Svedis

Nu är det platta på mark. En meterlång ränna i mitten och fall på några cm. Nu saknas bara själva huset. Påbörjas i september. Mussen börjar bli sugen på skön vintervärme snart!

Du har 2 stift på startrelät, ena är startläget från tändlåset ( ta bort och kolla med voltmätaren). Det andra går till spolen. Lätt att kolla. När relät drar, får du 12 V ( eller batterispänning) från detta stift. Enklast att kolla med att koppla bort tjocka kabeln till startmotorn och be polaren vrida på nyckeln. Lycka till

När startmotorn drar så har du 12 V dvs spänningen går från startrelät direkt till spolen. I körläge har du reducerat, ca 9 V ( då kopplas ju matningen från startrelät bort)

På Mythbusters konstaterades, att socker i bensinen inte påverkade något utan motorn gick på. Skrönan säger att en bensinmotor skär. Det har man "vetat" sedan moppeåldern!! Men vad kan man hälla i tanken för att "garanterat" paja en motor?? Bensin, diesel eller två-taktare??

V-8:an har ju lirat i över 30 år, så den ska väl klara 90 mil utan bekymmer. 1 flaska kylarvatten och viktigast, ett gott humör, och resan går smärtfritt!!

Golvvärme och armering på plats. Snart ska vi gjuta!!

Du ser hålens placering på en gammal bild, Dimensionen ska jag kolla, men som Lars skrev, ta rätt för bökigt att gänga om.

Hoppas du kan fungera Lars. Vet själv, att det är bara en själv som vet hur jä-ligt det är. Min gympa var det en duktig sjukgymnast som visade vad som var bäst för ryggen, så leta reda på en duktig sådan (Och med din takt är det väl snart bättre med ett blixtlås där bak?)

sakta men säkert...

En annan liten fråga, hur får man bort fönster veven och handtaget från dörrsidan? Står om nån sexkantsbult i min rep manual, men mina vevar är helgjutna. Är det nåt clips eller liknande?

sänkningen kanske gör mycket?? Jag har mycket gäng kvar!! Fast gummit behöver nog bytas....

Hej Janne, Är framvagnen helt annorlunda mot modellen innan? Jag har hela staget i underkant framåt att justera caster med, bara med skiftnyckeln!! Kanske annorlunda på ditt moderna åk? -68: caster + 1,5 camber - 0,05 Toe-in total 0,15 grader

Och åtgärd?? Bara att plocka av lådan?? ( med en fördelningslåda bakom!!)

Om armen trycker in (diafragma)fjädern, måste väl den släppa trycket på tryckplattan? Men det verkar logiskt att lamellplattan kanske fastnar i splinsen... Men om det återkommer efter några veckors stillastående, kanske splinsen är slut? Bra tips i alla fall. Fast bökigt att plocka isär.

Har en B20 ( gammal C202 / Valp) med Volvolåda från -82. Kopplingsarmen rör sig 25 mm vilket ska vara Ok? När bilen stått en månad, kopplar den ej ur! Starta med växel i och lågväxel. Kopplar fortfarande ej ur! Efter några broms-koppling-start-tjuvstopp så plötsligt är den normal! Funkar fint fast lite småryckig om man finlirar på kopplingen. Men vad kan det vara? Något som fastnar i kopplingen och sedan släpper? ( ungefär som en trilskande påskjutsbroms på släpet). Vad kan fastna?

Regnlisterna med gummitätning på A-stolpens insida måste lossas. Dom stående "blanklisterna" är skruvade med 2 skruv i A-stolpens baksida. Ytterligare en bild. //Svedis

Hoppas du kan se det rektangulära clipset i all smet??

Rätta mig om jag glömt lite Pelle.. Ta bort kromdelarna på insidan + solskydden. Tror att cab-låsen även tas bort. Allt skruvat på innerramen. Den yttre liggande rostfria listen är dels skruvad i kortsidorna + en i mitten på ramen (genomgående). De 2 stående rostfria på A-stolpen sitter dels med clips, dels hålls de i överkant av den övre liggande listen. Mina satt även fast med fönsterkletet som beskrivs ovan. Lätta lite på listerna och använd en tunn mejsel eller typ spackel. Bäst är ett speciellt listverktyg med en hake på. Återmonteringen av sidolisterna ger dig huvudvärk och trötta fingrar då man trycker tillbaka grejerna. Fönsterkittet räcker långt för att hålla dom på plats.

en "rak" 50 mineral har samma viskositet som en syntet 5W-50 när motorn/oljan är varm. Och då ganska lättflytande. När motorn/oljan är kall, är den raka ganska trög medans synteten är 5W dvs avsevärt tunnare vilket är bra för att smörjja en kall motor och få runt oljan i systemet. Givetvis inte lika viktigt på en varm sommardag som en kall vinterdag. Syntetolja kommer som mineralolja från samma källa! Vill du att oljan "ligger kvar" , ska du ha syntet som har längre molekylsträngar och därför tål last längre. Dock är det i stort sett alltid en film kvar på lagerytorna ( mycket tunn). Annars skulle grejerna skära på en gång.

http://www.automotorsport.se/news/3025/frågor-och-svar-kring-motorolja/

kanske beror det vilken årsmodell och ev. typ du har!!!!!! /Svedis

I rondellen i 15 knutar tjöt det i både vänster- och högersväng, så folk vände sig om och trodde någon kom i 100 blås!! Man fick undvika målningarna på vägen om man inte ville HÖRA hur gummit slets bort. Dessutom kom ratten rätt, ett kvarts varv. Så verkligen värt varje krona ( kostade 1060:-) //Svedis

Meken sa, att totalt 0,15 är vanligt på äldre amerikanare! Dom hade modernaste utrustningen och han höll på i 2 timmar. Vid start caster + 2,5 / +3,5 camber +1 / +0,1 ( såg ut som en olastad Lada!) Toe in total+ 3,55 grader!! ( Efter byte a styrleder) Så det skrek ifrån däcken när man körde över ett brunnslock! Nu caster + 1,5 camber - 0,05 toe-in total 0,15 grader Bakaxeln hängde med; camber -0,2 /Svedis

Var idag hos Däckia. Men dom kör Toe-in i grader som de andra vinklarna. Sa att totalt ca 0.15 var normalt. Vad motsvarar 4 mm i grader??

För att vara högutbildad betyder inte alltid man har rätt. Själv frågar jag experterna hos tillverkarna. Fast dom kanske bara vill sälja dyrt??? Janne, sa motorn verkligen Gött i gött?? Haru Karlshamns olja?? http://www.castrol.com/castrol/faq.do?c ... =7002605#9