JanneJ
-
Inlägg
2 712 -
Blev forummedlem
-
Senaste besök
-
Days Won
80
Allt skrivet av JanneJ
-
Framvagnen är riktigt bra med dubbel a-arm och kuggstång , den var ju bas för många kitcar byggen. Bak behöver man jobba lite med bladfjädern och använda riktigt bra stötdämpare.
-
GT6 som trackdaybil ser jag fram mot, har själv tävlat med en Spitfire i Historic racing så jag är väl bekant med plattformen.
-
Första deltävlingen i sprintcupen/konbana, hagel och snö på vägen dit, första rundan hade överstyrning-understyrning-ingen styrning, mao halt som tusan Under eftermiddagen torkade det upp och banan blev helt ok, chassi och bromsar är helt underbara, motorn behöver lite mer justeringar efter vinterns pyssel. Kvällens höjdpunkt var att åka med i Peters Ferrari 250 GT i konbana, stel axel och bladfjädrar även där, fint ska det vara
-
Det är förvånansvärt enkelt, använd en sådan här avdragare:
-
Jag har provat olika kombinationer med bussningar till bladfjädern, den jag har just nu fungerar absolut bäst och det är poly i den stora främre öglan och helt vanliga gummibussningar i den bakre schackeln. Den främre delen av bladfjädern ( från öglan till axeln ) är nästan att betrakta som en länkarm, där finns det många blad som är klampade med varandra, där passar poly bra för då blir det stabilt. Den bakre delen ( från axeln till schackeln ) är den delen där vi har den mesta fjädringsrörelsen, där passar det bra med gummi så vi får en mjuk rörelse utan tendens till bindningar. Vid krängning får man en vridande kraft på bladfjädrarna och då vill man ha ett visst mått av elasticitet för att undvika låsningar.
-
Det är så mycket lättare att göra fästet på axeln när det inte sitter på bilen:
-
Passa på att bygga ett panhardstag när du ändå har axeln nere, du kommer inte att ångra dig!
-
Första 20 sekunderna är mina!
-
Missljud från bakaxel, 65'a HT med C4-låda, bakaxel utan diffbroms
JanneJ replied to goced's topic in Mustang 1964½-1973
Vid problem med själva diffen eller pinjongvinkel brukar ljudet ändra sig vid acc/ frirullning/ motorbroms, när du säger att du har ett konstant wow-wow ljud så hade jag i första hand gissat på bakhjulslager eller däcken. Har du provat med andra hjul? -
Brytarlöst är inte så känsligt för lite glapp i fördelaraxeln som vanliga brytare är. På din fråga om kamaxeln så brukar en sliten kam märkas med mer metalliskt oljud i motorn, allmänt slö motor och metallpartiklar i olja/filter Har du kollat co-halten? Min erfarenhet är att en standard 289:a går silkeslent på tomgång om allt är rätt inställt, står den och smånyser lite på tomgång så kan det vara värt att kolla co. Flottörnivån är också viktig.
-
Även om det är till en Camaro så är växellådan samma som många mussar, här är min reparation av en T5:
-
Här är den senaste filmen, det finns några till på min kanal:
-
Nu finns det ett gäng filmer på min Youtubekanal:
-
Har börjat med lite motorpyssel, här är del 1, ytterligare 6 avsnitt finns på min Youtubekanal.
-
Kul att se att jobbet går vidare Lite bättre foto tror jag att du fixar till nästa gång, inte mycket fokus på bilderna denna gången..
-
Lyftpunkterna är bra, så gör jag också. Jag brukar sätta en garagedomkraft under diffen och lossa de bakre fjäderfästena till bladfjädern, sedan är det bara att hissa ner antingen till golvet eller till några stadiga klossar. Sedan lossar man bakaxelns u-krampor och låter den glida neråt/bakåt eller ligga kvar på domkraften så man kan dra ut den. Enkelt och säkert.
-
Subframe connectors gör stor skillnad, när du väl har hoppat ner i kaninhålet ska du se att det finns mycket roligt man kan tillverka/köpa/montera som gör karossen stadigare.
-
Jag upplever att styrningen ofta får bära ansvaret för att gamla mustanger är oroliga på vägen, absolut att en sliten styrning kan vara en del av problemet men min erfarenhet säger att reaktionsstaget är en ännu större bov. Originalkonstruktionen med sin gummibussning låter framhjulet röra sig fram och tillbaka flera mm vilket påverkar såväl toe som caster.
-
En tråkig bieffekt är att du kommer att få lika många rattvarv, har för mig att det är typ 4,7 varv H-V på manuell snäcka, på min Borgeson servosnäcka med shelbyns pitmanarmar har jag 3 varv H-V och det gör att styrningen upplevs mycket mer modern. Att det skulle bli mycket glapp överallt med original styrleder håller jag inte med om, friska prylar glappar inte, däremot kan snäckan bli sliten efter 50-60 år. Har kört en Cobra med Opel servo där det inte fanns någon hastighetssignal som dämpar servoverkan när man kommer upp i fart, den var rent otäck och stirrig.
-
Jag har servo och huvudcylinder från Porsche 944 så jag har en specialbyggd "strut" mellan väggen och servon, den blir samtidigt som en förstärkning.
-
jag har ett stöd fram på huvudcylindern mot hjulhuset: Allt för att minska flexet, och det funkar riktigt bra.
-
Ett tips är att förstärka torpedväggen nu när du ändå har bromsservo/huvudcylinder borta, den flexar märkbart när man bromsar kraftigt vilket ger en lite svampig känsla.
-
Att det skulle ta i rambalken tror jag inte kommer att hända, där det är minst marginal är till krängningshämmaren, mina stag är typ 25mm i diameter. Leder kan du köpa hos https://www.wiberger.se/ De har ett bra utbud av Fluro länklager.
-
Det där fästet är ju bra om man inte har möjlighet att snickra ihop något själv, bara som inspiration får du några bilder på hur jag löste det:
-
Alla verkar ju rätt lika, välj den som har det kraftigaste länkhuvudet och konstruktionen. Jag byggde mitt själv och det är nog mest likt Opentrackers
