Pertronics igen

[pools]

Hej!

Har fått ett nytt problem. Efter att ha plockat ur

innanmätet i fördelaren, eftersom det hade kärvat

fast, så fick jag ett konstigt fel. Motorn tänder inte

på 6:ans cylinder i tomgång. En kompis tyckte att

jag skulle minska avståndet mellan magnetcylindern

och Pertronics "klumpen" Motorn gick genast renare.

Men nu är problemet tillbax i gen. Plastbiten som man

justerar med är 0,75 mm. Vi ställde ner till 0,4 mm. för

att få motorn att gå bra. Funkade kanon! Nu har den

trots det börjat gå sämre igen. Jag justerade ner till

0,35 mm. Då går den bättre igen.

Men, hur nära kan man ställa den utan att det blir

problem åt "andra hållet"?

Är det nåt fel på min Pertronics? Eller?

Jag har en bröllopskörning på lördag, och då måste

bilen va i topptrim.

Tacksam, som alltid, för svar!

Mvh.

pools

[Bobbe cmc 2103]

Hej!

Har fått ett nytt problem. Efter att ha plockat ur

innanmätet i fördelaren, eftersom det hade kärvat

fast, så fick jag ett konstigt fel. Motorn tänder inte

på 6:ans cylinder i tomgång. En kompis tyckte att

jag skulle minska avståndet mellan magnetcylindern

och Pertronics "klumpen" Motorn gick genast renare.

Men nu är problemet tillbax i gen. Plastbiten som man

justerar med är 0,75 mm. Vi ställde ner till 0,4 mm. för

att få motorn att gå bra. Funkade kanon! Nu har den

trots det börjat gå sämre igen. Jag justerade ner till

0,35 mm. Då går den bättre igen.

Men, hur nära kan man ställa den utan att det blir

problem åt "andra hållet"?

Är det nåt fel på min Pertronics? Eller?

Jag har en bröllopskörning på lördag, och då måste

bilen va i topptrim.

Tacksam, som alltid, för svar!

Mvh.

pools

Hej!

Är det samma stift som missar? Kan det vara stiftet/kabel/kontakt?

Testa med nytt eller byt plats.

(kanske du redan har gjort )

Tycker att den borde gå orent på alla om Ignitorn krånglar..?

[JanneJ]

Det där med avståndet bör inte vara kritiskt på något sätt. Principen bygger på halleffekt, kommer bara magneten inom arbetsområdet för hallelementet så blir det puls till tändspolen.

Jag hade kopplat in ett oscilloskop på anslutningen till tändspolen och kollat så att ignitorn verkligen ger en jämn fyrkantsvåg i takt med varvtalet. Ser det bra ut så ligger felet i högspänningsdelen, rotor.fördelarlock,tändkabel, stift.

Hur är magneten monterad på fördelaraxeln i höjdled?

[pools]

Har kollat mer i kväll. För det första, det var cylinder

nr. 7 som inte tände. För det andra så verkar det som

om stiftet slagit igen. Men jag fick inte tag i nya stift

i dag. Får vänta nån dag. Jag har som sagt, en bröllops-

körning på lördag. Och då måste allt funka 100-%-igt.

Så, om inte avståndet är kritiskt, hur nära kan man gå?

Så nära så att det inte skaver mot varandra?

Magnetringen sitter i rätt höjd. Jag har ju inte ändrat nåt.

Konstigt, att det börjar efter en uppfräschning. Och att

det blev bättre när avståndet minskade. Men det är klart

om det inte tänder alltid på ett stift, så slår det väl igen

så småningom. Vi får se när jag har bytt stiften.

Mvh.

pools

[Lars Oscarsson cmc383]

Hej.

Vill bara berätta det jag inte trodde skulle inträffa, min Ignitor II gav upp

vid en varmkörning i lördags cruising Norrtälje, stendött

Som tur var så har jag alltid haft med mig den gammla brytaren och

kondensator, skruvad dit dessa gammla hedliga grejor, nu får dom

göra jobbet istället, som på den tiden då det begav sig

Vad vill jag med detta säga månne, jo, ha alltid med den gammla

uppsättningen, grejor som bombsäkert håller .

[Gtttggg]

Som jag skrev tidigare om dessa prylar: Skräp som fick min motor att gå pottaskit när jag hade *skräptronix*. Tacka vet jag de gamla hederliga grejerna som funkade klockrent varje sommar.

[lennart lundberg]

Hej i sommarvärmen!

Har Ignitor första generationen i Mussen -66:a sen jag köpte den -05. Peppar, peppar så har det fungerat.

Långfärd om man nu kan kalla detta för det. Mussen har gått till Karstad, Motala, Västerås, Trosa och övriga närliggande ställen utan problem. Jag har även kört varma dagar i Stockholm utan att haft några intermezzon.

Har ändå med mig en gammal hedlig fördelare som har fungerat i alla lägen. Precis så som Lasse O. skrev. Bra att ha med plus lite till. Är oturen framme, så är den det.

PS. Glöm inte verktygen för det går att mecka med våra bilar.

Lennart

[pools]

Som jag skrev tidigare om dessa

prylar: Skräp som fick min motor att gå pottaskit när

jag hade *skräptronix*. Tacka vet jag de gamla

hederliga grejerna som funkade klockrent varje sommar.

Ja det verkar som om det bara är skräp. Nu har jag

bytt stift men den tänder inte som den ska på 5:ans

och sju:ans cylinder. Jag skaffade mej en stroboskop-

lampa, och i kväll kan jag konstatera att det är borta

tändpulser med ojämna mellanrum på dom två. Jag tog

bort Pertronixen och satte in nya brytare och kondensator.

Utan att ja justerat nåt alls, gå går den på alla igen. Det

är alltså fel på Pertronixen! Men det är 30 månaders garanti

på den så jag får väl en ny. Hoppas jag. Jag tror ju, trots

allt, fortfarande att elektronisk tändning är bättre än brytare.

Men nu kör jag ett tag på brytare.

Mvh.

pools

[Gtttggg]

Som jag skrev tidigare om dessa

prylar: Skräp som fick min motor att gå pottaskit när

jag hade *skräptronix*. Tacka vet jag de gamla

hederliga grejerna som funkade klockrent varje sommar.

Ja det verkar som om det bara är skräp. Nu har jag

bytt stift men den tänder inte som den ska på 5:ans

och sju:ans cylinder. Jag skaffade mej en stroboskop-

lampa, och i kväll kan jag konstatera att det är borta

tändpulser med ojämna mellanrum på dom två. Jag tog

bort Pertronixen och satte in nya brytare och kondensator.

Utan att ja justerat nåt alls, gå går den på alla igen. Det

är alltså fel på Pertronixen! Men det är 30 månaders garanti

på den så jag får väl en ny. Hoppas jag. Jag tror ju, trots

allt, fortfarande att elektronisk tändning är bättre än brytare.

Men nu kör jag ett tag på brytare.

Mvh.

pools

Du kommer märka skillnaden när motorn går nu på alla cylindrarna jämnfört med tidigare. Jag hade nog tänkt mig för ang montera skräptronix igen. Varför byta bort nåt som är pålitligare?

[pools]

Hej igen!

Nu har jag testat mera. Jag ställde ju in tändningen

på 12 grader före. sen åkte jag till Umeå. Motorn

började gå varm. Riktigt varm. Jag var tvungen att

slå av på takten fast jag hade rätt bråttom. Det

var ju Musseträff. Innan jag skulle åka hem igen, så

ställde jag ner tändningen för jag misstänkte att den

var för högtänd. Den gick som en jäkla kratta. I kväll

har jag testat mer igen. Förtändningen vid höga varv

gick utanför graderingen på dämparen. Långt över 30

grader. Så jag gjorde en tejp med samma gradering

som på dämparen och klistra dit som förlängning på

skalan. Nu ska ni få höra: Den gick upp på nästan 50

graders förtändning vid 3000 varv. . Va? Det kan väl

inte va möjligt? Inte konstigt att den gick varm!

Då kopplade jag bort vakumet från vakumklockan. Då

låg den på 28 grader före. Då gick den inte varm längre.

Vad är felet. Jag har ju kollat att vakuumet tas från

rätt ställe på förgasaren. D.v.s. från doseringsplattan

längst fram på Holley 4150:an. Men den ger tydligen

för mycket vakuum. Jag har ingen justering i klockan.

Nu kör jag utan vakuum.

Men, vad är felet?

Mvh.

pools

[Bobbe cmc 2103]

Hej igen!

Nu har jag testat mera. Jag ställde ju in tändningen

på 12 grader före. sen åkte jag till Umeå. Motorn

började gå varm. Riktigt varm. Jag var tvungen att

slå av på takten fast jag hade rätt bråttom. Det

var ju Musseträff. Innan jag skulle åka hem igen, så

ställde jag ner tändningen för jag misstänkte att den

var för högtänd. Den gick som en jäkla kratta. I kväll

har jag testat mer igen. Förtändningen vid höga varv

gick utanför graderingen på dämparen. Långt över 30

grader. Så jag gjorde en tejp med samma gradering

som på dämparen och klistra dit som förlängning på

skalan. Nu ska ni få höra: Den gick upp på nästan 50

graders förtändning vid 3000 varv. . Va? Det kan väl

inte va möjligt? Inte konstigt att den gick varm!

Då kopplade jag bort vakumet från vakumklockan. Då

låg den på 28 grader före. Då gick den inte varm längre.

Vad är felet. Jag har ju kollat att vakuumet tas från

rätt ställe på förgasaren. D.v.s. från doseringsplattan

längst fram på Holley 4150:an. Men den ger tydligen

för mycket vakuum. Jag har ingen justering i klockan.

Nu kör jag utan vakuum.

Men, vad är felet?

Mvh.

pools

Hej!

50 grader totalt är nog inte alldeles fel...läs detta (om du orkar ):

Vacuum advance is tricky to tune because there is no direct measurement like total. In fact, the reason you must measure initial and total timing with the vacuum hose disconnected is because when the engine is in neutral there no load, thus the vacuum is high, and if the hose were connected you'd see as high as 60 degrees advance and think something is really wrong! The only way to tune vacuum advance is on the road, by feel, and AFTER the initial and total are adjusted.

In short, vacuum advance was developed to optimize fuel economy and reduce emissions. It is not a bad thing to have on a car which sees a lot of street driving, and in such conditions the engine will perform better with it properly adjusted. However many factory and aftermarket performance distributors do not even come with a vacuum advance. The reason is simply because race cars do not spend much time at part throttle.

Curving for Performance

A timing curve is simply a plot of how much ignition advance takes place over the rpm range. In other words, when the timing advances is just as critical as how much it advances.

When it comes to performance there are many different engine combinations, buildups, components, and uses….Each requiring slightly different timing curves. On the other hand if you have a stock motor, and do not care for every extra horsepower, you really do not need to do more than follow the shop manual procedures. However even a stock or mild daily driver motor can be made to accelerate faster with a five minute timing curve adjustment.

The rule of thumb is that the higher the compression ratio, the less total timing it can handle before detonation, and also the higher octane rating it needs to control detonation. Low octane fuels ignite faster, thus require less timing advance. Conversely high octane fuel can handle slightly more advance. Dyno testing has shown that most small block Fords with 9:1 to 9.5:1 compression make peak HP with 38-42 degrees total advance. Engines with 9.5:1 - 10.5:1 run best with 35-38 degrees total, and above 11:1, should not go higher than 35 deg. total. When using power adders such as nitrous, super or turbo chargers, the timing should be advanced accordingly.

[Bobbe cmc 2103]

Förresten,läs hela artikeln ,den är intressant och lärorik:

http://www.classicinlines.com/IgnitionTiming.asp

[pools]

Tack för den! Där fanns det mycket intressant!

Nu jäklar ska det trimmas!

Mvh.

pools

[xstang]

Nu har jag bytt stift men den tänder inte som den ska på 5:ans

och sju:ans cylinder. Jag skaffade mej en stroboskop-

lampa, och i kväll kan jag konstatera att det är borta

tändpulser med ojämna mellanrum på dom två.

Ser man tydligt när nån tändpuls fattas med strobolampan? Eller hur bar du dig åt att

se det? Måste man kanske gå ut i garaget och testa... Misstänker jag har samma fel, om man kollar videon:

http://www.youtube.com/watch?v=WXKlcV1988g

[pools]

Hej!

Du sätter bara klämman som ska sitta på ettans kabel

vid tändinställning, på en kabel i taget. Lys i handen,

så ser du hur den tänder.

Mvh.

pools

[xstang]

Jag undrade om man kan se ett bortfall med blotta ögat?

EDIT: Kunde ju inte motstå frestelsen, utan jag var ut i garaget och testade. Den blinkade jämt och fint på alla cylindrar.