DanielG

Du skall alltså se till att ha difftillsats i oljan, antingen olja som har tillsats från början eller köpa tillsatsen separat och slå i bakaxeln.

Jag tycker du gör helt rätt som gör en kontroll att allt verkar friskt i axeln och byter till en ny diffbroms. 28-splines ska inte vara ett bekymmer så länge du inte kör med slicks. Att drivaxlarna ser gängade ut beror på tillverkningsmetod. Först grovsvarvade och sedan har de rullat splines, därav ränderna på ytterdiametern.

För gatkörning inkl bus så brukar en lamelldiff vara det bästa alternativet. För Ford 8" finns numera lamelldiffar med 4 st små diffdrev istället för två. Detta brukar vara den svagaste punkten, vilket då förbättras väsentligt. Lamelldiff har lameller som slits och du får lamellfibrer i oljan. Kondiff har stålkonor som slits och du får metallpartiklar i oljan. Locker har metalldrev som kuggar i och ur vilket gör att du får oväsen vid kurvtagning samt metallpartiklar i olja Locker brukar vara utvägen om man har så grova drivaxlar att man inte kan använda något annat alternativt man ska köra 4wd i terräng. Om du ska köpa en locker av powertrax typ bör du först kontrollera att ditt diffhus är OK.

Du ska ha en hypoidolja GL4 eller bättre. Använd en hederlig mineralolja w80-90 eller w85-140 av välkänt märke. W85-140 oljan är väldigt tjock på höst/vår så då bör du köra lugnt den första milen. Om du tror du har diffbroms i axeln ser du till att ha i difftillsats (LS-tillsats), det gör inget om du har i tillsats men inte har diffbroms.

En traction-lok är en lamelldiff, och bör fungera som tänkt även när du knuffar bilen. Det du hörde kan vara att lamellerna sitter fast lite i varandra (kan hända när bilen stått still ett tag eller difftillsats saknas i oljan) och de sedan släpper från varandra med ett ryck.

De olika "Lockers" som finns är inte diffbromsar utan diffspärrar, som går i och ur och ger därför ifrån sig oljud vid kurvtagning. I en kondiff så är det metallkonor som trycks mot ett konformat urtag i diffhuset som ger bromsverkan, detta fungerar bra men är nästan imöjligt att renovera samt ger med tiden metallpartiklar i bakaxeloljan. En lamelldiff har istället ett lamellpaket som slirar vid kurvtagning. Detta ger endast mjuka partiklar i oljan. Ska du skaffa dig en diffbroms så rekommenderar jag en lamelldiff om du inte kan hitta en kondiff till fyndpris. Helst skall du skaffa en med fyra små diffdrev isf två då den med fyra är mycket starkare. Lycka till!

Blästersanden brukar ha en förmåga att leta sig in också... jag skulle inte rekommendera att ha några grejer i axeln när du blästrar och målar den. Mvh Daniel

EFtersom du inte har fasta lager utan axlarna sitter fast med c-clips inne i diffen så har du ett visst spel axiellt (in/ut), radiellt ska det inte finnas något spel (upp/ner).

Prova att ringa, många som har mycket att göra prioriterar inte mailen...

Här slipper du räkna, men du får mäta din däckshöjd i tum http://www.axleandparts.se/download/tire-gearratio.pdf

Fords LS-tillsats är gjord för att fungera med fords lameller som har fiber-belägg. GM är för stållameller. Båda fungerar med kolfiberbelagda lameller.

Dagens LS-tillsats (knäppolja) är "miljövänlig" och åldras mycket snabbare än de gamla. Därav kan behovet av att hälla i lite ny tillsats med några års mellanrum finnas. Vi har haft många samtal om just knäppande och knakande bakaxlar de senaste månaderna... I stort sett alla har löst sig genom att hälla i lite LS-tillsats.

Guide för att meka med bakaxlar - http://www.axleandparts.se/tips.html

Själv kollade jag på loppet, dock inte hela, jäkla sommartid streamat över internet pga att jag inte kan få rätt kanal. Inte heller vill jag hoppa på paketet telia har då jag får vanlig sport och golf också. Jag kollade här: http://mundanetv.tk/ Funkade helt ok, lite konstig färg på bilden bara, var som ett grått filter över hela bilden.

Vi tar ej emot hela bilar, endast axel/klump. Det händer att kunder själva har delar med sig, men självklart är det enklare att diskutera pris när en kund köper delarna av oss. Vi har rejäl kö just nu, skulle tro att du får vänta till slutet av maj innan du kan få tillbaka din axel. Ibland händer det att vi gör en axel över en dag eller så, men brukar inte vilja ha kunden i verkstan hela tiden, utan oftast handlar det om att man åker förbi och lämnar på morgonen och sedan gör något under dagen och sedan hämtar på em/kväll. Vi brukar hjälpa kunder som försöker meka själva genom att svara på frågor över telefon när det blir frågetecken eller strular, även på helger och liknande. Anledningen till detta är att vi brukar ha väldigt mycket att göra så här års. Jag kan ju passa på att förtydliga att jag är själv inte anställd i firman, utan det är min far som har firman. Jag brukar hjälpa till lite på kvällar och helger när det är mycket. Men under våren har jag inte hunnit då jag har fullt upp och lite till på jobbet.

Vet inte om det var den här guiden du talade om tidigare: http://www.axleandparts.se/tips.html

Hej Mats! Du bör köpa en diffbroms med 4 st diffdrev. Gärna också chromemoly-diffdrev. Diffhuset bör ha stålgavel på den sidan där kronhjulet sitter. Trak-lok lamelldiffbromsarna fungerar bra. Diffbroms är inga problem alls att byta själv. När det gäller utväxling så är 3.50 utväxlingen 16,7% högre växlad än 3.00 medan däcken 275-profil på däcken endast ger 2,2 % skillnad i omkrets. Byter du utväxling och däck kommer din bil varva ca 14% mer än vad den gör idag om sliret i convertern hålller sig på samma nivå som idga. Så varvar det 3000 vid 100 km/h kommer det varva ca 3400 rpm med nya däck + utväxling. Utväxling går också bra att byta själv, bara man tar det lugnt och tänker efter. Någorlunda van mekaniker är också bra att vara. Länken längst ner i detta inlägg visar dig en guide för att meka bakaxel. Personligen skulle jag nog inte byta utväxling för så lite skillnad i däcksstorlek om du inte redan idag vill att det ska varva mer. För att kunna göra mer beräkningar på varvtal, utväxling, däckstorlek etc. så kan du kolla länken nedan. Finns en pdf med lite färdiga uträkningar där. Finns också en länk till en kalkylator för däcksstorlekar etc. http://www.axleandparts.se/tips.html Mvh Daniel

http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=48245 Där finns det lite tips

ENl. denna sida så verkar problem med firefox kuinna bero på cookies eller javascript, se till att dessa är "enabled". http://forums.mozillazine.org/viewtopic ... &sk=t&sd=a

Du kan också ställa "markören" i rutan för användarnamnet och sedan trycka "pil ner" då kommer de olika sparade användarnamnen upp. Bläddra till det du vill ta bort och tryck "delete" så ska den inte föreslå det i framtiden.

Normalt görs splinsen genom rullning (Simpel förklaring: trycker ned en "kavel" med spår mot drivaxeln och rullar den fram och tillbaka) innan axeln härdas. Vanligt med induktionshärdning som gör utsidan hårdare än mitten (pga att härdningen kryper inåt i materialet.) Väljer du att göra nya splines i ett par gamla axlar så brukar splinesen göras genom skärande bearbetning. Värmen som kan uppstå kan avhärda, men beror på hur mycket drivaxeln värms upp. Däremot kommer den nya ytan vid de nya splinesen inte vara lika hård som på de gamla splinesen. Många har dock gjort detta framgångsrikt. För en normalt trimmad bil utan jättedäck på klistrad dragstrip ska det nog inte vara några problem. Kolla bara att du har tillräckligt med material på dina drivaxlar då de flesta brukar ha någon form av "midja" strax efter splinesen. Mvh Daniel

Som namnet 9" antyder så är kronhjulet 9", detta är ganska stort jämfört med ex. vis mot Ford 8" eller Chevrolet 12-bult (8,75") så ger detta att själva utväxlingen är ganska tålig. Svagaste länken är väl 28-splines drivaxlar. 31-splines är att föredra. Diff med 4 st små diffdrev är också att föredra över en med 2 st små diffdrev då de tål mer stryk. Annars är det viktigaste att grejerna i bakaxeln är i bra skick. Är det friska grejer så tål även relativt små axlar ganska mycket stryk. Iaf för gatbruk, dragracing är en annan historia.

Vet inte, men hittade en Haynes manual: http://web.telia.com/~u79001319/Fiesta.pdf kanske var till lite gammal fiesta såg jag sen... sorry

Här kanske: http://forum.saab9000.se/viewtopic.php? ... &sk=t&sd=a

Större däck (diameter) ger lägre varv, men det är svårt att få ut några större skillnader på detta sätt. En converter med lock-up kan ge några hundra rpm (men de brukar bara finnas till modernare växellådor).