Stene

Satte ihop nu ikväll och excentern får fortsätta snurra med. Den har en liten hulling som medbringare och samtidigt håller "dowel pin" på rätt plats. Utan exentern borde den kunna vandra ända ut till brickan och då skulle den kännas väl kort. Det är väl lite så med amerikanska prylar att bara för att en grej inte används längre så får den gärna hänga med i nått decennium bara för att. Ett steg i taget. Men det kliar ju att plocka bort sånt som inte används. I övrigt känns det lite tajtare än tidigare men jag tar inte gift på att jag känner skillnad om 100 mil när grejerna satt sig 😅 Nåväl, världsekonomin behöver all hjälp den kan få just nu och jag sover kanske lite bättre om natten 😊

Låter ju bra om det är så. Det där extra materialet finns ju dock där av nån anledning 🤔 Det har aldrig suttit någon mekanisk bränslepump på denna motor. Varken orginal eller senare. Finns inte uttag på kåpan heller. Så jag tror inte den var ämnad för att driva nått. Är det inte oljekastare då?

Gick ut och kikade lite mer, det verkar som mitt originaldrev har en liten motvikt. Inte är väl kam, drev, eccenter mm sambalanserat på nått vis? Enl art nr ska denna sats vara korrekt för min motor. M-6268-A302

Ja då var det som befarat 😅 En annan grej jag kom att tänka på är denna plåtbit som sitter där soppapumpen drivs på äldre motorer. Ford verkar ha slutat med dom helt på nyare motorer. Är det nån typ av oljekastare? Ska man skippa den eller återmontera? Lånad bild men ser lika ut på min

Sådär då! 😊 Är det lönt att knuffa efter tajmingen åt nått håll på en hyffsat std H.O motor? Ser att det fanns ganska många lägen att välja på... Kammen är mig veterligen en original ho kam. Mvh Gustav

Ja det är nog Ford Racing som håller högst och jämnast kvalitet. inget snack om det. Är det någon som kör drev nuförtiden? Eller självdog dom med stämpeln som fattigmanskompressor 😃 Finns väl drevsatser som är tysta också, men borde rimligtvis finnas fler nackdelar varför tillverkarna körde kedja från början...

Tack för svar! Nä det känns lite trist att lämna men det verkar inte vara nån garanti en ny uppsättning är mindre glapp? 🤔 Tips på nån sort man på förhand är tajt å bra? Ford racing kanske? Tycker man alltför ofta blir besviken på eftermarknadsprylar...

Hejsan! Har plockat ner bröstkåpan för att åtgärda ett litet men ack så irriterande kylvätskeläckage. Min fundering är om man ska göra nått åt kamdrivningen när ändå allt är blottat. Spelet på kedjan är 8mm. Det verkar tyvärr som vissa hamnar här även med nya grejjer. Motorn i fråga är en 5,0:a från -87 Tack på förhand! 20200315_114317.mp4

Tack för infon! Vad jag förstår ska alla lådor från -98 ha den där extra lamellen, å saknas den ska 3 räcka bra långt ändå? I vilket fall går det uppgradera till 4. V6:ans converter ska ha högre stall och därför är ett paket från mustangen att föredra framför Explorer mfl med smallblock v8 och 4r70w. Rätta mig gärna om jag har fel. Hänger v6 convertern med upp till 400-450 hk? Tveksamheten verkar ligga flexplattan. Har lådan suttit ihop med en 5.0:a är det ju inget snack men det verkar inte finnas info om hur en 164t v6 platta är balanserad!? Annars kanske det går hitta en till aod eller aod-e som kan funka?

Jo det förstås, men manuell V8 är ju helt klart bland det busigaste! Är dock less på benhinneinflammation efter en cruisingkväll + att en automat blir väldigt mycket mer lättkörd för frugan mfl. Tänker att med en 4r70w kan man växla med paddlar och få det bästa av två världar osv, samtidigt som den stoppar för eventuella framtidsplaner beträffande motorn.

Hej! Har en -67:a med komplett drivlina från en sen 80-talare. Alltså en 5,0:a med 50oz balansering osv. Nu funderar jag på en automat, då det blir mera glida och mindre busa med tilltagande ålder =) Vet av en komplett 4r70w från en -00 3,8 mustang, som ju ska funka rent fysiskt mot motorn men kräver en egen controller. Har någon gjort detta med med en 5,0:a? Vill minnas att jag har 157 kuggars svänghjul i dag men är inte säker. Hur får jag ihop detta med rätt balansering, svänghjul, startmotor osv? Kan man plocka rubbet från 3,8:an och hänga bakom 5,0:an? Tack på förhand!

Jag gjorde slag i saken och kastade ut bladfjädring för gott nu i vinter på min -67:a! Har länge varit sugen men inte riktigt vetat vad man ska bygga dit istället... Efter mycket övervägande blev det till slut så att jag byggde en 3-länk, eller rättare sagt en 3-länk av torque-arm typ med panhardstag (samma princip som TCI-kittet tidigare länkat till.) Innan jag satte igång var jag ganska säker på att det var en 3-länk jag ville ha. Jag läste en hel del på amerikanska forum och kikade även mycket på vad nyare mustangåkare väljer. 4-länk i alla dess former innebär en hel del kompromisser om man börjar fördjupa sig lite. Triangulerade 4-länkar ger ofta låsningar och typen Heidts har på tok för korta övre bärarmar för att fungera tillfrdställande. Det kan säkert lira vid en viss "ride height" eller på strippen när man mest har anti-squat i åtanke, men vill man åka nära backen på gata är det troligt att geometrin blir för ändamålet galen. Bla fox mustangerna har en 4-länk original och folk som kör inspirerat med dessa verkar inte sena att se sig om efter andra lösningar... Alternativen det stod mellan var typen 3-länk (som på 2005+ mustangen): http://www.streetortrack.com/Street-or-Track-Rear-Bilstein-3-Link-Coilover-System-pr-24572.html Samt torque-arm varianten som finns en uppsjö av: http://www.rrs-online.com.au/3linkproducts.php http://www.griggsracing.com/product_info.php?cPath=4332_4308_4392_4418_4420&products_id=636 http://www.totalcostinvolved.com/p/63/1964-12-1970-ford-mustang-rear-torque-arm-suspension-plain-package Street or track varianten ser ju riktigt smutt och inbjudande ut då inget hamnar under bakaxeln eller under kardanaxeln. Låg ofjädrad vikt och ett till synes väldigt nätt paket. Jag var riktigt nära på att börja plagiera denna lösning. Vändningen kom när man började läsa om hur 2005+ mustangägarna uppgraderar sina bilar. Då visar de sig att de lik förb***at hänger på torque-arms istället och upplever en klar förbättring! Förklaringen kan kort sammanfattas med att 3-länken till viss del lider av liknande problem som en 4-länk. Anti-squat samt roll-understyrning / överstyrning blir alltid en kompromiss eftersom att vinkeln på nedre bärarm bidrar till båda dessa fenomen. Även pinjongvinkeln påverkas ganska mycket vid in- och utfjädring på grund av att "tredjelänken" blir ganska kort. Visst går det få dessa system att lira bra också med det verkar svårare och förknippat med fler kompromisser. Hos en torque-arm bestäms anti-squat främst genom momentarmens längd och infästning under bilen. Roll karakteristiken kan finjusteras med i princip oförändrad anti-squat. Horisontella nedre bärarmar ger en neutral bakvagn, och kan till och med justeras negativt för lite understyrning i bakvagnen. Pinjongvinkeln kommer att vara i princip konstant under hela fjädringsvägen och kan därför sättas till nära noll. En lång hävarm är inte så känslig på bussningsmaterial och man kan köra gummi utan att riskera hjulhopp. Det ända man få se upp med är att om armen blir för kort kommer man att att få massor av anti-squat vilket är bra, men riskerar att axeln börjar studsa vid inbromsning. Det är dock inga problem hos de tidigare länkade, utan snarare för system konstruerade för dragrace. Ang ofjädrad vikt så finns absolut en liten nackdel. Kollar man i tabell så väger dock ett VKR 80*40*3 (vilket jag använde som utgångsmaterial) "bara" 5,3kg/m så det blir inte så farligt. Sen hamnar den extra ofjädrade vikten i mitten av axeln vilket är bättre än ute vid hjulen. Jag byggde allt själv kombinerat med ett par QA1 coilovers och det krävde faktiskt inte så stor arbetsinsats som man kan tro, men då har jag god tillgång till material, laserskärning mm. Bärarmar och panhardstag köptes färdiga och justerades. Total budget för detta ca 6000 kr varav dämperiet står för merparten. Jag har dock inte hunnit provköra bilen än men det är inte så långt borta. Blev lite mer jobb än jag trott att lirka ihop ett avgassystem mm, men det gick det också. Panhardstaget kolliderade också med mitt tidigare bränslepumpsarrangemang. Tror dock inte många av systemen på marknaden klarar 2*2,5" rör över bakaxeln tyvärr. Kolla upp detta om du kör på TCI grejjerna! Ang. subframe connectors så plagierade jag Tinman rören. Finns en DIY på dessa: http://dazecars.com/dazed/sub-frame.html Jag sågade dock ur undersidan på mina främre "ramben" och körde rören så långt fram det bara gick, svetsade ihop på undersidan samt pluggsvetsade sidorna. Dessa bultade varianter som sitter med några skruvar längst bak på "orginalramen" kan omöjligt ge samma styrka åt strukturen. Sen kom en annan fördel, nu har jag rejäla grejer oavsett vars jag vill sätta domkraften, originalen ser oftast förskräckliga ut av allt "domkraftande" under åren! Kom också ihåg att formeln för böjmotstånd ( I=(B*H^2)/12) säger att böjmotståndet ökar kvadratiskt mot höjden, så egentligen borde man såga upp golvet i baksätet och köra så höga connectors rakt bak som bara möjligt! Lite trist för fotutrymmet dock... Har tyvärr inga bilder nu men lovar att återkomma med en utvärdering och bilder när det är 100% klart! Jag slår iaf ett slag för TCI-kittet som din bes-gubbe tipsade om. Svetsa så mycket som möjligt istället för att bulta (eller både och) så tror jag både du och SFRO ska bli nöjda! Dämparna kan väl vara ett frågetecken men dessa går ju alltid byta ut mot värre doningar! Lycka till

Jag har kikat en del på alternativa spindlar och aldrig sett MII spindlar med styrarmarna bakåt. Det närmaste är väl wilwood pro spindeln som har MII geometri men lösa styrarmar som går att vända bakåt.

Tycker det låter lite för enkelt att det bara skulle vara däcken som ställer till det så mycket. Är jag ensam om att köra 9" fram? Per B: Skulle du som sagt vid tillfälle kunna kolla upp från nån hjulinställning ungefär hur dina vinklar ser ut? Skulle vara kanon då din bil uppenbarligen verkar uppföra sig... Vilket fabrikat kör du på däcken förresten? Har en gammal bilsport här med ett reportage om Ronnie Hilmerssons Mustang (killen som byggde Mantan med turbo och kompressor) Han hade iaf byggt egna spindlar till mustangen för att få till geometrin, men det stod inte mer än så. Ingen som vet mer om den bilen? Vet nån annan sina vinklar så var inte blyga ni heller, ös på med era inställningar och hur ni tycker det funkar. Ska man prova sig fram så kostar det ju en slant varje gång man provar en ny inställning, iaf om man gör det på firma. Samma sak med däck, dela gärna med er av era erfarenheter. =)

Jo jag och Janne har diskuterat detta tidigare, både här på forumet och över telefon. En gemensam nämnare är att vi båda kör på samma däck, Hangkook Ventus. Per B: Vet du vad du kör för offset på fälgarna? Vet du om spårvidden ändrats? Har ju läst att du har en perversion för djupa fälgbanor =P Skulle vara mycket intressant att ta del av informationen från din hjulinställning. Även hur bakhjulen pekar. På plana underlag funkar det utmärkt. Har även ett bumpsteer kit monterat och lider inte av sådana fenomen. Det är just på slitna vägbanor när man ska köra om eller byta fil det blir otäckt...

Hur fungerar det egentligen? Jag kör själv med 9 x 18" runtom (med olika offset) och 235/40 resp 245/40 däck. Det fungerar alldeles utmärkt förutom på en punkt, det spårar nått fruktansvärt! Framhjulen breddar inte för mycket utåt. Har snarare en något smalare spårvidd än original så det är inte problemet, vilket man först kan tro. Framvagnen består av nya delar + bussningar, samt en kuggstångskonvertering. Inga glapp eller andra konstigheter. Självklart shelby-sänkt oxå. Bilen är en -67:a Har provat lite olika vinklar i framvagnen och kör nu med ca 3mm toe, 0,2 grader neg camber och hela 5 grader caster. Ju mer caster, desto lugnare blir den men har nog nått maxgränsen nu, både på stagen och för vad som är nyttigt.. Bilen i övrigt är rak i chassiet och bakaxeln där den ska vara. Dock är den något utfött bak. Vill tro att problemet ligger i själva spindelns grundkonstruktion som orginal har en scrub radie på hela 3 tum! (Det är där jag ligger nu också). I dom flesta fall vill man ha så lite scrub som möjligt, så ford ingenjörerna gav oss ett taskigt utgångsläge.. Det går inte köra med mera offset heller (och på så vis få in hjulet djupare över spindeln) för redan nu är fälgbanan riktigt tight mot övre bärarm. Sen skulle en sådan lösning kräva längre bärarmar också för att fortfarande hålla hjulen på rätt plats i hjulhusen. Ska man komma nära noll är det ju massor de ska in! Har inte hittat så mycket "bulta på" lösningar heller. Dom flesta häftiga framvagnskit använder ju fortfarande std spindlar och infästningspunkter. Så vad dom i praktiken gör för skillnad förutom att se häftiga ut kanske nån annan kan svara på? Hittade dock en australiensisk firma som tar detta i beaktning: http://www.rrs-online.com/frontcoilovers.php Det går helt enkelt ut på att man byter bort fjäder, dämpare, och övre bärarm mot ett helt fjäderben à la mcphersson. Deras "patent spindel" ska då reducera scrubben och dessutom ge en mindre svängradie än std. Men det är en dyr lösning, och så förlorar man ju de fördelar som faktskt finns med en dubbel A-arms framvagn... Många både här och på amerikanska forum skryter ju över väghållningen, men ingen säger om något eller vad som är ändrat i själva geometrin. Om man sen kör på 17" 18" eller 20" hjul bör inte heller vara direkt livsavgörande då alla lite större moderna alu fälgar med lågprofildäck är ljusår från plåtisarna och däcken som dessa bilar hade när de var nya. Och dom som säger att stora hjul sabbar väghållningen på gamla bilar lyssnar jag inte på. Moderna bilar utgår ju ifrån samma principer, så det gäller bara att angripa problemet på rätt ställe. Så alla ni som kör med stora breda hjul, platta däck, och hävdar att bilen går som ett strykjärn, VAD HAR NI GJORT?!? Tack på förhand

Kolla svängningsdämparen som sitter i framkant på veven, den är ihopvulkad av två delar med gummi mellan och de kan dela på sig om man har otur...

Var ska man lägga mest krut? Känns som det kommer in mycket bakifrån skuffen (HT) och även genom torpeden. Man bör väl akta sig från skumgummimaterial i dörrarna då det finns risk för att det binder fukt? Tänkte stoppa asfaltmatta i dörrarna och självhäftande skumgummimatta (sån alubelagd som finns i olikatjockleker) mellan ryggstöd och bagagerum, torped, bakom kickpaneler, och kanske på insidan av sidopanelerna bak.

Ska du köra sprut (tjuvkikade lite på din länk ) så finns det en givare där du kan ansluta vajern till orginalmätaren, och samtidigt ta ut den elektriska signalen som styrboxen vill ha. Det är nämligen datorn som vill ha denna signal, inte bara moderna elekroniska hastighetsmätare.

Så här ser -67 stagen ut. Inte alls som -68 och uppåt (första bilden) Det är visst så att -67:ans undre bärarmar har en annan hålbild än -68 och senare. Om någon orkar springa ut och mäta på sin -67:a skulle det vara väldigt uppskattat, och ännu bättre om ni vet var dom kommer ifrån. Orginal eller annan tillverkare? Tyvärr går gängan inte göra längre då dom blir smalare just efter slutet Mvh

Jättetack! Ska mäta och jämföra till helgen. Dom på bilden är inte mina utan en bild jag snodde på nätet... Men som sagt så åker dom ner till helgen och då slänger jag upp en bild på dom med mått oxå. Är kanske så att mina är till -68 och senare. Ang bussningarna så är det ju först distanshylsan i mitten och en bussning med bricka från vardera sida. Sen är det bara dra tills brickorna bottnar i hylsan, och då är det klart, ...men ganska slappt. Detta flex leder till miskad caster vid inbromsning och en bil som känns som en kåt huggorm när man bromsat hårt, iaf för mig. Men då har jag som sagt för lite gäng på stagen för att kunna få grundinställningen som jag vill ha den... Sen finns det ju polybussningar oxå men jag blir avrådd gång på gång från att använda sådana då det finns risk för att hela staget går av till slut om det blir för stumt.

Vad är det egentligen som skiljer dessa på just -67 och senare årsmodeller? Längd? diameter? Misstänker att det är såna som du Per B länkar till som sitter där nu då hela framvagnen kommer därifrån. Så dom vill jag inte köpa en gång till. Anledningen till att bygga egna skulle isf främst vara för att kunna göra en vettig infästning i framkant. Orginal rör på sig för mycket Som sagt, om någon har ett par lösa casterstag till en -67:a, är jag hemskt intresserad av måtten!

Finns en hel del prisvärt från från Grab A Track: http://www.mustangsplus.com/xcart/1965- ... haust.html http://www.mustangsplus.com/xcart/Coil-Springs/

Har legat sjuk idag och googlat en del i ämnet, verkar vara ett ganska vanligt fenomen. Ofta just på fords 9 tummare... Axeln ska ner i vinter hursomhelst så man är ju frestad att åtgärda detta i samma veva. Allt som bidrar till bättre väghållning på våra bilar är ju välkommet. Många bäckar små...

På mina papper från senaste hjulinställning står att läsa att bakaxeln har en total skränkning på -0,22 grader. (Vad blir det i mm?) Dock jämt fördelat mellan sidorna, -0,10 resp -0,12. Axeln är fin i övrigt så jag tror inte det kommer från yttre åverkan iaf. Men det känns ju lite avigt att den är utfött. Som referens kan nämnas att toe in fram är 0,11 grader totalt.