Per Berglund

Garanterat så har någon tidigare ägare bytt ut slutväxeln i bakaxeln för få bättre acceleration. För att ta redan på vad som sitter i så måste du rulla bilen så hjulen går exakt 1 varv.....Sätt en tejpbit på däcket mot något som är lätt indexera mot karossen Samtidigt sätt även en tejpbit på kardanaxeln som du enkelt kan se Någon måste sedan titta på kardanaxeln och räkna hur många varv kardanen roterar när däcket roterat 1 varv Man kan ju tro att man kan lyfta bakhjulen och snurra för hand men det går inte om utväxlingen är av en öppen diff som är det vanligaste.....Båda hjulen måste rulla på marken Om det sitter en spärr diff i bakaxeln så kan man lyfta och snurra hjulet eftersom axeln är spärrad och snurrar även det andra Öppen eller ospärrad diff kan man snurra på ett av hjulen men det är lite annorlunda tillväga gångsätt...Se här hur dessa killar gör Vanlig utväxling på Mustang är exempelvis 2.80:1 som är landsvägsutväxling......Samma som de hade på videoklippet Det låter som det minst sitter en 3:50:1 utväxling i din bil om jag skulle gissa!

Nej ej normalt 1965 idag är det standard…..Tror nästan det är svårare hitta en original ventil än rostfritt

Det är bytt. Avgasventiler är det som slits ut

Okej! Ja detta med "USA renoverade" motorer är ju en Triss lott. Ibland bra ibland skit...Man vet aldrig Min erfarenhet är att bäst göra hemma hos erkända motorbyggare där man får en personlig kontakt Även när det är nytt ska man utgå från att det inte passar. Senast för nått år sedan var jag med om ett problem med helt nya toppar till en 351a som fick bearbetas om för att passa. Då var det ändå från ett stort företag BluePrint som anses göra bra produkter....Så här såg det ut!

Lyftarna ska fyllas på någon sekund och inget som egentligen ska förändras. Hur rengjordes oljekanalerna i motorn? Det sitter ju pluggar både bak och fram i blocket som man slår bort och därmed får möjlighet att rengöra som inte annars går. Om inte det är gjort finns stor risk att avlagringar tryckts in i lyftarna och därmed kan funktion begränsas. Om du tror det kan finnas avlagringar så kan det vara det vara värt testa redan nu innan oljebyte att köra in en omgång med exempelvis Liqui Moly Engine Flush. Löser upp och frigör! Som sagt beror ju på hur allt rengjordes från början

Knackande/tickande är som du säger grymt svårt avgöra. Bland det svåraste att spåra. Det händer egentligen inte mycket att köra med det...Det här är sånt som kanske tar en smula skada efter 1000-tals km. Vore värre om det verkligen "knackar" i motorn Att lyftarna är stumma är inte så konstigt det är ofta väldigt svårt tömma dom utan det tar ofta lång tid innan det släpper Jag gör en gissning att det helt enkelt är dåliga lyftare bara. Så himla vanligt och jag själv har råkat ut för det 2ggr. Vore jag dig i nuläget så skulle jag bara köra vidare och se om det blir någon förändring Men först skulle jag byta till full syntet olja typ 10W/30. En full syntet ger mycket mindre friktion mellan delar och det skulle kanske bidra till bättre funktion av den lilla kolven inuti lyftarna Dessutom att ha en lägre viskositet skulle även det bidra till att oljan får lättare att flöda i hela motorn. Viskositeten är nog det största misstagen många gör och häller i en tjock 20W/50 olja....Oftast vet man inte varför utan detta är något som verkar vara vanligt bara i Sverige. Gissar detta är nått som gått från mun/mun och litar mer på det än ingenjörerna som utvecklat motorerna. En tjock viskositet gör det bara svårt för oljan att komma dit där den ska särskilt vid uppstart då typ 90% av slitaget sker. Höga viskositeter gör bara nytta i racing motorer och i motorer som har tappat alla toleranser av slitaget

Vet andra med vinande Richmond utväxling så det kanske är ett märkes signum att det låter! Skulle byta ut den till välkänt fabrikat och inte använda Crush sleeve det bara strular. Jag har alltid kört solid och det är 100% tryggt. Samtidigt säkra upp och byta till Daytona stöd för den har spruckit för mig trots rätt moderat effekt.

Ja du kan få ur med en oljesug genom oljeröret men det rekommenderar jag inte.....Resterande olja är kvar i turbinen Turbinen tömmer du separat genom plocka bort service plåten framtill på lådan.. Lådan tömmer du bäst genom släppa ner hela oljetråget och en ny trågpackning behövs och det får du med om du köper filter på Hansen Racing Turbinen fylls med lådans interna oljepump när motorn går så man kan bara fylla på ca 5liter sen måste du starta motorn så pumpas olja in i turbinen Hitta ett klipp som är tydligt

Rätt vanligt det blir så när bilar står. Packboxen där turbinen går in blir trött men det kan även blivit ett slitage spår på turbinen och då gör en ny packbox ingenting. Vore jag dig skulle jag strunta i det i första läget för det är ett jävla jobb att byta. Kan vara värt köpa 2 flaskor Omega 917 tillsats olja som får just O-ringar mjukna och fungera igen. Har funkat kanon för mig de 2 gånger jag prövat. Visst det kan ju vara bra byta filter och en del av själva oljan också om du vet med dig den är gammal? F G olja är ju en mineral som bryts ned så är den inte bytt på 10år så bör man nog byta allt. Biltemas olja är ju billig så den kan man ju byta 1 gång i veckan

Dom har oftast fortfarande ett lågt värde men som du säger det är skitsvårt sätta värde. Dessa HT är nästan alltid dåligt skick och dåligt utrustade. Bara det att det sitter en 289a säger att drivlinan utbytt….Fanns aldrig med 289 Dessa var mer än 50% 6 cyl dessutom. HT måste vara unik på något sätt för att klättra upp i värde. ”Lätt objekt” betyder oftast skrothög och du kommer garanterat behöva göra det mesta…..Tänk på att allt är mer än ett halvt sekel gammalt! Värde omöjligt säga utan se allt om bilen……Fortfarande kan man plocka upp en ruffig HT för 50” och en i bruksskick utan matching number går nog för strax över 100”

Kolla med Dahlhems dom tar hem detta genom Summit Racing........Finns inget "billigt" i vår hobby längre.

Har du inte termostat i så blir det ju knas att mäta temperatur så sätt i den först. Vattenfördelningen i motorn funkar inte utan ett mottryck. Tips där borra ett 3mm hål i termostatens plåtring så vatten och luft alltid kan flöda lite....Faktiskt var det så original men togs bort av säkerligen miljösjäl. Ljudet låter inte så bra...Samtidigt inte som vanligt ventilknack....Låter nästan lite tyngre....Men skitsvårt höra på videoklipp det blir nästan ett helt annat ljud en verklighet. Jag brukar köra utan ventilkåpa....Lägg bara papper eller tyg runt så det inte skvätter ner på avgasröret När motorn sedan går kan du med tex en pinne lägga ett "mottryck" mot varje ventil för att känna om det finns ett glapp Samtidigt ser du även att oljetrycket funkar som det ska då olja ska pumpas upp på vippan. Det kan ju vara ett oljetryckproblem också!

Utgår från att det är en 4R70W från en V6a? Använd aldrig en gammal converter från en annan bil det blir bara fel och dessutom är det en slitdel som ofta ställer till problem. Du vill inte "måla in dig i ett hörn" med udda delar! Köp en ny converter och i samtidigt med det köper du matchande flexplatta. Du behöver ju en 28oz balansvikt dessutom och 4R70W är ju intern balaserad Finns ju flera firmor i USA du kan fråga. Ett tips är där jag köpt av flera gånger är https://transmissioncenter.net/ Bäst är bara skriva vad du behöver så fixar dom ett kit.

Hansen Racing och Mekonomen har ZDDP tillsats https://www.hansenracing.se/product/inkörningsolja-518498 Inte själva Zinket utan det är en rad tillsatser som bildar ett "offerskick" på nockarna Finns säkert andra fabrikat lite här och där

Rättar mig själv lite då jag nyss läste ett inlägg om dieseloljans tillsatser! Dieselolja innehåller inte längre skyddande tillsatser som behövs för flat tappet kam. Det har tagits bort där också då inga nya motorer sista 20åren har behovet. Så oavsett olja så måste man numera se till att köpa tillsats som belägger kamaxeln med ett skyddande lager.

Designen kom där runt 1968 och antagligen lite olika beroende på modeller och fabrik. Ford väldigt skickliga på göra saker inkonsekvent och helst blanda! Kvaliteten på flat tappet kan jag inte svara på vad det är eller när. Det har varit problem längre än 2015 och givetvis olika beroende på tillverkare. Hört lite olika historier så man vet ju inte vad som är sant men jag pratades för ett par år sedan med tillverkaren av Howard kamaxlar och han sa att de är mest problem med själva lyftarna. Väldigt få som tillverkar dessa numera då efterfrågan är väldigt liten och då blir det gärna från Asien. Howard själva importerade ämnen så inte ens dom hade koll på hela produktions kedjan.

Här en skärmdump från Ford Shop manual...Notera Foot pounds! Men kolla ändå noga hur mycket lyftar kolven trycks ned! Spelar ingen roll alls nästan vilket fabrikat av olja. Jag går helt på viskositeten och tillsats för flat tappet Den du har blir bra! Flat tappet kamaxel är egentligen beskrivning av lyftarna som du sett är plana på undersidan (flat)...Kamaxeln måste då slipas på ett speciellt sätt för att matcha botten. Dessa försvann helt på 90-talet och nu är det bara "rullkam" som du säkert hört.. Inget fel med Flattappet egentligen men dessvärre lider nu marknaden av jättestora kvalitetsproblem...Händer väldigt ofta de havererar av olika anledning...En av anledningarna är bristen på Zink i oljan så därför bra ha extra mycket tillsats första typ 500-milen. Sedan räcker det med måttlig tillsats och ingen fara heller om man glömmer Tyvärr är det som sagt en massa "kines" fel utöver detta så man åka på haveri ändå. Följer Uncle Tony's på YouTube som är gammal journalist sedan 30år på CarCraft och Hotrod och han verkar råka ut för detta då & då....Ser ut som en riktig buse men grymt kunnig!

Där var det en tydlig bild på stödbulten det är ”positive stop” det behövs då inga låsmuttrar. Muttern ska bara momentdras i botten. slitaget ser ok…Kanske lite väl mycket i vippan dör stötstången går in. Jag monterar alltid dessa med kamfett så grejjerna ”gosar” in sig i lugn takt. Olja ska man aldrig köra tjockare än den 15W-40 du har på bild. Faktiskt lite för tjock på nyrenoverat. Jag har alltid kört enligt Ford specifikation 10W-30 då går oljan snabbt fram speciellt till ventilerna. Med tjockare olja går motorn några sekunder extra utan smörjning vid kallstart vilket inte alls är bra och dessutom går oljepumpen onödigt tungt. Är bara för mycket slitna motorer att ha tjock olja…Aldrig någonsin på nya eller fräscha motorer det är mer skadligt än nyttigt Dieselolja annars perfekt då den innehåller bra med zink. Extra zink superkritisk vid inkörning….Med sedan inte lika viktigt speciellt inte om man kör dieselolja. Men som sagt jag skulle köra 10w-30 på flattappet kamaxel. Köper alltid AMSOil från forspeed då den har extra zink och är syntet på köpet. Typ denna https://www.forspeed.se/olja/ams-zrtqt-ams-oil-z-rod-10w-30-hog-zink-halt-synthetic-motor-olja/ De har dessutom en speciell inkörningsolja som är rak 30 som jag använt flera gånger https://www.forspeed.se/amsoil-oljor-och-produkter/olja-bensin-motorer/ams-brkqt-ams-oil-break-in-oil-sae-30/ Viktigt ha denna olja eller mineralolja vid just inkörning…Kör man syntet vid inkörning så körs inte kolvringarna in ordentligt då det blir för bra smörjning.

Ja det bör vara lika men Ford hade säkert lite förändringar under åren. Geometriskt ska de funka. Viktigt dock hålla koll på att ventilerna är just för Rail (styrnings)typ vippor. Är inte ventilerna det så kan vippan trycka ur knastret och det är typ Godbye för hela motorn då! Håller med stödbulten har jag inte sett på 351 toppar…..Men med Ford får man alltid se nått nytt!

Alltid kul dela med sig det berikas alla av! Är inte typen som tror det är roligare ta med sig kunskap i graven. Stötstänger må vara viktiga men inte vill man ha budget så går det återanvända särskilt om motor och fjädrar är nära original. Bara vara noga att syna av ändarna…..Såklart ska kulorna ha sin runda form men även syna att det blanka slitaget på kulorna är jämnt utspritt runt kulan. Ser man ojämnhet vet man att de stått stilla. Rulla dom på exempelvis glashällen på spisen så du ser de ej börjat krökas. Är fjädertryck och komp högre skulle jag ta nya och helst härdade så de inte flexar. Original är bara enkelt obehandlat stål.

Sorry jag glömde lägga till att dra muttern lite till efter stången precis nyper vippan. Kollar du på lyftarens innre kolv så rör den sig nedåt ett par mm…..Principen att dra muttern ytterliggare är att ta bort 50% av glappet. 3/4 varv är ungefär det. Jag brukar köra 1/2 till 3/4 varv. Nej vipporna sällan måste bytas utan stötstänger….kanske det du menade… Pressad stödbult som kryper ut gäller enbart om man har högre fjäderkraft,högre komp och högre varvtal. Original inga problem alls. Ford monterade som standard gängade stödbult på alla 289 hipo maskinerna så det är en risk med pressat…..Efter 50år litar jag inte alls på det

Som du säkert nu vet så har Ford haft 2 typer av muttrar.... Icke låsande som momentdras emot emot stödbultens slut av gängan.....Ska vara en midja på de stödbultarna. Sedan de äldre "metal låsmuttrarna" som det ser nu ut som du monterat. Inget konstigt med dessa utan du måste bara manuellt justera in tills vippan precis nuddar stötstången. Går nog bra chimsa upp muttern! Stötstängerna bör man egentligen byta om man ska vara petig....Eftersom de "gifter" sig mot både lyftare och vippa så kan det bli knas om du återanvänder dom emot nya lyftare/vippor Under gång så roterar stötstängerna hela tiden naturligt men den rotationen kan upphöra om man byter ut....Står de still blir det slitage i förtid eller annat. Det är viktigare än man tror särskilt för avgasventilerna som jobbar i mottryck. Mottrycket tas direkt upp av både stödbultar och stötstänger så de utsätts för en hel del! Själva har jag vid flera tillfällen varit med om att stödbultar kryper ur sina hål så numera byter jag alltid ut dessa från "pressade" till "gängat".....Inte så kul om de kryper ur under drift men har haft tur att motorn bara tvärstannat Häromdan la faktiskt Steve Morris upp en klipp om krafterna på avgasventilerna och det gav även mig en "åh fan" känsla trots jag var medveten om det

Tänk över sprut minst 10ggr! Jag har byggt 3st helt olika system och det är väldigt lite "märkbara" förtjänster jämfört med alla nackdelar. När man väl får till det så är det mycket skönt ha en bil som fungerar som vilken annan svensson bil. Ihop med laddning är det stora förtjänster med sprut men inte utan

Dom här verkar vara populära! https://torqstorm.com/product/small-block-ford-single-charger-plus-kit/

Jag tipsar bara en alternativ tanke då jag är så jäkla trött själv på kostnaden och krånglet med köpa nya toppar och kamaxel. För sisådär 15år sedan höll jag på med 302 och 5.0 och hamnade runt 350-400hk i olika kombinationer. Men det var alltid en besvikelse kontra investeringen då vridet alltid blir relativt lågt….Det händer lite från start helt enkelt på dessa smallblock så är det bara. De ska varvas och det är jobbigt….Man vill ha kraft direkt…400hk på svänghjulet är klart tröttare än min svenne VW Arteon GTR. Modern effekt tar udden av trött V8 Jag vill bara droppa ner en kompressor eller allra helst en turbo…..Både billigt och enkelt idag och resultatet är grymt! Krasst sett kan du då ha en originalmotor och bara anpassa den lite för laddning. Typ anpassa kolvringar, nya lager, packningar och pinbulta block och stakar….Thats it om man super snålar! Vill man vara försiktig snik ladda bara en halv bar och vips enormt vrid och och runt 400hk Jag sparade detta klipp nedan från Engine Masters som säger allt. De tog en 100% original 5.0 och gjorde inget annat än turbo ladda 1bar….Bytte inget i motorn alls förutom sätta på förgasare. Självklart inget som är hållbart på sikt men klippet är väldigt talande vad som händer vid enkel laddning med en dieselturbo på 1bar…..Hela bygget finns att se. Lite trångt i en 65a såklart men jag gillar tanken bakom amerikanarnas talesätt KISS (Keep It Simple Stupid)! Kompressor är ju bekvämare bygga men dyrare…..Båda alternativen ger garanterat störst leende och kör man lugn får man även leende av låg förbrukning!