Mustangmike

Vet inte hur det är söderut i vårt vackra långa land men tycker generellt att den gamla skaran stofiler på "Svensk bilprovning" försvunnit i.o.m. avregleringen och ersatts av yngre, vaknare och medvetnare generation. Dom kan å andra sidan gilla läget och ha "förståelse" men man ska vara medveten om försäkringsfrågan vid en olycka där bolaget kan vägra ersätta oavsett orsak i.o.m. effektökninigen.

Det var svårt att ta en bild från golvet utan att förvränga perspektivet, liten lutning gjorde att man kunde få den att se helt rak eller toksne. Men hittade denna bild som jag tycker verkar vara hyffsat rättvisande och togs när bilen stod på lyften på besiktningen. Panhardstaget ser ganska rakt ut men fortfarande högre på karossidan trots 35mm sänkning bak. Minns att jag fick justera axeln 7mm i sidled när jag monterade staget. Rent teoretiskt borde staget varit mer vinklat original med ännu större sidförflytning av axeln vid fjädringsrörelser. Detta tycker jag är något som känns och märks vid aktiv körning. Bilen gör små skutt eller hopp där bak vid ojämnheter eller högre farter. Detta gör att man rent instinktivt lättar lite på gasen och på Nurburgring var det lite läbbigt att hålla nere plattan förbi flugplats och när man närmar sig toppfart förbi Swedenkreutz. Hoppas att Wattslänken ska råda bot på detta fenomen, ska försöka rapportera lite mer om projektet på min tråd om bilen.

Nu är jag med, gick lite trögt i skallen där när man sitter på jobbet och i dom tankarna. Ska kika på min när jag kommer hem, tror den är hyffsat rak. Har iallafall fått hem ett relocation kit till fästena för undre bärarmen men inte monterat ännu. Likaså ligger Wattslänken å väntar på montering på min "nya" bakaxel.

Det gör ju bara att tjuven måste vara lite aktivare och snappa upp signalen innan nyckeln somnat medans ägaren vänt ryggen till och går iväg. Alternativt spela in signalen och nyttja vid senare tillfälle.

Är Gen5 bilar också i farozonen tro, men gissar att det inte är så. Eller så blir det bara lite krångligare då dom måste bryta upp rattlåset. Tänker det finns ju betydligt dyrare och mer eftertraktade (än de flesta Gen5 ) bilar med samma system. B.T.W. Har en bmw som tj.bil med keyless och nu när man tagit fram pärlan blir det ständigt problem att få igång den eftersom jag numer stoppar tillbaka nyckeln i fickan efter jag öppnat 😮

.....men det är ju kul att köpa coola grejer, och dom justerbara finns i aluminium också 😉

Den där piggen på beläggen som ska matchas med kolven som måste stå i ett visst läge orsakade mig mycket huvudbry förra året efter beläggbyte. Hade gjort det tidigare flera ggr eftersom jag burnar upp beläggen och bytt skivor m.m. men alltid fått det, rätt på tur. Denna gång resulterade det i anliggning och eftersom ok och kolvar är fräscha och rostfria till det yttre misstänkte att mina ok/kolvar var skadade av all överhettning dom fått utstå under mina bankörningar och rökalstrande lekar så jag skaffade bättre beggade från skroten, men exakt samma sak. Ringde runt och frågade och pratade med bilmeckar om olika tänkbara fel och kopplade även ur ABS om den skulle kunna påverka men inget hjälpte. Tog isär igen och studerade allt noggrannare och upptäckte då att beläggen tog snett i höjdled och upptäckte då den lilla rackaren. Det är inte mycket till pigg men det räcker och i och med att det blir snett så kärvar det och blir anliggning. Efter återkoppling till dom jag frågat fick jag kommentaren visst fan, det hade hänt dom också på en Mondeo typ för tio år sedan men glömt det. Ford special 🙂

Visst är dubbelkopplingslådor snabbare och bättre men nog tusan kan gamla automatlådor fullgasväxla med väldigt korta avbrott. Det beror på mjukvaran och hur den justerats. Uppväxling upplevs inte som avbrott och mina svarta streck blir obrutna iallafall med vanliga gen5 lådan och Bamatune. Det som händer är att det smäller i avgasrören när tändningen klipps och oförbränd soppa antänds i rören 🙂

Bra då är jämför vi äpplen å äpplen, och du menar att det är stor skillnad i avgasljudvolym/ljudtryck/buller mellan dessa två? Finns det kanske jämförbara mätningar och f.a hur dessa påverkar effekt/vridmomentkurvan skulle ju vara väldigt intressant att se fakta på. Har goglat och sökt sådana jämförelser till gen5 (där allt annat är samma förutom just H eller X) förr utan resultat.

Tittar man på den här bilden https://www.google.com/search?q=2018+mustang+gt+underside&rlz=1C1GCEU_svSE821SE821&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ox-LCs_VAqbkZM%3A%2CciRDFUPNUQsi9M%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQMLFYDzXYIIa_wvKgHXcE6yfwqwA&sa=X&ved=2ahUKEwjm06S634biAhXNmIsKHSFVAbsQ9QEwAHoECAgQBA#imgrc=ox-LCs_VAqbkZM:&vet=1 på en 2018 (om den nu stämmer) ser det ut som att det du kallar H-pipa i själva verket är en rätt stor ljuddämpare, må så vara med H-konfiguration. Om du byter den mot ett vanligt kryssat rör (X-pipa) utan dämpning så har du självklart en större skillnad. 🙂

Generellt ger inte X eller H någon skillnad i ljudvolym eller iallafall inte mycket däremot karaktär på ljudet. Förutsatt då att du inte ändrar något annat. H-pipa är dessutom generellt bättre för gatbruk då det ger mer vridmoment lägre ner i registret och därmed bättre körbarhet för 99% av ägarna 99% av tiden. Det är också anledningen till att original alltid är H-utförande. X-pipa blir ett sportigare snärtigare ljud och förväntad ge lite mer effekt allra högst upp i registret p.g.a det ökade flödet/mindre motstånd som ska uppstå på höga varvtal. 5000 och uppåt. Tyvärr har det ju gått mode i detta så det är betydligt mindre utbud av system med H-pipa än X-pipa när man köper Headders och helsystem.

Kanske ännu viktigare är att återställa (höja) rollcentret igen om man sänkt mycke. Enklast görs det med spindelledsbultar med längre bult fram, allternativt nya undre bärarmar, allternativt infästning i andra änden men anna K-brace och justerbara fästpunkter. Bak görs det med förlängda fästen på bakaxeln för undre bärarm.

Om det är så vanligt borde det klassas som fabrikationsfel, finns det inte bättre konsumentskydd för sådant som är uppenbart en dålig felkonstruerad produkt?

Var sitter den där fönsterbrytaren, typ framkant eller bakkant på dörren så man vet var man ska leta. Gick igenom mina dörrar för ett par år sedan med lite isolering och annat men fick oljud förra året i höger dörr, hade glömt bort att jag hade skrammel men upptäckte det i lördags 😞

Det finns ju firmor som gör mattor på beställning helt efter egna önskemål, ingen rocketscience idag att göra egna broderade mattor. Lämna in dina originalmattor som mall och välj matta, kulör och färger på kanter och välj typsnitt oc storlek på texten eller lämna in bild på det du vill ha broderat . https://www.toplift.se/hem/bilmattor_skraddarsydda_personliga/lotus-bilmattor-skraddarsydda-och-personliga/

Vilket år fick V6 300Hk?

Vet inte om V6:an har diffbroms men 940 lär inte ha det så där har du bara ett hjul som spinner. Gissningsvis smalare sämre däck på den tiden också jmf.med en Musse idag. Men inte ens med V8:an gick det 100% igt att få loss i alla lägen. Jag har märkt att trots man avaktiverat antispinn så verkar det som datorn i vissa lägen går in och drar ner effekten till synes oförklarligt. Nu har ju jag automat så där ska man ju dessutom få upp varvet och vridmomentet innan convertern drar för mycket. Men ju mer knuff i maskin man fått ju bättre har det gått. Breda (285) lågprofilare kan nästan släppa lättare initialt än original (235) p.g.a lägre kontakttryck och lite skit/damm på gatan. Så med begränsat med effekt har man kanske bara ett försök innan dom blivit lite ljummna och fått bättre grepp. Med det sagt, gör inget halvfjösigt försök, på hårt direkt på ettan, skicka i tvåan och spinn upp farten på hjulen ordentligt tills dom blir mjuka och överhettade så kommer röken och då är det bara att fortsätta 🙂

Varför inte äta kakan och ändå ha den kvar, jag rekommenderar Xforce från Grufmans. Det är ett riktigt snygga rostfria polerade slutdämpare med inbyggda ventiler som du manövrerar med fjärr när du kör. I öppet läge är det en fullflödes dämpare med skönt dovt lagom högt muller, vid mjuk körning och gasar du på vrålar den som en riktigt vass bil men utan störande resonanser och i tysta läget går avgaserna en längre mer dämpad väg som gör att du smyger fram som en originalbil.

Det beror ju på...;-)

1) Köp en sprillans bil, montera kompressorn direkt och sälj den innan första besiktningen. 2) Häng av remmen och hoppas på turen 3) Köp en svartbesiktning, vet inte hur men med tanke på vad man sett på vägarna som har godkänts så måste det gå om man har rätt kontakter. 4) Regbesiktiga bilen, tveksamt projekt på så ny bil, har dock sett en 2007 GT (S197) som eftermonterat en Roush kompressor 2017 och lyckats regbesiktiga genom att skaffa intyg från Roush och Ford att det är ok. OBS! 1 och 2 innebär ändå en risk att stå utan ersättning vid en olycka/skada då försäkringsbolaget inte betalar ut någon som helst ersättning p.g.a avsevärt ändrad specifikation om kompressorn upptäcks. Finns flera sådana fall.

Den måste inte vara slut för att du har det där ljudet, kan räcka med att shimsa in den "rätt". Gått långt ? Är det original utväxling eller har "någon " bytt så kanske det inte blev hundra korrekt.

Aldrig hört talas om sådant, 4,6/3V motorn sitter ju i ett gäng bilar. Det jag hört är att hydraulerna (lashadjusters, i princip som en hydraullyftare men den står still som mothåll för vippan och bidrar inte med någon onödig negativ rörelsemassa som en på en stötstångsmotor) ) som håller ventilspelet korrekt är känslig för att du använder rätt viskositet. Ska vara en tunn som börjar på 5W - och uppåt. För tjock eller gammal åsidosätter funktionen med slammer och slitage som följd. Men häller man i fel eller inte servar kan det ju såklart ställa till fler problem. Kammtimings mekaniken ska tydligen kunna strula på långmilade motorer som man kan läsa om på forum overthere på framför allt andra bilar, där motorn sitter, konstruktionen är ju samma så borde kunna uppkomma även på Mussar. Ingen dyr historia och finns fulfixar om man inte vill köpa nya och är beredd att offra lite vrid i registret. Det är inget rocketscience men ett litet hydraul/mekanisk verk som sitter på kamdrivningen som vebodmeckarna blockerar (hindra meakniskt möjligheten för motorstyrningen att justera kamtimingen till det alltid optimalaste ) i stället för att lösa problemet . Det säljs till och med kit med små bitar man stoppar in för att blockera rörelsen.

Förutsatt att man byter i tid då oljan är ljus ser man väldigt mycket. Det ska ju i princip inte vara annat än olja och sot rester. Nu var det mc motorer på motsvarande 800hk om det varit en 5l motor som dessutom kördes hårt på bana och även växellådan gick i samma olja så där kunde man hitta olika typer av metallföremål och partiklar som var bra indikationer innan ett dyrare totalhaveri. Allt från aluminium spån som inte var magnetiskt, till glimmande gulmetaller från lagerbanor eller bussningar, kromsläpp från vippor eller stål från växellådan och ibland delar av brustna hjälpfjädrar m. m. På en modern mustangmotor bör det nog inte finnas något annat än olja med sotrester (det som gör den svart) och svag svag gråfärgning. En repad cylinder borde ge spår av stål från lopp och ringar men det är mycke olja och stort tråg så det kan sedimenteras in på botten i fickor eller fastnar i filtret men borde ge ökat blowby, oljeförbrukning och snabbare nedsmutsning och förbrukning av oljan. Kikat på min Mustangs olja såklart men inte sett annat än normal missfärgning.