än om man vill veta status. Tänk på att effektuppgifter man pratar om i dessa sammanhang är såkallade "gross" Hk och i princip ska du dra av 25% för att få samma värde man idag anger Så 250Hk är egentligen som en 190Hk Volvo Så det är en väldigt låg ambition i dagens läge men väldigt lätt att uppnå! En annan sak folk glömmer är att om du inte kör så mycket motorväg så är det grymt mycket roligare att ändra utväxlingen. Mustang har väldigt ofta en låg 2,80 utväxling Byter du till en rimlig 3.50 så är det nästan samma sak som att trimma motorn +25% Blir mycket piggare och roligare i stadsmijö men nackdelen högre varvtal på landsväg Men och andra sidan trimmar man motorn och bibehåller en trött 2.80 utväxling så dämpar den känslan så de flesta känner en besvikelse efter trimmning Mycket att tänka på.

Ja tar du ur motorn ska du ju självklart kontrollera den först att den är OK att investera på Det är inte logist att slänga på nya delar på något okänt....Inte ens måla den är klokt. Har du motorn ur tar det 5min att skruva isär den i nivå med ett "Shortblock" "Shortblocket" lämnar du till en motorfirma som till en början endast gör kritiska kontroller - Uppmätning cylinderlopp. Har dom blivit koniska är det ingen ide du fortsätter - Kontroll block rakhet....Smallblock har tendens att bli lite skeva. Då måste det deckas och linehonas....Ingen ide sätta på toppar annars - Kontroll av samtliga vevstakar...Ford stakar blir väldigt ofta krokiga och behöver riktas - Spricktest...289/302 spricker lätt och därför ska man helst spricktesta allt med en Magnaflux metod - Byta alla kamlager och även alla övriga lager om allt är OK Ska man trimma måste allt vara 100%% Alla lager ska vara nya och lagerspel korrekt Kolvringar ska givetvis vara nytt.....Är det slitet får du ingen effekt utan det trycks ner i tråget istället Tyvärr finns inga direkta genvägar med trimning och bra resultat. Hela kedjan bör gås igenom. Upplever du att motorn är trött nu så blir den inte piggare med bara "delar"

Ja byta toppar med motorn i är jättelätt. MEn man åker på många extra delar....Ford toppbultar är engångsbruk så det måste man byta ut....Sen brukar det bli problem med stötstänger och annar runt vippor. Så budgetera mycket mer än vad du tänkt dig Smartast är att byta kamaxel samtidigt eftersom många pinaler görs samtidigt Kambyte är krångligare än toppar eftersom så mycket i fronten måste bort. Kamlager brukar vara OK och det krävs en motorbyggare att byta Däremot måste man även byta kamdrev, vattenpump, bultar, oljetrågpackning samtidigt Troligt att man även måste byta ut hela kamkåpan då de näsan alltid är i väldigt dåligt skick....Aluminium så antingen har vattnet käkat upp den eller har folk dragit sönder en massa på dom. Svängningsdämparen brukar man också vara tvungen att byta....Ofta dåligt skick på gummimembranet eller så har packboxen skurit ett spår i lagerytan....Då måste man byta eftersom den nya packningen inte tätar på samma ställe och då börjar det läcka Så ett kambyte bör man nog budgetera runt 10.000kr inkl kamaxel om du gör det själv Faktisk nu i December bytte jag själv min egen kamaxel i bilen...Det tog 1 dag men då är jag van och alla delar i perfekt skick https://youtu.be/u0Pcke4_f_g Så byta kamaxel är ett av de större jobben tidsmässigt man kan göra men inte speciellt svårt

Lättare än man tror sätta ihop det är inte så många delar men det kan bli rörigt! 🙂 Tips är att inte helt bygga klart utan enbart så du får igång maskin för inkörning och kör utan glykol. Lämna aldrig en motor med öppningar fria som du har på bilden.....Rätt var det är så hoppar en mutter ner eller annat ovetandes och inte kul med motorhaveri vid uppstart

Ja effekt kommer enbart av hur mycket volym luft motorn lyckas suga is sig....Inget annat. Ford topparna är den mest begränsande faktorn som är flaskhalsen. Sedan är insuget viktigt eftersom motorn måste "suga" is sig luften som har ett motstånd av sin massa med bränslet och allt...Är det dåliga kanaler blir det restriktivt och mindre luft....För stort inte bra heller på förgasar bilar då bensinen bildar droppar vilket inte är bra. När allt är förbränt så är det omvänt...Avgaserna har lätt att ta sig ut eftersom den får hjäp av både expansionen av förbränningen men även att kolven puttar ut det lättare. Avgaser är också lättare i massa eftersom bensinen och syret är borta och har då enklare ta sig ut......Därför är alltid avgasventilen mindre än insugsventilen om du undrat. Så headders är egentligen sista man behöver byta Kamaxeln väljs utefrån toppar, insug, kompression, växelåda, bakaxelutväxling och naturligtvis vad man strävar efter Välja kamaxel gör du alltså nästan också sist när du bestämt hela din kombination. Jag har köpt rätt många kamaxlar av Howard Cams och även om jag har en liten anign om vad jag söker så ber jag iallafall du rekommendera rätt kam. Bara fyll i formuläret och få rätt prylar. https://www.howardscams.com/howards-cam-recommendation

Ja det har aldrig gått få till det helt utan att det sett konstigt ut eller att däcket slagit i skärmen Bussningarna är en kombination de kallar för Del-A-Lum Den består först av en Aliminium hylsa som är inpressad i bärarmen och är väll tänkt fungera som en lagerbana för bussningen Därefter i den Aluminiumhylsan sitter en Delrin bussning som har spår och hål i sig för att fördela ut fettet. https://www.globalwest.net/1015.html

Installerade nya Global West bärarmar och äntligen kan jag få en korrekt Caster vinkel utan att hjulet hamnar tokigt i hjulhuset. Satte även tidigare in hydrauliska stötdämpare som är justerbara i 12steg på en liten ratt. Dessa var helt suveränt bra och på bara några sekunder går det vrida in som man vill ha det

Nice det blir bra det där!

Gillar Borgesson men många har problem att de går varma....En SETRAB kylare är kanske på sin plats för aggresivare hantering Speciellt när du använder längre styrarmar som ökar påfrestningen

Av egen nyfikenhet kollade jag upp original 289 toppar vad dom egentligen släpper igenom mätt i CFM (cubic foot per minute) Sen jämför man dom med ett par toppar från AFR (inga värstingar utan bra helt enkelt) och det är brutal skillnad ändå! Vi 0,50" ventillyft flödar insugsventilen på Ford 168cfm mot AFR 276cfm.....Det +64% mer på AFR På avgassidan som är Fords problem flödar dom 118cfm mot AFR 210cfm....Det är +78% på AFR Så egentligen är toppar viktigare byta ut än headers och det är i topparna effekten skapas.....Nytt tätt och fräscht! Vill man ha lite budget är ANAB ett billigt Kines alternativ som enligt många fungerar bra men ingen egen erfarenhet http://anabint.se/Produkter_Bildelar_toppar_%26_tilbehor___Toppar_SBF.html Skulle du använda Ford topparna så är det ingen ide sätta på något vassare kam än exempelvis denna eftersom max lyft matchar vad topparna orkar med Kräver ändå att du byter ut ventilfjädrar och helst även bakaxelutväxling.

Midlength är precis som vad det låter....Shorty, Midlength, Long Monterar just nu in sådan på en 351a och dessa råkar vara Hedman men finns massor...Här ser du dom Glöm "tips" eller vad du själv "tror" eller vad andra säger som mig! Sånt här räknar man helt enkelt ut och som jag var inne på tidigare det är ingen ide du bara byter ut en detalj i kedjan. Det handlar om "hur mycket kan topparna flöda" och utefrån det kan man välja en kamaxel och därmed även ett insug.....Även vilken växelåda man har och vilken bakaxel,mm,mm Utan göra detta blir det skräp. Det tipset jag kan ge utefrån dina kunskaper är att köpa ett komplett "Top End" kit från Edelbrock där du får en kombination som är väldigt bra Ingår toppar i dessa satser och de behövs verkligen för Ford toppar är bedrövligt dåliga på att andas.. Ford toppar klarar bara av de enklare instegs insugen och milda kamaxlar.....Det ger effekt men MYCKET mindre än vad man tror Du behöver lyfta blicket från vad det kostar och "skruv mutter" nivå till att se helheten. En väldigt duktig kille på YouTube jag följer är Myvintageiron7512 och han är superduktig på att både beskriva och visa hur man gör Titta på detta nästan 1 timme lång klipp i lugn och ro och lyssna på vad han säger. Då får du mest valuta för din investering.

Håller med angående Scot Drake! håll dig undan allt som det står Scott Drake på! Firman har från stått på toppen rasat ner helt i kvalitet.....Köper fortfarande en del av dom men det är ett lotteri. Ibland jättebra och iblande pinsamt dåliga. Låter som du inte har någo trim alls och då är det bortkastad tid att börja med headers överhuvudtaget. Gör allt på en gång för det är den svagaste länken som bestämmer effekten. Köp insug, kam och headers som en sats och samtidigt fixa topparna med matchande fjädrar. Ingen större vinning att byta enstaka komponenter...Du blir bara besviken Headers ska du lägga mycket pengar på om det ska ge nått. Coatade måste det vara och jag skulle välja "Midlength" headers. Väljer du obehandlade grenrör förlorar du all effekt ökning med uppvärmd insugsluft och i princip måste du dra kalluft system till förgasaren. Visst man kan linda men blir dyrare eftersom livstiden är väldigt kort Effektökningen är helt kopplat till resten av motorn så andas den inte så ökar inte effekten

Det är dessa Hedman https://www.summitracing.com/parts/hed-88658 Du får sedan leta vidare för just din applikation....Dessa är för en vanlig gatbil Har du mindre krav ändå så är ju "Shorty" headers mer optimalt då de avger mindre värme ändå Jo servo men dessa slutar en bra bit innan så det är inga problem. Bara med fullängd kan det bli lite problem

Långa funkar aldrig någonstans. Jag håller just nu själv på med ett montage där det ska sitta en TKO600 låda med hydraulisk koppling och då har jag valt "midlength" grenrör. Den erfarenhet jag har sedan tidigare är det allra viktigaste följande.... Keramiskt belagda grenrör En tjock 3/8" fläns mot topparna då håller packningen och du slipper läckage Anslutningen ska vara av konisk form så håller det tätt . Ej platt kollektor Om du har dom kritierna ikryssade på "summit racing" så går det rätt fort för dig att välja Så här ser dom ut jag monterar nu

1965 Gjutet 1964 20 December Mer säger inte numret på Ford motorer. Ford har inte använt sig av "Matching numbers" där motorn märks med chassi nummer

Det skall monteras som teknikerna utvecklat det hos Ford och inte vad enstaka personer skriver på forum. Ett måste att ha är verkstadsmanualen även för erfarna Jag laddar hem den för en spottstyver på datorn här https://www.mustangshopmanual.com/1967-ford-mustang-manual-downloads Men kan givetvis köpas i pappyrus form också https://vp-autoparts.se/sv/artiklar/verkstadsbok-mustang-1968.html

Ja bromsbanden ska byta plats med varandra som denna bild visar Notera längden på friktionsmaterialet Denna bild visar höger bakre broms men samma princip fram

Bromsarna antagligen för löst justerade så pinnen som sticks in i hjulcylindern har hoppat av bromsbandet För övrrigt är bromsbanden spegelvänt monterade om jag ser rätt Bandet med minst friktionsmaterial skall vara monterat i bilens färdriktning. Ser tvärtom ut

Kan säga direkt att dessa äldre Classic Grant prylar är bland det sämsta skräp som finns så i princip är det "engångs bruk".... just själva "tutan" och kontakt styckena menar jag då! Väldigt spröda men framförallt usel design så de går sönder rätt lätt även när man monterar den ny...När man sitter och kör så helt plötsligt har man tutan i knät! Monteringsatsen kostar ju bara 395 så den är ju bara köpa om det inte fungerar Ratten kan du ju köpa ändå fast jag skulle rekommendera annat fabrikat eller Grant nyare serier som passar din bil och de har en mycket bättre monteringsats och tuta framför allt! De finns ju med olika djup

Vad menar du det är ju bara köpa rätt artikelnummer. Varför ska du prova fel artikel?

Tipps för att slippa åbäket i bagageutrymmet är att bara ha en punka spray. Man har ju inget reservdäck på nya bilar varför ska man ha det på gamla? Jag har inte ens en spray så kanske bör ta lärdom av mitt egna tipps! 🙂

Såg en motorexpert som sa att numera är det faktiskt skadligare för motorn att stå still och värma upp. Moderna maskiner ska belastas direkt. Dels för att oljetrycket blir rätt men att även för att kolvar, vev,stakar och annat "rätas" upp korrekt under tryck vilket tydligen är viktigare med moderna maskiners tajtare toleranser Men som sagt onödigt lämna grannskapet i ett moln av gummi! 🙂

Skräpdäck kanske av udda sort?? Kan göra stor skillnad...Du kan ju testa bara växla sida för se om det blir förändring En sak jag märkt med dessa modeller är att styrväxeln är rätt klen och verkar slitas snabbt. Kolla glappet i den......Inte säkert verkstan gjorde det men det ska man göra innan justering