JanneJ

Jag upplever att styrningen ofta får bära ansvaret för att gamla mustanger är oroliga på vägen, absolut att en sliten styrning kan vara en del av problemet men min erfarenhet säger att reaktionsstaget är en ännu större bov. Originalkonstruktionen med sin gummibussning låter framhjulet röra sig fram och tillbaka flera mm vilket påverkar såväl toe som caster.

En tråkig bieffekt är att du kommer att få lika många rattvarv, har för mig att det är typ 4,7 varv H-V på manuell snäcka, på min Borgeson servosnäcka med shelbyns pitmanarmar har jag 3 varv H-V och det gör att styrningen upplevs mycket mer modern. Att det skulle bli mycket glapp överallt med original styrleder håller jag inte med om, friska prylar glappar inte, däremot kan snäckan bli sliten efter 50-60 år. Har kört en Cobra med Opel servo där det inte fanns någon hastighetssignal som dämpar servoverkan när man kommer upp i fart, den var rent otäck och stirrig.

Jag har servo och huvudcylinder från Porsche 944 så jag har en specialbyggd "strut" mellan väggen och servon, den blir samtidigt som en förstärkning.

jag har ett stöd fram på huvudcylindern mot hjulhuset: Allt för att minska flexet, och det funkar riktigt bra.

Ett tips är att förstärka torpedväggen nu när du ändå har bromsservo/huvudcylinder borta, den flexar märkbart när man bromsar kraftigt vilket ger en lite svampig känsla.

Att det skulle ta i rambalken tror jag inte kommer att hända, där det är minst marginal är till krängningshämmaren, mina stag är typ 25mm i diameter. Leder kan du köpa hos https://www.wiberger.se/ De har ett bra utbud av Fluro länklager.

Det där fästet är ju bra om man inte har möjlighet att snickra ihop något själv, bara som inspiration får du några bilder på hur jag löste det:

Alla verkar ju rätt lika, välj den som har det kraftigaste länkhuvudet och konstruktionen. Jag byggde mitt själv och det är nog mest likt Opentrackers

Hur mycket plats får du för avgasrören förbi kuggstången? När jag byggde kuggstång på min 70:a så blev det en hel del rörsnickeri för avgaset😉

Jag hade kollat hos Tonys Autoparts

En kompis tog några bilder på Knutstorp:

Det är luckorna inne i värmepaketet som styr om luften utifrån ska ta vägen genom värmepaketet eller inte, därav att det är viktigt att luckorna tätar ordentligt annars får du mer eller mindre värme hela tiden.

Kul att se att du utvecklar bilen, länklagrade strut rods är en gudagåva, hade inte velat vara utan mina. Om du kommer att köra aktivt så se till att avluftningen från bakaxeln har en lång slang och ev en behållare i ändan, det blir rätt mycket tryck i bakaxeln som gör att olja vill stänka ut.

Värmekran? det finns ingen, vattnet cirkulerar hela tiden i elementet.

Jag hade absolut renoverat värmepaketet, delar finns på VP. Vad är planen, bruks eller busbil?

Japp, du kommer nog inte undan utan att ta av skärmarna. Väldigt tråkigt ställe att laga om det är genomrostat

Här:

17*8 runtom, 225/45 fram och bak Vöxx fälgar: American Racing:

15*8 runtom, 195/65 fram och 215/60 bak

Du kan titta i min tråd hur jag har gjort ( sidan 10 )

Trackday på Knutstorp med Svkg. Bytet av utväxling i bakaxeln ställde till det lite för mig, första passet var jag inte alls bekväm med varvtal och växlingspunkter, inför nästa pass hade jag hunnit med att reflektera en stund och testade lite andra växlar och varvade motorn mer än vad jag normalt sett brukar göra på Knutstorp, är bortskämd med att åka på vridet men nu stämde det så dåligt så jag var tvungen att byta strategi. Till slut visade det sig att det gick bäst när jag bara åkte på 2:an och 3:an och då började tiderna sjunka. Förra året hade jag en 1.15.50 tid som snabbast, i år kom jag ner på 1.14.15 och hade många varv på 1.14.xx. Bilen är underbart snäll och att åka över gränsen känns odramatiskt, Nankang AR-1 däcken fungerar ypperligt och jag måste säga att de är väldigt prisvärda. Här är några varv:

Jag har monterat en kylare från någon nyare BMW ( ca 40 cm lång ) och använder Redlines bästa servoolja, klarar både konbana och vanlig bankörning.

Pedalen har ju egentligen inget att göra med 1 eller 2-krets, däremot kan det skilja om man har servo eller inte.

Åker på Nankang AR-1 som är ett rent R-däck, har helt slutat åka bana på vanliga gatdäck, spelar ingen roll om det är de bästa gatdäcken de kommer att överhetta efter 10 minuter i fullt tempo. Även om man kör lugnt ett par varv eller går i depå så är man strax tillbaka på överhettade däck igen. AR-1 håller utan problem ett 20 minuterspass, har stabila stommar som funkar bra med tyngre bilar och bra karaktär när man åker över gränsen. Förra året åkte jag på Yokohama A052, ett väldigt trevligt däck men kanske något högt slitage, 5 deltävlingar i sprintcupen ( konbana ) och 2 banmöten så var de såpass slitna att jag valde att byta, tyvärr har A052 dragit iväg i pris och det är svårt att motivera en merkostnad på 1000:-/däck jämfört med Nankang. Vill man mest glida runt och njuta av att gasa på rakan så kan man klara sig på gatdäck men om man vill pressa tider så är det R-däck som är roligast.

Körde ett banmöte på Kinnekulle med SVKG