JanneJ

Öka caster så mycket det går, håll koll på att däcket inte tar i skärmen när du svänger. Det är bra om du får minst 6°.

Det går alldeles utmärkt att "stumoperera" en fördelare med vakuum, jag har gjort det med gott resultat. Bara att låsa plattan som vakuumklockan drar i mot plattan under.

6° är väldigt snålt, uppåt 10-12° borde du kunna ha. Kolla vad max tändning blir när fördelaren är fullt utställd, inte mer än 36-38°. Jag byggde om min fördelare på förra mussen för att hindra för hög förställning ( minskade gapet på vikterna under plattan där brytaren sitter )

Då har resultaten från sprintsäsongen kommit https://svkg.se/racing/sprintrace/resultat-2025/ Jag är på pallen! Brons till Mussen! Framför mig har jag en BMW e36 lättad och trimmad och en Mazda Miata NC med trimmad motor och Öhlinschassie. Bilen har gått perfekt hela säsongen, inte ett enda fel. Däcken ( Nankang AR-1 ) är helt slut efter 2 år med flera banmöten och konbanekörningar. Det som behöver uppgraderas är föraren, bilen har potential men min förmåga är begränsningen, i år har jag kommit närmre konkurrenterna så jag är på rätt väg. Ni som har möjlighet, hoppa på tåget nästa är, det är superkul! I år har det varit med en Camaro 1989, Dodge Dart GT 1969 och en Plymouth Barracuda 1970. Alla har fastnat stenhårt för detta, hur ofta kan man åka på sladd på asfalten under kontrollerade former annars..😎

Sista konbanekörningen för i år, nu är det en spänd väntan på resultatet. Johan Jaurelius tog en episk bild, ni kan väl ana vad som händer bråkdelen av en sekund senare..😉

snart måste du överväga en T5, jag har kört bägge varianterna och tar en T5 med steeda/summit spakställ varje dag i veckan, du kommer inte att ångra dig 😉

Sportvagnsklubben Göteborg har varje år ett klistermärke som alla som kör konbana får. Motivet varierar men i år blev det en fullträff för mig!

Ska bli kul att höra hur du upplever den nu. Och jag gillar din ambition att göra den ännu bättre!

Om du stoppar i en mejsel/ståltråd/blompinne i hålet hur djupt kommer du? Stoppa in en slang och blås, bubblar det i kylaren? På min 5.0 så har skruvarna ( byts varje gång de lossats ) en form av gängtape i original.

Går hålen ner i vattenkanalerna? På min 5.0 HO 1995 gör de det men jag är inte så säker på att de gör det på tidiga 289:or

Det visar sig hur det blir när du börjar köra. Min erfarenhet är att det kan bli lite överstyrt om man går på för hårt bak, speciellt i högre hastigheter.

Varför vill du ha bilen hårdare fjädrad bak?

Bra jobbat! Jag har helt slutat med billiga slipverktyg för dessa jobb, kostar de under 250:-/st så är det skräp. Blankpolering är inte önskvärt, låt ytorna vara lite råa. Under ventilsätet på insugssidan kan du jämna till så att det inte finns några kanter men ta inte bort mer material än nödvändigt. I övrigt lämnar du insugssidan som den är.

Man registrerar sig här: https://svkg.se/mina-sidor/ och därifrån löser man medlemskap

Sprintcupen med SVKG på Vårgårda flygfält har dragit igång. Nu är det totalt 5 deltävlingar fördelade under säsongen. Vi kör en konbana på tid och alla som är medlemmar i Sportvagnsklubben Göteborg kan vara med, enda kravet är hjälm, handskar och SMA-licens. Öppna bilar måste ha båge. Om någon vill testa gränserna för greppet så är det ett mycket roligare och säkrare alternativ än att gasa på i någon rondell.. I går var jag enda gammelmustangen ( brukar vara så ) men det var med en Camaro 1989 och en Mustang 2011.

Vad är det för bil, årsmodell, motor, förgasare, insprutning?

Jag hade gjort precis som du skriver: svetsa dit en ny kant

Jag har byggt ett par 4-cyl tävlingsmotorer och lättat svänghjulen så mycket det gått. Det handlade om motorer som hade effekt mellan 4000-7000 varv och kördes på bana. Tillsammans med hög utväxling på 1:an var det lätt att få "kärringstopp" vid start, man var tvungen att slira lite.. Fördelen är en rappare motor när man plockar mellan växlarna, både upp och ner i varv. Någonstans finns en sweet spot där du bara har de positiva effekterna och inte märker de negativa, var den ligger kan jag inte svara på men som vanligt kan man säga att delar som betecknas som Race och semi-Race inte är kul att köra på gatan med. Race brukar innebära att varvtal mellan 0-4000 bara är en transportsträcka upp till där det händer grejor.

Min motfråga blir: hur ska du använda bilen? Jag åker bana och konbana och har valt att köra med en helt standard koppling/svänghjul till min 1995 5.0 HO motor som jag har i min 65:a musse. Mina erfarenheter av bilar med "race" koppling är att ingenstans är uttrycket "rätt sak på rätt plats" viktigare. Kompisen lät montera ett lätt svänghjul och en sinterkoppling på sin Camaro 1975, den var vidrig att köra på vanlig väg efteråt, tanken på att åka stadstrafik var rent skrämmande. Tungtrampad och med minimalt dragläge.

Absolut 👍

Mussen har lite dålig camberkompensation ( blir bättre med shelbysänkningen ) och det är något man får ta med i beräkningarna när man gör hjulinställning. Just nu kör jag med 3.2° negativ camber och den kommer jag att öka, 6° caster och 0 Toe. Viktigt att toe är 0 när du kör, annars sliter du däck på innerkanterna. Har du tagit bort allt flexande gummi på reaktionsstaget och undre bärarmen kan du ställa 0 i toe statiskt. Camberkompensationen är lite av en utmaning, med tillräckligt mycket statisk camber och tillräckligt hårda fjädrar/krängningshämmare blir det bättre. På den här bilden från Falkenbergsbanan ser du hur mitt ytterhjul trots 3.2° camber nästan ser ut att gå mot positiv camber på grund av krängningen och den klena camberkompensationen.

Det där kommer att göra skillnad! Finns egentligen ingen anledning att byta hela framvagnen, med rätt åtgärder får du originalkonstruktionen att bli så mycket bättre. Att mustangens framvagn har så dåligt rykte tror jag är i mångt och mycket en internetskröna. Många har åsikter men få är insatta i hur geometrin egentligen fungerar. Skillnaden mellan en utsliten originalframvagn med galen hjulinställning på fel fälgar och däck jämfört med en med lite nya delar och små modifieringar är enorm. Du är på rätt väg Christer 👋

I en perfekt värld så skulle bägge ytorna vara plana och det räcka med en papperspackning, tyvärr får man nog räkna med att det inte är så.. Jag brukar använda Permatex eller Loctite packningsklister, ett ytterst tunt jämnt lager räcker. Varför man ska använda klister till dörr/fönsterlister förstår jag inte, svårt att tro att den är specad för temperaturer över 100°.

Kolla så att du inte har någon spricka i termostathuset, det är gjutet och inte överdrivet starkt. Du kan också plana det mot ett slippapper på en plan yta. Termostaten håller jag så här vid montering: