Mustangmike

Jag har alltid två punkasprejer i bilen och inte haft reservhjul senaste 10 åren men såklart en dag händer det. Men det är väl bara skaffa ett hjul och en lagom domkraft frånJula. Ensam är stark och en bra karl reder sig själv 😉

Jag shimsade ut fälgarna med däcken jag skulle köra på med brickor bakom tills jag fick det jag ville ha. Därav kom jag fram till 23mm. Ska man gå "riktigt tight" rekommenderar jag att även montera bort fjädrar och prova så det inte tar i någonstans när fjädringen komprimeras fullt.

Spacer köper du smidigast på spacer.se Grymma, och bra priser dessutom. Dom tillverkas i småland efter din order, du väljer helt själv exakt viket mått du vill ha. Jag gjorde en beställning på special 23mm till min en Torsdag på lunchen, valde normal lev och frakt. På em vid 16-tiden kom ett sms jag trodde var bekräftelse på beställningen men det var att leveransen hämtats upp hos tillverkaren, på Fredag kl 10 plinga det på dörren här på jobbet och jag hade mina spacers. 🙂

Man ska passa sig för att byta den rörstump där luftmassemätaren sitter om man inte har en annan tune som är programmerad utefter den förändrade arean och flödet där själva givaren sitter. Förenklat gör vad du vill före eller efter denna men ändrar du den stumpen utan att datorn får dom nya data kan det bli riktigt knas och motorskador i värsta fall.

Vad har du mot spacer? Så länge du håller dig till 5-8mm brukar det rymmas på bultarna. Kruxet är om man hamnar i spannet 10-20 då det blir för tunnt för sådana med nya bultar. Jag har 25mm sådana runt om till mina Original bullit 18" då kommer dom ut snyggt och rymmer även Brembo fyrkolvrana fram. Men vill du inte ha spacer är det enkelt, du får helt enkelt köpa fälgar med rätt mått från början såvida du inte har ett trollspö 🙂

Ja man ska va rädd om dom få hästar man har 😉 Gällande tätningen, en varm sommardag när du cruisar och köar blir det varmt hur du än gör,då skulle det möjligen bli skillnad men då är det så lite luft som behövs så då blir alla varianter mer eller mindre uppvärmda, hela röret och insuget och allt kommer värma upp luften på vägen in i förbränningsrummen, men å andra sidan behöver du ingen effekt då. När du ökar farten ökar cirkulationen och det blir svalare luft som kommer till filtret hursom. Jag har gjort en egen luftbox (för att jag tycker det är kul) som är tät och har öppnat upp spalten mellan lyset och huv genom ny kylartäckning och tagit bort isoleringen där på insidan av huven. Även ökat arean och styrt luften som kommer in mitt fram under huven så att den träffar rakt på rörkröken, trottelhuset och och insuget, och gjort en skärm som hindrar värmen underifrån, från kylaren att ta vägen uppåt och värma rörkröken och trottelhuset. Du kan hitta lite bilder på min tråd Mickes Mustang GT. I somras kom jag på att ta bort gummilisten i bakant på huven och det gav märkbart bättre genomströmning och lägre temp på insug och allt under huven. Jag gillar originalhuvens cleana look och är inte fan av fejkscoop. Även om man kör sakta men inte helt stillastående, en högsommardag är insuget svalt om jag stannar och öppnar huven direkt. Stannar man och inte öppnar stiger värmen från motorn såklart och värmer upp allt, men när du kör sjunker det vartefter igen och ger då maximalt sval och frisk luft , man får som sagt va rädd om dom få hästar man har 🙂 .

Det kommer säkert fungera bra, förmodar att du öppnat upp lite där bak redan, största skillnaden gör tunen som ger dig massor med mentala hästar i form av trottelrespons, tightare växlingar om du har automat m.m. Filtret och övrigt ger dig även några extra riktiga i kombination m tunen. Skillnaden mellan olika cai är nog rätt marginell. Det viktiga är att den inte suger varmluft varma somnardagar utan får lite friskt utifrån som blåser in frammifrån när du kör. Få eller inga ger någon luffarturboeffekt utan att modda eller byta huv och tillhörande kanalsystem. 🙂

Sånt där är ju smaksak och alla gör ju som dom vill men normalt kanske man har ett snäpp högre profil fram för att få samma däckshöjd fram/bak om man kör staggered (smalare fram). Höjden på gummit är ju som bekant profilen (35% i detta fallet) x bredden, 275=96mm och bak blir det 0,35x305=107mm 11mm mer spalt fram alltså, lika mycket mindre fjädrande däckshöjd och markant mindre och stummare luftakammare och lägre höjd/frigång fram. Oldschool raggar stuk med hög rumpa 🤣🤣

Fantastisk bra sammanställning, jag var på väg att göra något liknande när jag köpte bilen men tappade drivkraften när min oväntat började fungera en dag när jag glömde nyckeln i tändningslåset för jag tog ett telefonsamtal när jag skulle kliva ur för att tanka.

Nu gjorde ju du väldigt mycke mer än att bara bara bytte mellan H- och X- pipe och allt annat var oförändrat och identiskt. Det har för övrigt med fysikens lagar och att göra och är inget eget personligt tyckande 🙂

Jag har x på min 07a men skulle hellre ha H men finns inte till longtube headders. Förutom ljudet så är skillnaden var vridmoment och effekt hamnar i registret. H ger bättre botten medzns X ger lite mer effekt men väldigt högt upp. 99% har mest nytta av H för det ger mer vrid där du kör=bättre körbarhet och man sällan är där uppe där X ger något. Men ljudet gör att folk vill ha det. Bättre körbarhet är anledningen till att alla tillverkare av bilar med V motorer alltid har H när bilen lämnar bandet. Reservation för Italienarna 😉

Kul film om GT 500 med Jay och David Pericak och lite rättelser

Intressant, har läst om Cera-tec och under åren många liknande mirakelmedel som man gärna vill tro på, men det är alltid svårt att hitta riktiga labtester eller oberoende trovärdiga långtidstester som styrker produkternas fantastiska egenskaper. Testade slick 50 en gång på 90-talet i en Audi 100 tjänstebil men kunde inte märka någon skillnad i bränsleförbrukning som var det jag kunde och försökte mäta mig till. Tekniken och utvecklingen kemi och nanopartiklar m.m. har ju gått framåt sedan dess så jag är inte förvånad om sånt här faktiskt fungerar vilket vore både kul och bra. Här har vi alltså ett bevis på någon form av effekt i possitiv riktning. Innebär detta att FORD häller i medlet från fabrik numera eller har det som åtgärd vid service på dom som inte fick det från början?

Du har väl Spansk låda (Manuel), ska inte vara problem vad jag hört, alla säger Automaten är klen, å andra sidan har GT500 kralligare Spansk låda så den kanske inte tål vad som helst. Jag tror det går bra men hur ofta laddar man på med +500 hk egentligen, du gasar lite och vips gård et för fort. Lite hopp å lek går bra 🙂

Eftersom jag byggt en ny 3Vmaskin har jag läst på rätt ordentligt om dom här och följt forum m.m. och ras m.m. och min slutsats är att hade det inte varit för dom lite klena pressade pulver stakarna (samma på alla std. motorer sedan länge, Coyote, LS mfl.) hade motorerna pallat för åtminstonde 600Hk. Men det spelar ju ingen roll eftersom öppnar man upp för att byta dom byter man gissningsvis kolvar och vev. lager m.m. ändå. Och så rullar det på, svårt att dra en gräns och snåla när man håller på. Annan grej är ju oljepumdrevet (även det pressat pulver)som kan knäckas av flexet som uppstår vid varv och effekt då änden där den sitter den rör sig. Det byts till ett billetdrev, samma sak på en coyote. Man köper en ny Ford racing oljepump för typ 1500:- och det första man gör är att plocka isär den och byter ut drevet till ett i billetstål som kostar typ 3000:- . Det är ändå väldigt många 3V kompressorbilar därute i US som rullar och går med orörda std motorer. Dom flesta ligger på 400-450Hk. Men allt beror på hur man kör och nyttjar effekt och varv. Har ju sysslat en del med mc racing och då nyttjar man pulvret som finns i std motorer på ett helt anat sätt än någon kan göra på gatan. Std maskiner flyger i luften, det är inte en fråga om utan när. Ibland sker det med ett spektakulärt totalras men inte sällan med att det börjar pissa olja en dag, blocket har spruckit, oftast diagonalt över ramlagergångar och cylinder basen. Sakerna är inte gjorda för den höga nyttjandegraden under så långa tider. Materialet blir utmattat. Det gäller även för våra kära fårdmotorer. Jag fick lära mig den hårda vägen en dag att även en sån sak som squischmåttet kan behöva ökas på banor med långa raksträckor. Det som receptet var och normalt funkade gällde inte på Silverstone och Mugello, Nu körde inte jag där men på Anderstorp som också har en väldigt lång raka där man ligger längre tid på full trottel och då utvidgar sig stakar och annat lite extra av g kraften och varvet. 1-2 tiondelar extra skulle man ha där fick jag veta i efterhand.

Effektsiffran, kan va en ledtråd 🤣 Finns nån regel.....max effekthöjning innan regbesiktning krävs. Kan det va 20% ? Blir 364Hk på en 3V i så fall. En kompressor gör det enkelt och uppenbart att effektökningen vida överstiger tillåtet.

Undrar vad som skiljer som påverkar det, motor och motorrummet är samma som före. kan det vara lägre höjd på fronten och frigången under huv?

Det går att regbesiktiga med intyg från Ford, dock tror jag det är lättast att välja någon kompressor modell som Ford godkänt och levererats via deras samarbetspartners, typ Saleen eller Roush. Kan finnas fler jag inte känner till. Ford måste har ju godkänt att dessa en gång i tiden. Jag vet en som lyckats regbesikta en GT-07 Automat med en Roush kompressor med intyg från Ford och Roush om typen och kombon. Tror det var krav på GT500 bromsarna men det kan diffa beror på hur dom bilarna levererades en gång i tiden.

Friskt vågat hälften brunnet 🙂 Skämt åsido, det är ingen skottsäker kombo men funkar säkert ett bra tag lite beroende på motorns mil och skick, sen beror det på nyttjandegraden såklart. För 95% så blir det i praktiken sällan man nyttjar pulvret nån längre tid eller speciellt frekvent om man inte sysslar med racing. Motorns svagaste länk är original vevstakar och gränsen ligger väl där någonstans enligt dom lärde. Men som sagt för lite skoj och bus m extra mos i vardagen funkar det säkert. Undvik långa stunder med plattan i mattan på högsta växel bara 🙂

Det var en tragikomisk julhälsning, man förundras över människor, uppenbarligen uppretad på attityd och verksamhet, nämner inget om varor, bara tjänsteverksamheten och det är inget hot utan egentligen en information om vad som påbörjats och kommer ske oavsett, processen är redan igång. Inga ultimatum någonstans eller möjlighet att påverka utgången och ingen kontaktväg eller hur en ev. vidare kontakt skulle ske. Bara ett lite råd att lämna klubben, märklig människa. Gissningsvis bör det vara någon sadelmakare/bilklädsel företag som känner sig snuvade på business, troligen en person, men denne antyder eller utger sig för att vara officiellt CMC uttalande från regionen. Verksamhetsområdet kan ju vara en ledtråd att forska i vilka tänkbara "konkurrenter" det finns. De du hjälpt kan ha ledtrådar om dom kontaktat företag för detta men sedan fått din hjälp.

Prismässigt skulle jag gissa en rejäl slant över Bullit utan att kolla upp exakt var dom tidigare legat i utrusningsnivå/pris. En Mach 1 bör rimligen ha lite mer (mer än luft&buller och tuninig) mos i maskin och lite mer performance/väghållning utöver std och Bullt och eftersom Ford vill ha rätt mycke för Grönfärgen, lite dekaler och ett luft&buller på Bullit (som egentligen inte kostar mer för Ford utom just det extrajobbet det innebär i en effektiv massproducering att ta ur en viss mängd bilar för särbehandling) lär det bli minst en hundring upp här hemma.

Jag håller med men det var ett försök att förklara lite allmänt om även andra läser tråden, men kanske blev svårt ändå 🙂

Trådrubriken kan ge en ledtråd 😉 Gammal glappig Musse med balongdäck är väl allmänt vingligt och oprecist i styrrespons och uppförande. Det är ingen rocketscience att se om det finns risk för bumpsteer eller på ren svenska en vägojämnhet skapar en fjädringsrörelse som styr bilen åt höger eller vänster. Åt vilket håll beror på om styrstaget sitter bakom eller framför spindelleden och läget på staget i normalt åkläge. Det är inte mer komplicerat än att fjädringsrörelsen påverkar vinkeln på styrstaget från racket som då resulterar i en ut eller inåt rörelse på styrspindel/oönskad styrning av det hjulet. Om det styr åt höger eller vänster beror på vinkeln staget har i neutralt åkläge (bilen står på alla fyra hjulen) och om styrstaget sitter framför eller bakom spindeln. Om vi tar ett exempel Mustang S197 (05-14), höger framhjul. Om staget är aningens lägre i ytteränden vilket är vanlig fabriksinställning på en S197 som har staget framför spindelns vridpunkt kommer en ihopfjädrande rörelse på fjädringen resultera i att stagets yttre led (P-ändan) flyttas uppåt och då trycker ut (eftersom staget når längre ut ju mindre vinkeln blir) framkanten och då styr det hjulet åt höger. Om fjärdingsrörelsen är större så att staget passerar horisontalläget kommer det resultera i att hjulet byter riktning och styr åt vänster. En normalsänkt S197 bil ( 99% byter bara till kortare fjädrar) har fått en förändring av normalläget på staget till nära eller passerat horisontellt läge och att ytterligare fjärdringsrörelse (ett bump eller krängning) kommer resultera i bara vänsterstyrning som blir mer ju mer hjulet fjädrar uppåt. Rakt fram blir det litet fladder fram och åter i hjulet (höger i detta exempel) som påverkas vid en ojämnhet på original S197 medans en sänkt (icke kompenserad) får renodlad och mer högerstyrning. Sedan får man tänka sig lång kurva med gupp o.s.v. m.m. Hårdare krängningshämmare kan både minska effekten och förstärka effekten beroende på om det är en krängning som orsakar fjärdingsrörelsen eller en ojämnhet. Viss del av kraften förs över till andra sidan och komprimerar även den fjädern och styr även det hjulet men det kan även minskar effekten av en ojämnhet som bara påverkar ena hjulet eftersom rörelsen på ett hjul hämmas och tas upp av andra sidan. En mjuk original bussad Musse som körs som folk gör mest kommer knappast märka något alls då precis allt är mjukt och flexande och bilen inte pressas på det sättet medans en uppstyvad (hårda bussningar överallt) bananpassad bil med breda bra framdäck som är styv och reagerar på minsta vink kommer naturligt få större verkan av en ogynnsam vinkel på styrarmen. 🙂

Ford var först med Mach 1, sen kom iMac och Mach e som inte va så kul men nu kanske det kommer lite roligare saker på Machtemat igen 🙂 https://carbuzz.com/news/ford-mustang-mach-1-is-making-a-comeback