Svedis

Hej Varför det blinkar, kan jag inte svara på. Kan vara ett eftermonterat relä? Som Lars skriver, fanns inte i original, Sealed beam är en amerikansk strålkastare där, som du skriver, lampan och reflektorn sitter ihop. Användes under ca 50 år. Den har även en annorlunda ljusbild än vår vanliga H4. Den bygger mindre i djupled än ny insats. Den användes i USA fram till 80-talet på nya bilar. De sista 5-10 åren hade dom halogen, innan vanlig glödtråd. Den var i sig ganska bra, men blev med halogenlampans intrång dyr vid byte. Lampan påminner lite om spotarna vi har i taket hemma. När den pajar, är det enklast, som skrivits, att köpa nytt dvs en vanlig insats (typ gammal Volvo) på Biltema med H4 och bara byta hela lamphuset. Dock kommer du att märka att H4:ans kontakter kan gå in i baljan i karrosen, så böj stiften innan montage (eller knacka ut baljan). Isolera stiften med tejp eller annan. Dumt att börja med kortslutningar… Detta då ny insats har större byggmått på djupen än nuvarande Sealed Beam. Att samtidigt göra an relä-lösning där dina gamla trötta kablar får pensionera sig som signaldito, är bara nyttigt för lysknappen. Enkelt att göra en brygga med relän och säkringslåda (en för varje sida) Lycka till/Svedis

Jag håller med. Jag har sett med både 3 och 4 fjädrar, så jag kan inte säga vad som är rätt. Men i Fords gamla reservdelsmanualer är det 4 st fram, och 3 bak (+ en för handbromsen). Dock verkar ditt bekymmer vara i ledningen. Osäker på din årsmodell om ledningarna går ihop ovanpå frambalken eller inne i motorrummet. Men i princip bara att lossa i båda änder och blåsa med tryckluft för att säkerställa att det inte är skit i ett rör/slang. Skumt som sagt. Lycka till

ok, trycket släpper inte i den ledningen! När du luftar, släpper du ju trycket. Om det bara är på ett hjul, känns det som att ett rör är ihoptryckt eller skit i en ledning. När du bromsar är ju trycket avsevärt högre än vad returfjädrarna klarar av så är det skit fungerar det som en beckventil. Skumt men kanske bara att följa ledningarna tillbaka till förgreningen till det andra hjulet och leta?? Lycka till

så här vill jag ha det.../Svedis

Hej kan ni inte öppna min ritning?? Det ska vara 4 fjädrar fram på Musse tom -72. Syns tydligt på min skärmdump jag bifogade. Eller har jag missat något??

tycker i alla fall att det saknas en. Som en dubbelfjäder med tråd emellan. Nr 2035 Undrar om den endast finns på fram? edit. Bak finns väl en annan fjäder för handbromsen länkar? Men fram är jag hyfsat säker den saknas.. frambroms.docx

Det saknas en fjäder som håller ihop backarna. Sitter (på din vända bild) alldeles till höger om cylindern. koplas där den gula resp blåa fjädern sitter. Sedan kan du ta bort självjusteringen ( plåtbiten + wire med ögla) och koppla den nedersta fjädren direkt i den andra backen om du vill. Sedan justera för hand, vilket är en bättre lösning.

Jaha, så packar dom ihop sin entusiastförsäkring. Så nu kanske den drar upp över en 1000-lapp. Enklast?? Är det Bilsport & Mc?? Andra förslag (tycker MHRF är lite 1800-tal med pappersfotografier etc.). Nä, det ska gå snabbt och enkelt. /Svedis

Garaget blev ett andra hem! Förutom bil, så kan jag ju fixa med allt från gräsklippare till motorsågar. Jag satte upp ca 18 armaturer, Jula, (2 x 36 W) fördelade på 4 grupper i garaget, men på 3,5 m och stigande ålder, saknar man några kraftiga halogenlysen ovanför motorhuven. Man kan inte ha för mycket belysning! Vidare många vägguttag (sladdlampa, batteriladdare m.m.). Så belysningen är viktig. Kanske det finns bättre än varmvita lysrör?? Lyften blev en begagnad Stenhöj. Dem med kedja mellan pelarna. Och självbärande. Räcker med 10 cm betong, annars krävs nästan 20 cm (de med pelaren direkt i golvet). Frågade min Volvoverkstad vem som servade och bytte deras lyftar. Kontaktade sen serviceföretagen ( många enmansfirmor!) och fick napp efter någon månad. Lurade först på en 4-pelare, men den tar ju mer plats och krångligare när man jobbar med hjulen. Så 2-pelare tycker jag fortfarande är bäst. Använde den även till åkgräsklipparen när jag ska slipa knivarna. Eller bottenmåla lillbåten! 2 rejäla arbetsbord, verktygsplåtar (Biltema!) samt en massa billiga hyllsektioner. Det är mycket som tar plats som man undrar var man hade innan??? Lite lyxigt la jag in värmegolv, men oavsett värmekälla är det helmysigt att gå ut i garaget en kall vinterdag med endast en tröja. Håller ca 12 grader på vintern, och det är fullt ok för mig. Målade golvet med en 2-komponents vattenlöslig golvfärg. Vad som helst funkar. Givetvis nöts den där du sliter, men förutom dammbindare, gör färgen det lätt att städa upp oljespill etc. Och enkelt att bättringsmåla. Tog en ljusgrå färg. Tyvärr ser jag då den småläckande röda växellådsoljan på golvet, men allt kan ju inte vara perfekt? Målade tak och väggar med halvblank vit färg som ger extra ljus. Men för tusan, allt ovan är ju lite lyx.. Bara tak och väggar runt bilen är ju det viktigaste. Lycka till

Grattis. Tänk vad man lägger ner för att få en ersättning till en presenning över bilen!! /svedis

Hade ett liknande bekymmer några år sedan. Acc-pumpens membran hade småspruckigt. Läckte sakta ut soppa. Sedan brast den och då rann det bara ut. Svårtstartad då det inte kom någon soppa när man pumpade lite på pedalen.

Bensin i täta kärl och med jämn temperatur kan lagerhållas i flera år. (tidigare hade vi militärförråd med mycke bensin..) Problemet är att kärlet inte är tätt som exempelvis en biltank. Då kan lite av det butan man har i bensinen dunsta av. Butanets egenskap är för att få tillräckligt med gasblandning så att tändstiftet kan antända soppan. Det värsta (och enda) med gammal bensin är att motorn blir svårstartad. Effekten påverkas ej. Kondens bildas ju vid stora temperaturskillnader, och den är ju störst på sommaren. Så tom eller full tank under vinterförvaringen spelar inte så stor roll enligt min uppfattning. Hade en båt med vattenavskiljare vid bränslefiltret. Halv tank (ca 70 liter) och stod utomhus i drygt 2 år. Inget vatten i avskiljaren efter start denna sommar!! (bekymmer har jag bara haft med motorcykeln där soppan i förgasaren geggade ihop och täppte till under vintern, men det är en annan fråga!)

Kolla först spänningsfallet! Dra en "startkabel" direkt på cab-motorn och se om det går bättre. Motorn går trögast (tycker jag) när sufletten är fullt ute, både vid stängning och öppning.

Hej Switchteknik är att en transistor slås på och av med hög frekvens och genererar en fyrkantsvåg. Fast jag tror du menar annat. Traditionellt har du ca 8 v som matar tändspolen men i startögonblicket ges den (parallellt) en 12V från startreläets sekundärsida (en tunn rackare) dvs den sida som går till startmotorn. Detta för att ge mer gnista. När du släpper starten, tar de ca 8 v över från tändlåset. Fast fungerade systemet flera dagar och sedan plötsligt slutade fungera på 2 cyl.? Lycka till

Så, nu blev den klar. Då jag lärt av de kunniga (Pools!), så lämnade jag bort det hela. Och givetvis var det lite grejer som fick justeras. 17 papp blev jag av med, men proffsigt jobb (17 timmar). Sängöverdraget i det militära är skrynkligt jämfört med min nya cab. Den är spänd och inte en rynka. Dom sa att i början ska man köra (snabbt?) med suffletten uppe för att blåsa ur den! Den var kvar men det blåste ur några papper på motorvägen. (Var säkert garantibeviset). Får väl glassa med en bild när det slutat regna./Svedis