JanneJ

Jag hade absolut renoverat värmepaketet, delar finns på VP. Vad är planen, bruks eller busbil?

Japp, du kommer nog inte undan utan att ta av skärmarna. Väldigt tråkigt ställe att laga om det är genomrostat

Här:

17*8 runtom, 225/45 fram och bak Vöxx fälgar: American Racing:

15*8 runtom, 195/65 fram och 215/60 bak

Du kan titta i min tråd hur jag har gjort ( sidan 10 )

Trackday på Knutstorp med Svkg. Bytet av utväxling i bakaxeln ställde till det lite för mig, första passet var jag inte alls bekväm med varvtal och växlingspunkter, inför nästa pass hade jag hunnit med att reflektera en stund och testade lite andra växlar och varvade motorn mer än vad jag normalt sett brukar göra på Knutstorp, är bortskämd med att åka på vridet men nu stämde det så dåligt så jag var tvungen att byta strategi. Till slut visade det sig att det gick bäst när jag bara åkte på 2:an och 3:an och då började tiderna sjunka. Förra året hade jag en 1.15.50 tid som snabbast, i år kom jag ner på 1.14.15 och hade många varv på 1.14.xx. Bilen är underbart snäll och att åka över gränsen känns odramatiskt, Nankang AR-1 däcken fungerar ypperligt och jag måste säga att de är väldigt prisvärda. Här är några varv:

Jag har monterat en kylare från någon nyare BMW ( ca 40 cm lång ) och använder Redlines bästa servoolja, klarar både konbana och vanlig bankörning.

Pedalen har ju egentligen inget att göra med 1 eller 2-krets, däremot kan det skilja om man har servo eller inte.

Åker på Nankang AR-1 som är ett rent R-däck, har helt slutat åka bana på vanliga gatdäck, spelar ingen roll om det är de bästa gatdäcken de kommer att överhetta efter 10 minuter i fullt tempo. Även om man kör lugnt ett par varv eller går i depå så är man strax tillbaka på överhettade däck igen. AR-1 håller utan problem ett 20 minuterspass, har stabila stommar som funkar bra med tyngre bilar och bra karaktär när man åker över gränsen. Förra året åkte jag på Yokohama A052, ett väldigt trevligt däck men kanske något högt slitage, 5 deltävlingar i sprintcupen ( konbana ) och 2 banmöten så var de såpass slitna att jag valde att byta, tyvärr har A052 dragit iväg i pris och det är svårt att motivera en merkostnad på 1000:-/däck jämfört med Nankang. Vill man mest glida runt och njuta av att gasa på rakan så kan man klara sig på gatdäck men om man vill pressa tider så är det R-däck som är roligast.

Körde ett banmöte på Kinnekulle med SVKG

Rob K Castro tog bilden på Falkenbergsbanan:

Skönt stuk på mussen! Att du har provat lite bana ger ju också pluspoäng, där är jag säker på att en manuell låda skulle göra upplevelsen ännu bättre.

Banmöte med Svkg på Falkenbergsbanan, sänkte tiderna med 2 sekunder sedan förra året, bästa för dagen 57:34.

Jag hade mätt från golv till rambalk strax framför undre länkarmsinfästning, skärmarna är ingen bra referens.

Var mäter du?

Har du tur så kan det fungera fram, möjligheten kvarstår dock, antingen tar det i skärmkanten eller så kommer hjulet för nära övre kulbult. Bak är fälgen 38mm bredare än mina = 19mm bredare både inåt och utåt, även om det är 8mm offset så är det fortfarande 11mm bredare utåt än mina 8 tum ( som har krävt såga i läppen )

De kommer att ta i skärmkanterna både bak och fram, jag har 17*8 ET0 både bak och fram, bak har jag fått såga bort mycket av "läppen" och fram har jag fått dra lite med övertygelse och handkraft i skärmen. Är bilen hög som en SUV kan det kanske funka 😉 Min bil med 225/45*17 däck:

Trotsade regnet, eller, det spelar ingen roll egentligen, bilen är ändå grymt smutsig.. Liten runda upp och ner för gatan, mycket värdefullt med provtur, avgasrör slår mot golvet någonstans och måste åtgärdas, bilen skrapar inte i kantstenen när jag backar ut på gatan = bra! Nästa steg, hjulinställning. Om någon är nyfiken på hur 4° negativ camber ser ut så...

En av punkterna på listan var detta: Byggde en jigg: Delarna till projektet: Ingen återvändo... Provmontering: Tig:ade svetsmuttrarna Färdigsvetsat: Distanser till infästningen: Klart och monterat:

Uppdatering av vad som hänt under vintern. Tanken är färdig: Returen från insprutningen går in i röret på armaturen ( givetvis modifierad på insidan ) Pumpen kommer från en 2003 Mustang och är lite modifierad för att passa, fördelen är att den sitter i en form av catchtank redan. Passade också på att göra en kryssförstärkning mellan de bakre hjulhusen: Markfrigången var rätt usel och när jag sänkte bilen ytterligare 15mm så blev den inte bättre om man säger så.. Byggde en ny växellådsbalk och använde ett växellådsfäste från cheva ( modifierat..) så jag fick 30mm extra där: Avgasrören tog också lite onödigt med plats så jag sågade isär alltsammans och byggde nytt, tidigare var det en mix av 2 och 2.5" beroende på att jag byggt om delar av det under säsongen, nu blir det bara 2.5". Nu finns det risk att jag blir idiotförklarad men jag ville testa en grej 😉 Japp, ni ser rätt, jag går över till ett enkelt 2.5" rör.. Det är sjukt dåligt med plats över bakaxeln på förarsidan och panhardstaget gör inte livet lättare så jag tänkte skippa dubbelt system och bara släppa ut på passagerarsidan: Det har hänt mer grejor under vintern 🙂

Huruvida du får med alla spånor ut vågar jag inte gissa, jag hade aldrig gjort på det sättet. Det är inte mycket till plåt i banjon, att det blir tätt och sitter bra ställer jag mig också tveksam till. Jag svetsade AN-nipplar i min banjo när jag renoverade bakaxeln.

Nu vet jag inget om din budget, om du mekar själv eller vilken nivå du strävar efter men här kommer lite åsikter från mig: Färdiga kit där du i stort sett byter allt känns som en bra affär för de som säljer grejorna, många spyr galla över mustangens hjulupphängningar och ser ett byte som den enda lösningen. Om man tittar lite på originalgrejorna så finns det förbättringspotential på ett antal punkter men tyvärr har internet bestämt sig för att original är skit, jag håller inte med om detta.. Vi förutsätter att du har friska originalgrejor på din bil och då skulle min plan se ut så här: Fram: Shelbysänkning Öppna plånboken och köpa de bästa stötdämparna du har råd med. Montera en 1 1/8 krängningshämmare fram Montera strut rods med länklager fram Bak: Friska fjädrar med polybussning i främre fästet, behåll gummi i de bakre fästena. Panhardstag ( mycket viktigt! ) Öppna plånboken och köpa de bästa stötdämparna du har råd med ( bak är det riktigt viktigt med bra dämpare pga den stora ofjädrade vikten ) Hjulvinklar: Camber 1-2° negativt Caster 5-6° En liten gnutta toe in Vill du sedan gå vidare så ligger karossförstärkningar näst på tur, karossen flexar så mycket att det påverkar väghållningen negativt.

Om problemen började när du bytte generator tycker jag du ska börja med att koppla bort sladdarna från den och se om problemen upphör, även nya grejor kan vara trasiga.

Borde har varit tydligare, vilken numerär utväxling är det?