Tbird

För ett tag sedan fick jag tillbaka topprna och ventilerna från renovering. Problem innan var skruvbit i toppen, ventilstyrningar glappa och för breda ventil säten. Tydligen vet inte Ford hur man gör vissa saker. Först och främst blev toppen med skruvbiten svetsad. Det som blev gjort är renovering av ventil styrningar, K-line isatta och brotschat till täta toleranser. Ventilsätes ringarna urtagna för att bättre matcha kanal storlekarna och sedan ett riktigt ventil sätes jobb. Ventilerna blev också renoverade, tydligen är Fords original ventiler riktigt bra i 4 ventil toppparna. Innan maskin arbeterna blev gjorda, då spenderade jag en hel del tid att små förbättra kanalerna. Får se om det gav någon effekt senare. Nästa blir att tvätta topparna grundligt innan montering, kommer att också göra en fin inslipning av ventilerna innan ihop sättning.

Innan jag åkte iväg hann jag göra iording bromsoken. Skivorna har också blivit minimalt svarvade för att de ska se bättre ut. Oken fick sig en dust med röd färg som är original för denna modell. Detta efter en hel del slipande.

Nu är man ute på jobb och kan få tid över till internet...(kan inte gömma sig i garaget). Nu är även underdelen på dörrarna lackade och uppsatta igen. Även en del delar för fronten uppsatta. Skärmarna och huven får vänta tills motorn är isatt igen.

Nitto däck vlken typ?? Gissar att du kör på NT555 Själv har jag kört på Nitto NT05 275/40-17 och provat Nitto NT555R 315/35-17. Helt klart har Nitto NT05 mycket bättre grepp än Nitto NT555R, även fast NT555R var bredare... När jag får ihop bilen igen så ligger det ett par nya Nitto NT05R 315/35-17 och väntar. Hoppas de har bättre grepp än vanliga NT05. Du har problem med dimensioner då du har gått upp i fälg storlek till 20 tum... Normalt får man välja styling eller prestanda, du vill ha både och. Fär bästa grepp rakt fram så ska det vara 15 tum med hög profil, ska man åka rakt fram och kurvor får man gå en medelväg normalt 17 tum med ganska låg profil och sedan är det mer styling med större fälgar (ännu). Det finns NT05R 315/35-20 men behövs min 10.5 tum fälgar och de är höga 28.7 tum i diameter.

Har endast elschema för 1994, men tror det ska vara rätt lika.

Skruv biten är antagligen en bit som har trillat ner i insuget när föregående ägare bytte kompressorn. Eftersom det är UNC gänga, då är jag icke skyldig. Troligtvis låg den ett antal år innan den bestämmde sig för att leta sig in i cylindern.

Först och främst vad är det för årsmodell? För det andra vilket stereo option var installerad från fabrik?

Vad har du för förtändning inställd? Ett bra tecken på om du har för mycket förtändning är att motorn går varm.

E85 är som kallar det för "poor mans race gas". Helt perfekt bränsle för högkomp, turbo och kompressor bilar. Konverterade min Thunderbird -88 för 4-5 år sedan och sonens förra året. Med bränsle sprut är det rekomenderat att bränsle tillgången ska var 40% mer. Dock med att man kan köra bilen mer effektivt (högre förtändning) och att E85 innehåller en del syre så förutom högre effekt blir bränsle åtgången ca. 15% högre mot bensin. Detta är för bil med dator som man kan manipulera tändkurvor. Det resulterar i att åtminstone byta spridare och bränsle pump. Har man törstig (mycket trimmad) så kan man behöva gå upp i bensinrör dimension. Finns en hel del info på nätet om detta. För bil med förgasare gissar jag på att det blir ca. 30% högre förbrukning som medelvärde, glöm dock att vid fullgas vill den ha åtminstone 40% mer. Kom ihåg för gamla bilar att kork packningar och mässings flottörer inte gillar E85. Sen finns det en hel del skräp på nätet ang. att E85 fräter på aluminium. Tyvärr har dessa dårar blandat ihop metanol och etanol, E85 innehåller etanol och fräter inte på aluminium. Nedan länk har väldigt bra info ang. E85. http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=73061

Hoppas få ihop den till sommaren. Mycket på jobbet för tillfället vilket kräver tjänsteresor. Men det är bara att kämpa på när man är hemma. Nu till sommaren blir det inkörning av motorn (mao. ingen körning på Kjula), till vintern blir det uppgradering av bränslesystem så man kan köra på E85. Dessutom till vintern blir det att snygga till bakvagnen. Har nu nästan kommit tillbaka så som det var innan jag tog beslutet att lacka motorrummet och under på dörrarna. Dörrarna kommer på senare i veckan efter allt ditskruvat i dörrgångar och runt pedaler.

Broms/testbänk. Det enda sättet. De flesta har blivit besvikna vad test/broms bänken visar (inklusive mig själv).

Tackar för att påminna mig ang. tryckplattan att få den balanserad. Kopplingen är en spec 3+ och det ska bli en nytt svänghjul Fidanza aluminimum. Måste få de balanserade också. Jobbar på i garaget nu när jag är hemma, bilder kommer snart ang. progress. Kom hem ifrån Kina tisdag kväll och det kändes bra att komma ut i garaget onsdag klockan 03.30 (klarvaken). Blev en del timmar gjort i garaget innan jag behövde börja "jobba". Sedan var det att bara fortsätta på kvällen i garaget till 22.00. Mer har blivit gjort sen dess, mestadels påplockning av delar. Sakta men säkert. Bilder kommer senare, nu gäller det att jobba med bilen....

Det sitter en trycksensor för ACn. om det inte finns tillräckligt tryck så går inte kopplingen in på AC pumpen (den frihjular då). Så det är helt ofarligt att köra motorn med tomt AC system. R12 gas användes då bilen var ny, det har varit förbjudet att fylla på med det en lång tid. Tror det forfarande är R134 som används. Det vet firmorna som fyller på AC bättre. Ska man göra det riktigt vid konvertering från R12 till R134. Kanske det finns andra gaser att fylla med idag. Detta är vad jag fick lära mig då man använder R134 i system som är gjort för R12. Då ska man skaffa sig ett konverteringskit vilket innhåller olja och nipplar för R134. Normalt rekomenderas också att man ska byta alla o-ringar för kopplingar i ACn. Detta är för att ett annat material används som är kompatibelt med R134. Har AC systemet varit öppet en längre tid då ska man också byta torkfiltret i systemet. Kom ihåg att innan man fyller gas så ska man använda vacum pump för att få ur luften i systemet. Dessutom får man en check att man inte har några läckor i systemet.

Jo det var lite till gjort som jag glömt bort. Vägde och justerade vikten för kolvarna tillsammans med kolvbultarna. Innan justeringen var vikt skillnaden 2.4 gram mellan tyngsta och lättaste, nu är det mindre än 0.03 gram. Vågen jag använde har en noggrannhet av 0.01 gram. Normalt för riktigt bra viktjustering är kolvar med 0.5 gram skillnad mellan tyngsta och lättaste. Har vägt alla kolvringar och kolvbults låsningar (fullflytande kolvbultar). Allt kommer att vara inom 0.05 gram färdigt. Tyvärr hade jag inte utrusting (tar för mycket tid att tillverka) att justera vevstakar då dessa måste vägas i stor och lill ända, motor renoveraren tar vid och gör detta. Då vevstakarna är justerade i vikten av stor och lill ända. Då ska även total vikten vara inom 0.5 gram. Därför vet jag att Ford även gjort fort och fel även här när totala vikt skillnaden mellan tyngsta och lättaste var 6.4 gram. Hopas ni vet att amerikansk balansering brukar oftast vara totalt vevstake (total vikt) och kolv med kolvbult och ringar med vikt max skillnad 10-20 gram. Som ni ser har inte amerikanarna förstått hur viktigt det är med balansering..

Tyvärr har det inte gått så mycket framåt med motor renoveringen. Detta pga. stressplattor för Ford modular motorer knappast finns i Sverige. Hittills har jag köpt 2 st, den första lyckades inte komma till Svedala utav diverse orsaker. Den andra räknar/hoppas jag kommer om ett par veckor. Hoppas ni vet att en stressplatta måste användas när man borrar och honar en motor för högre effekter detta för att få runda cylinder lopp, när topparna är fastdragna. Topparna är klara med maskin arbete. Följande gjort. Slipat och förbättrat/rätat insug och avgas kanaler (ett jävla jobb då det är 32 kanaler som ska göras och 16 plus 16 ska vara lika). Det tog ett bra tag för mig. Ventilsätena är frästa och inslipade för ventilerna, dessutom har rostfria sätena innerdiameter justerats med dimension och vinklar för att passa bättre till kanalerna (hoppas på mer flöde = hästar). Ventilerna frästa och inslipade. Ventilstyrningarna var helt glappa även på en bil med 6000mil. Det som framkommit är att Ford har väldigt glappa toleranser från fabrik. ej bra. Blev att få K-line styrningar ditsatta. Nu är det nästa att tvätta topparna kliniskt rena och sedan börja montera ihop dem. Tyvärr inga bilder ännu på topparna, kommer senare.

Efter ha plockat ur motorn var jag mycket missnöjd med Fords tillverkning. Många delar finns inte färg eller bara tunt översprejat. Punktsvetsar som sprutat ut metall som man bara lackat över. Lackat med skärmar och dörrar på bilen, det menas ingen lack i skarvar eller under dörrar. Tydligen har alla på Ford tom. robotorna har ryggskott. Tror ni mig inte lägg dig på backen och öppna dörren och titta på färgen under dörren. Det verkar som Ford endast vill göra allt fort och fel.... Mycket tid har tagit att lacka alla delar i motor utrymmet. Sist tog jag tag i att lacka hela motorutrymmet, bak kanten av skärmarna och tom. hjulhusen. Dörrarna ska bli lackade under också.

Nu fanns det bara en sak och göra, läsa på vad man bör göra för att få en motor som tål mer effekt... Ja jag vet den som har mycket gillar mer. Så beslutet blev en uppgradering som kan hålla med upp till 1000 hk på bakhjulen, inte för att motorn kommer att ge det när den kommer ihop. Det kommer inte att bli några uppgraderingar för effekt till att börja med. Detta pga. kolvringarna behöver en hel del övertryck (boost) för att kunna sätta sig (bli inkörda). Det blev en semester/inköps resa till USA våren 2012, sedan har en del tillkommit. Då detta är en motor original med starkt gjutjärnsblock, smidd vev och smidda vevstakar (Mahle) så behöver inget förstärkas där. Blocket hade klarat sig men behöver en överdimension då det inte är helt runt, normalt finns inte överdimension 0.010 till 4.6 men gick att få fram. Toppen med skruven gick att reparera (svetsa). Detta blev inköps listan. Kolvar Diamonds enligt LM engines och mina specifikationer. Kolv bultar av H13 material, rostfria topp ringar mm. Byte vevstaks bultar från ARP till ARP 2000. Topplocks pinnbultar ARP 2000. Ramlager pinnbultar ARP. Kamdrivning. Oljepump TSS (Triangle speed system). billet drev istället för powder metal. Pinnbult 1/2 tum för kamaxlar istället fär M10 bult. Pinnbult 9/16 tum för svängdämpare som sitter infäst vid ramlager överfall 1 istället för M12 kort bult. Packningar. Plus en del annat. Verktyg för att kontrollera och ställa in alla fyra kamaxlar som motorn har. Nöjer mig inte med standard inställning då det kan vara upp till 6 graders skillnad mellan vänster och höger sida.

Efter ha haft Cobran sedan sen hösten 2009, inköpt i Chicago området. För mig var det ett bra köp då den har mycket modifieringar för väghållning och motor effekt och utan något krims krams utvändigt eller invändigt och till rätt pris. Vilket jag gillar. Det kan väl tilläggas att jag sagt att jag aldrig kommer att köpa en Mustang pga. att det är en dussinbil i mina ögon, men 2003 Cobra med compressor original monterad förändrade situationen. I slutet på säsongen 2011 fick jag ett hamrande oljud i motorn. Detta hände då jag var i Tierp arena för test n tune på söndagen i septemper (om jag kommer ihåg korrekt) Tyvärr blev det endast en runda innan jag fick ringa sonen att komma upp med släp för att dra hem Cobran. Efter mycket sökande utan resultat var det bara att plocka ur motor,släppte ner hela motor paketet med framvagn neråt. Vid isärpockling av motorn hittade jag orsaken till hamrande oljudet, en bit av en UNC skruv i storlek av M4 och ca 5mm lång. Skruv biten satt fast i toppen för 8:ans cylinder.

Tuner till en Ford ska man välja SCT. Har man upp till 2004 finns det andra vägar också att gå, tex. Moates Quarter horse, som bör användas tillsammans med binary editor http://www.moates.net/ Ang, 91 oktan. Europa använder sig av RON mätning av oktantal. USA använder sig av (RON+MON)/2 mätning av oktantal. USA 93 oktan är i Sverige 98 oktan, så USA 91 oktan bör bli ca 96 oktan i Sverige. http://sv.bsr.se/faq/129/

Usually bilprovningen only checks the side turn signals when a registrerings besiktning is done. Then after that during the yearly checks at bilprovningen doesn't check the side turn signals. This is at least my experience on a few cars that I have. If you fail then the type in the above answer can be used. Use doubble sided tape (the type to mount badges). I usually mount the side turn signals on the front fender, close to the door then I pull the cable in the split between door and fender. Looks not the best, but it works and no holes made.

Är det en 302 (5.0 l) från 1995 så ska det vara 50oz balansering på svängdämpare och start krans. Dock vet jag att startkrans för C4 och AOD är lite annorlunda. Avståndet från vevaxeln till infästningen av turbinen skiljer sig åt. Detta fick jag veta då jag beställde motor för min T-bird. Nyare 302 har 50oz startkrans och 347 har 28oz, så min motor byggare tog en start krans för AOD med 50oz obalans och balanserade om den med 28oz obalans. Han sa att det inte funkar med C4 start krans.

I'm sure that you will fail besiktningen. No way that you will even pass the emission values. You have to buy a x-pipe with cats.

Min erfarenhet är att materialet som vipporna är gjorda utav spelar ingen roll. Det som är viktigt är nållagrerna i rull vipparmar. I billigare rull vipparmar har man grövre dimension på varje nål rulle. Mao. färre nållager rullar totalt sett på en vipp arm. De dyrare har fler med smalare dimension. Mao fler nållager rullar totalt sett på en vipp arm. Tänk på att vipp armarna endast rör sig del av ett varv.

Hej igen, Härligt, du har en av mina drömbilar Ford GT 2005-2006. Själv har jag 2003 Cobra plus en del andra US Ford bilar. Har tunat Ford US bilar de senaste 15 åren, och jag vet att vissa är en utmaning, som din. Nu är min Cobra motor in för en renovering /uppgradering förväntar mig att motor ska ge 700 RWP, men ska klara mekaniskt 900-1000RWP. Men som vanligt man får se... Uppgradering till E85 (brukar ge +40RWP pga mer syre i bränslet....) om man har höga 500 RWP innan bytet ( min hade 580..) Tydligen har du hittat den bästa för att tuna en Ford GT 2006. Håll till dig till denna tuner... Många "toooners" kallar sig tuners men kan bara läggga in "canned" tunes. De är mycket vanliga...och väldigt dåliga, inga krav eller frågor om loggar. När du tycker bilen funkar bra. Då är det dax för en körning i dyno.... för att få ett mått....

Först och främst, vad är det för bil??? Ford Mustang GT eller Ford GT? Om det är Ford GT (väldigt ovanlig bil), fortsätt då och läs. Tror inte det... Detta är INTE en mustang..... Mycket ovanlig bil... Tänk på att Ford GT ändast tillverkast 2005-2006 i små serier, mao. inte ingen dussin bil. Tror fortfarande att någon av dessa som jag rekomenderade tidigare kan hjälpa dig. Defenitivt ingen i Sverige.