JH

Gäller det övre kulbultarna så är de inte dyra, men om det är de som är integrerade i nedre armen så kan nog byte av själv gummit vara ett alternativ. Har nyss beställt alla slitdelar komplett till -67 framvagn, och i mitt fall så blev det hela nedre bärarmarna som beställdes. Fick ej isär kulbulten från armen vilket måste göras för att byta gummidelen. Mina var heller inte slitna utan endast spruckna gummin, så fettet kryper ut. Gå ej på förslaget om någon säger att det är samma armar till -68. Hålen stämmer inte. OM du ska byta hela nedre bärarmen så fick jag priset 1800:-st från en Svensk återförsäljare, men de kostar ca 46.00 dollar stycket i USA. Till nedre bärarmen finns lösa gummi att beställa hos Mustangs Unlimited med artikelnr: 73105 01 pris: 5.95 styck. De heter: SEAL,LOWER BALL JOINT DUST 65/73

Om ni har någon bil eller delar till salu så vill jag varna för en spekulant som kan ange sig vara köpare. Om inte annat tillvägagångssättet Han kallar sig för Paul Gambino och försökte bluffa av mig min -73 Mach1 som är till salu. Han utger sig för att var bilhandlare från England, och det finns Bilföretag med Namnet Gambino i England. Han agerar också som en van handlare borde göra med överenskommelser om pris, pappersexercis skeppning m.m. En kort förklaring är att innan jag skickde in annons till både CMC-sidan och blocket så fanns den ute på ett par andra siter på Internet. Där blev jag kontaktad av en person som "trots min erfarenhet", lyckdes övertyga mig om att han skulle köpa bilen. Han var mycket övertygande och seriös i sin kommunikation. Idag är det heller inget konstigt med köpare från andra länder. Det enda som räddat mig är att inte någon som helst handpenning kommit, trots ivriga löften om betalning. Transport skulle till och med komma och hämta bilen för skeppning, men ingen lämnar ju en bil utan pengar. Bankonto öppnades också via swedbank för överföring av pengar. Nu kan säkert flera säga att en sån grej skulle man aldrig gå på. Om det finns ett företag och det är en seriös kommunikation innan överenskommlese görs, ja då kan man gå på det. Han kände också till att Mustangen är ovanlig och uppskattade att den var välbevarad förutom lack och några mer saker. Namn och existens förmodar jag är påhittat och mailadresser är ju lätt att etablera nya, så då står man där naiv och lurad i tron att det skulle göras en affär. Internet skapar helt nya möjligheter övertygade man om i mitten på 1990-talet.

Nej det behöver inte vara samma knutkors i båda ändarna. Min erfarenhet är att det bästa brukar vara att ta med gamla knutkorset till återförsäljaren och mäta / jämföra på plats. Fast den möjligheten har inte alla.

Stämmer som Per säger, om du kan, gör ett själv enligt bilderna. Jag köpte ett och är lite besviken på kvalitén.

Det stämmer att det är orginalstagen. Om du vill skaffa ett exportstag så testa att annonsera efter ett orginalexportstag först, de är betydligt kraftiga än de reprostag som nytillverkas. Det finns två varianter av exportstag, och det skiljer i bakant på bultdelningen där du fäster mot torpeden. Det brukar också sitta en vinkelförstärkning mot torpeddelen på de bilar som orginalutrustades med exportstag. De är också fästade direkt i stötdämpartornen med tre bultar istället för två.

Måste lägga till en sak, som jag glömde i mitt förra inlägg. En av mina bilar har 9 tummare med 31splinsade drivaxlar N-hus och Detroit locker diff 3:50 utvxl. Har fungerat utmärkt i tio år ända till förra våren då jag gjorde min första tur för sässongen. Körde inte fort och gjorde heller inte några roliga gaspådrag. Helt plötsligt så blev det oväsen i bakaxeln och resan hem gjordes smygande. Tog bort klumpen och konstaterade att ett av lagren i pinjongdelen separerat "kluvit sig"och även sprängt packboxen eftersom det blev onormalt glappt. Bytte båda lagren, packboxen + knäckhylsan och sen fungerar det bra igen. Men även de bästa grejorena går sönder ibland utan anledning så det är nog väldigt svårt att säga vad som gäller i hållfasthet och tålighet. Att jag inte kört sönder bakaxeln i min cab är jag däremot förundrad över, en odiffad 8 tummare som har en vridstark och rask 351W framför sig med manuell låda. Den har jag gasat och svängt rejält med, och den är fortfarande tyst och väl fungerande efter 15 år i min ägo. Han som hade bilen före mig var heller inte blyg att gasa. Jag känner inte någon som kört totalhaveri på en Fordbakaxel så att det blivit totalskrot utan det brukar hänga med bra, lite lagerbyte och packboxbyten får man väl räkna med. Det är ju extrem skillnad mot rena racebilar som är optimerade på alla punkter.

Rolig diskussionstråd det här. Först skickas en fråga och efterhand som det fortlöper verkar du som ställde frågan kunnna mest om bakaxlar själv. Bra för oss andra för då får man lära sig mer, fast lite knepigt blir det ju med tanke på frågeställningen som började med hur mycket tål en 9 tummare.

Om det är en standardmotor så ska det inte skilja något på svängdämparen. Det finns en annan svängdämpare till K motorer men det har ju inte med det här att göra. Om du inte gjort något annat än bara bytt från automat till manuell så har du förmodligen obalans i startkransen/tryckplatta i förhållande till vevparti. I och för sig inte ovanligt.

Backade ut ur garaget idag, tog 5 lugna varv runt kvarteret. På det sjätte varvet kunde jag inte hålla mig längre, gasade lite mer. .........." kändes bra"

Bra länkar som behandlar motorkombinationen. Det kanske finns eftermarknadsinsug idag som passar direkt på, men på min motor så sitter det ett 302 Bossinsug. Det verkar ju vara det som är aktuellt i artiklarna också. Om du inte hittar något lämpligt insug och vill avstå att bygga själv, så vet jag att det finns ett till salu hos Rolands Mustang parts "Filipstad". Se under länksidan.

Materialtätheten och blandningen skiljer mellan N och övriga hus. "Standard or WAR cases, were cast in gray cast iron which has a grain structure that does not have the best shear strength characteristics. The N stands for nodular iron, which is made by adding magnesium to molten iron. What this does is change the grain structure from flakes to nodules - much stronger and less likely to fail under shear load Den här länken ger en del info om niotummare. http://www.kevinstang.com/Ninecase.htm

Det är ett tag sen jag skruvade ihop en sådan kombination men jag har för mig att det inte matchade riktigt med vattenkanalerna mellan block och toppar. Undrar om man inte fick plugga igen några hål, kommer inte ihåg riktigt.... Jag har själv en 302 med clevelandtoppar står i garaget och det är bra snurr i den motorn. Så jag avråder inte bygget utan det är bara att önska lycka till. Följande text hittade jag i varje fall. WINDSOR VS. CLEVELAND WATER PASSAGES 289/302/351W engines is a front cover and water exits the intake manifold face of the cylinder head through the intake manifold to the radiator. 351C/351M/400 engines do not use a front cover. The block is extended and covered with a flat stamping. Water exits the combustion face of the head and into the block, and then to the radiator. Windsor and Cleveland head physically interchange, but some modification is required to accommodate the differences in water passages.

Som Per säger så finns många bra alternativ när det gäller eftermarknadstoppar. Titta på det istället för att bygga om motorn. Jag ser andra saker som kan bli lite problematiska om du tänker sätta på Clevelandtoppar, på ett 289 block. Bland annat så måste du göra om för vattenkanalerna, samt vilket insug ska du ha. Du får också lov att bygga headers som anpassas, eller använda 2V clevelandgrenrör som måste modifieras lite lätt. Det är helt ok med cleveland toppar för flödet är mycket bra i 2V topparna. Det är snarare så att det blir så mycket pyssel med annat, så därför är aluminumtoppar ett bättre alternativ. Bara att bulta på.

Stötstänger och lyftare. Hur menar du?

För att krångla till det lite till. En shelby är ju en modifierad Mustang, fast oändligt mycket dyrare och mer exotisk, och det var ju en Shelbykopia du frågade om. Lasses resonemang håller tycker jag, men är det inte Shelbyns pris man ska utgå från i så fall, för det är ju den man gör kopian på. Det blir ju som en Ac cobra, det blir aldrig ett orginal men det kan bli en mycket bra kopia som har allt det en köpare vill ha. Då spelar inte prislappen någon roll, bara köparen får vad den vill ha. Det viktiga är att det fortfarande är en kopia som det aldrig går att sälja som något annat än en kopia. Om man vill sälja den igen, då gäller det att hitta en köpare som också vill ha en kopia, eller acceptera att någon vill köpa bilen för att återställa till orginal. Då kommer Lasses resonemang till sin rätt för då måste prislappen bli betydligt lägre.

Att du skaffat en Mustangcab är bra, välkommen i det gänget, men om det är prislappen du frågar om så finns det nog ingen som kan svara på det. Det märker du först när du ska sälja bilen igen.

Om du har -71 4V toppar så är det open chamber, "stora förbränningsrum". Det som skiljer mellan vanliga 4V motorer och HO eller Boss 351 är mekanisk kam, andra kolvar, dubbellbrytarfördelare, annan svängdämpare. Det är även 4 bultade ramlager överfall på Boss, Ho och CJ (om ingen bytt block vill säga).

Tänk på att inte frestas använda för klen ledardiameter, om du drar en längre sträcka än tidigare. Längre kabel "Grövre diameter".

Vågat, men snyggt.

Det kanske stämmer eftersom kitet som Ht67 hittat hos NPD, har kommentar om just strutrod bussningarna. Gör en djupare analys och beställer nog inget kit utan väljer del för del. Vissa delar man behöver, saknas i kiten.

Såg ett Kit hos Mustang Unlimited för 189dollar, men uppfattar inte att det innehåller allt man behöver. Fast det står komplett kit Eftersom jag sätter på lägre och hårdare fjädrar så tror jag att Urethan blir mitt val. Kollar vidare om Kitet och återkommer.

Jag har ingen erfarenhet själv av annat än nya vanliga bussningar. Men ska man ändå byta allt så kan det vara vettigt att göra rätt från början. Som HT67 nämner så finns det kompletta kit har jag också sett och prislappen är marginell mellan vanliga och Urethanbussningar. Klart att man vill ha bättre "hålla i stabilitet" om det går. Lite mer ljud gör inget, bara det blir roligt att köra..

OK, fler som testat??? Vill ha svar från er som testat, innan jag beställer bussningar

Hä hä, menar naturligtvis Urethanbussningar. Är det lämpligt på bara vissa ställen eller kan det var vettigt rakt över

Jag undrar om någon har valt neoprengummibussningar vid byte av allt i framvagn och bakvagn. I så fall blev det bra? Har någon testat och fått positiva eller negativa erfarenheter.