Satisfactíon February 19, 2021 Report Share February 19, 2021 Är på G att starta upp efter renovering med nya lager, kolvar, planade toppar o slipade säten. Innan start tänkte jag dra runt motorn med startmotorn för att kolla att grejerna lirar. Men startmotorn, original o renoverad, orkar bara dra runt motorn hjälpligt med 4 stift monterade, utan stift inga problem, med 8 stift går det inte alls! Tips!! Någon som upplevt liknande? Behöver jag en starkare starter. Jag har provat med att pytsa in olja i cylindrarna för att minska friktionen, har förståss kört oljepumpen tills oljan rann ut genom vipporna, kollat att alla stötsänger ligger rätt, har inte kopplat in generator eller servo. När jag monterade veven så mätte jag friktionen = OK, samt drog runt motorn med kolvarna i. Momentnyckeln släppte vi 45 NM vilket som jag fattat skall vara OK. /Christer med Mach 1 -69 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund February 20, 2021 Report Share February 20, 2021 En starkare startmotor behövs inte. Har du satt dit ny jordkabel till motorblocket? Har du en ny/fräsch kabel till startmotorn? Vad sitter för startbatteri? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Satisfactíon February 20, 2021 Author Report Share February 20, 2021 Hej Per. Trots att jag inte helt rudis på el så har jag kanske varit slarvig här. Jag har inte satt dit nya kablar utan använder startkablar där minus är satt på skruven som håller startmotorn. Pluskabeln klämmer jag på kabelnkontakten som går till startmortorn. Och jag kan tänka mig att fjäderkraften i laddkabelklämman tillsammans med för liten kontaktyta inte ger nog med kräm när jag behöver få ut max ur startmotorn?1 Batteriet är ett nytt på 60 Ah som visar 13,3 V. Monterar nya kablar och provar igen Jag noterar att du inte kommenterar något kring förberedelserna av motorn. Det tar jag positivt! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund February 20, 2021 Report Share February 20, 2021 Ja då har du nog problemet där. Går rejält mycket ström till startmotorn så det löser sig nog med en fet 50mm2 kabel. Gäller även jordkabel block-Chassi sätt en riktig 50mm2 och ingen fläta. Sen är det även stor skillnad om batteriet kan trycka på med åtminstonde 1000A i startström. Det låter som du gjort korrekt förberedelser på motorn och det går trögt som tusan Bara du kollat ring gappet noga så ska du inte behöva oroa dig alls Nu i augusti byggde jag ihop en sprillan 351W med ca 10.4:1 i komp, original startmotor och en vanlig hydraul kam Handslipade ringarna till exakt mått Batteriet ett några år standard Varta så inget SpaceX med det Så här låter den startmotorn Gör en startknapp som jag har så är allt super smidigt 1 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Satisfactíon February 22, 2021 Author Report Share February 22, 2021 Hej igen Det var ett supertips! Jag skaffade kablarna, både + och -, innan ditt andra svar så det blev "bara" 35 mm2. Det räckte tydligen för det snurrar av bara fan! Nu väntar jag bara på headers o avgas innan jag kan smälla igång den på riktigt! Och då hoppas jag det låter liga gött som i din video. Jag vet inte vilket komp jag har men blocket är borrat, 0,40. Inte idealiskt men det blir bara finåkning (när jag väl blir klar ) Det går inte så fort och jag har rivit ner hela bilen och redan hållit på ett antal år. Har ägt den sedan 1974 (längre än jag haft sambon ). Skickar med ett par bilder på hur paketet såg ut när jag släppte ner det. Om du har tid får du gärna ge råd om fördelaren som är en orginal Autolite, förgasaren är 2100V, dvs allt är i princip originalutförande. Finns det nån anledning att byta ut den? Har förstått att du tycker att HEI är skräp så det går bort. Det där med startknapp var smart så det har jag också fixat. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund February 22, 2021 Report Share February 22, 2021 (redigerad) Autolite 2100 är nog en av de mest driftsäkra och effektiva man kan köra med! Effektiv=Korrekt AFR Fördelaren finns inget att säga om det är bara puttra på bara den bara tajt radiellt så är de kanon! Se bara till vakuum klockan är funktionell Länge sedan man ställde brytarspetsar men gör man det rätt så inga problem...Ställer man dom med kamvinkelmätare så går det klart bäst. Bladmått är inget vidare men funkar.....Har för mig det var kamvinkel 35 grader man ska hålla HEI går totalt bort absolut! Fula och opålitlig och tar en massa plats. Heller pilla in en Ignitor i original fördelaren tycker jag. En så pass original motor så tycker iallafall jag att man ska hålla kvar i alla original prylarna. Finns ingen vits att slänga på något eftermarknad. Egentligen så är bara brytarlöst Ignitor, moderna Ford Racing tändkablar + en MSD tändspole som gör att färden känns tryggare och bättre respons. Inte så mycket komp i dessa men klart bättre än 302 iallafall. FMX låda värmer! Det saknas en toppbult på bilden! Ser även ut som du använt gamla bultar vilket är NoNo på Ford!! Engångsbult. Ändrade %s av %s (%s) 1 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Satisfactíon February 23, 2021 Author Report Share February 23, 2021 On 2012-08-26 at 08:47, Per Berglund said: 16 timmar sedan, Per Berglund said: Autolite 2100 är nog en av de mest driftsäkra och effektiva man kan köra med! Effektiv=Korrekt AFR Fördelaren finns inget att säga om det är bara puttra på bara den bara tajt radiellt så är de kanon! Se bara till vakuum klockan är funktionell Länge sedan man ställde brytarspetsar men gör man det rätt så inga problem...Ställer man dom med kamvinkelmätare så går det klart bäst. Bladmått är inget vidare men funkar.....Har för mig det var kamvinkel 35 grader man ska hålla HEI går totalt bort absolut! Fula och opålitlig och tar en massa plats. Heller pilla in en Ignitor i original fördelaren tycker jag. En så pass original motor så tycker iallafall jag att man ska hålla kvar i alla original prylarna. Finns ingen vits att slänga på något eftermarknad. Egentligen så är bara brytarlöst Ignitor, moderna Ford Racing tändkablar + en MSD tändspole som gör att färden känns tryggare och bättre respons. Inte så mycket komp i dessa men klart bättre än 302 iallafall. FMX låda värmer! Det saknas en toppbult på bilden! Ser även ut som du använt gamla bultar vilket är NoNo på Ford!! Engångsbult. Så här mycket bra info har jag inte fått på flera år! Kul att så mycket av originalgrejerna duger, jag har en ambition att inte byta mer än nödvändigt och i så fall bara sånt som inte är för dyrt/bökigt att återställa. Nya bultar blir det innan uppstart. Antar att anledningen är att man bara kan sträcka bulten en gång, dvs att materialets elasticitet inte finns kvar vid en andra montering?! Ignitor och MSD skall jag ha i bakhuvet om jag får problem med gången. På tal om det, när jag rev motorn satt det en konding på tändspolen men jag kan inte hitta nåt dylikt i verkstadshandboken? Nåt som behövs? Det var inte så mycket man fattade när jag köpte bilen, att det satt en FMX (nu helrenoverad av Jackie) var bara tur. Hade jag kunnat mer på den tiden så hade jag antagligen köpt den Shelby 350 GT cab för 10500 kr (krockskadad hö framvagn) som jag också kunde valt. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund February 23, 2021 Report Share February 23, 2021 Citera Nya bultar blir det innan uppstart. Antar att anledningen är att man bara kan sträcka bulten en gång, dvs att materialets elasticitet inte finns kvar vid en andra montering?! Stämmer bultarna får inte samma "klämm styrka" som nya.....De har dragits till materialet sträckgräns så andra gången man drar så har de mindre kraft Köper du ARP bultar som kostar lite mera kan du återanvända dom hur många gånger som helst. Ford smallblock över lag rätt viktigt vara noga med toppbult då det är ojämn kraft och hyffsat vanligt en toppackning går. Citera Ignitor och MSD skall jag ha i bakhuvet om jag får problem med gången. På tal om det, när jag rev motorn satt det en konding på tändspolen men jag kan inte hitta nåt dylikt i verkstadshandboken? Nåt som behövs? Ja du måste ha en ny kondensator till brytarspetsar....Service detalj man byter samtidigt som brytarspetsar. Sätter du i brytarlöst "Ignitor" tar du bort kondensatorn och dessutom ska du inte heller använda original IGN +kabel som är en 9V resistor kabel (rosa) Då ska du ha full 12V hela tiden. Alla brytarlösa system ska ha full 12V Jag brukar använda Rosa kabeln som en "trigger" till ett relä som sedan matar 12V till spolen Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Satisfactíon March 10, 2021 Author Report Share March 10, 2021 Hej, ny värdefull info. Känns lite märkligt att man inte valt att ha 12V rakt av. Angående kondingen så uttryckte jag mig lite otydligt. Den jag undrade över satt som på bilden, den i fördelaren är redan bytt. Jag tror att den här kondingen bara är ett störskydd för radion!? Har börjat jaga topplocksbultar och helst få ARP. Kommer då på att jag har 302 toppar och 351 W block. Det gör mig fundersam. Nuvarande bultar är ½ ” med integrerade brickor, längd 112,6 o 74 mm (inkl skallen) och det har ju funkat på gamla motorn. Skall jag fortsätta så eller … ? Topparna har följande märkningar J-44-302 68-C80E på blocksidan och 2V 8A26 på ventilsidan. Säger det nåt speciellt, t ex årtal för gjutning? En annan sak som också gör mig brydd att jag läste någonstans att de gamla motorerna inte hade sträckbultar och därmed skulle gå att återanvända?! Finns det två typer? Vad tänker du om det och hur vet jag vad jag har? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund March 10, 2021 Report Share March 10, 2021 (redigerad) Hej! När brytare uppfanns så var alla tändsystem 6V Sen när 12V kom så brydde man sig inte om designa om tändsystemen utan det funkade utmärkt med 6V så därför levde det kvar hos alla biltillverkare. Brytare tål max 6-9V sen bränns dom Kondensator måste du ha för få en fräsch och bra spark i gnistan.....Byt allt du har i bild ser ut gjort sitt för länge sedan! Gällande bultar och original (6st streck på skallen) så är dom dragna till materialets sträckgräns och går inte använda igen. Det går att använda men garanterat lägre press mot packningen och man vet ju inte hur de är dragna tidigare....Kan bli betydligt sämre! Du säger "integrerade brickor" och det är inte original så vad står det på skallen? Bild? ARP kan du återanvända Topparna är inget särskilt alls de såg ut så hela 60-talet Ändrade %s av %s (%s) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
JohnRB March 10, 2021 Report Share March 10, 2021 8A26 = 26 Januari, 1968 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefan_borgen March 31, 2021 Report Share March 31, 2021 hej tror du får problem med bultarna. blocket har 1/2 tum 12.7 m.m och 302 topparna har 7/16 11.1m.m. du får välja på att borra om topparna till 1/2 eller byta toppar till eftermarknads modell. dom flesta använder sig av 1/2 bulthål . Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Satisfactíon April 2, 2021 Author Report Share April 2, 2021 Tjena Stefan. Tack för dina synpunkter. Även andra personer har sagt som du. Det finns ju t o m bricksatser om man går åt andra hållet, dvs vill använda 351 toppar på 302 block. Det lustiga med mina 302 toppar är dom faktist har hål för 1/2" bultar! Jag vet dock inte om någon tidigare ägare gjort en borrning eller hur det kan komma sig? Jag har haft bilen sedan 1974 och dom 4 som ägt den före mig har behandlat bilen rätt tufft, dom kanske hann strula med motorn också? Hur som haver så hade jag egentligen inga problem utan kommer att köpa 1/2" bultar, ARP, och dra dit dom. Hälsar Christer Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund April 2, 2021 Report Share April 2, 2021 Väldigt lätt borra ur för ½" bult så det gjorde nog folk även hemma på pelarborren Det är ingen större precision i detta dessutom. På den tiden var ju 351 motorn väldigt ny och det fanns knappt begagnat....289/302 fanns mängder av så man tog dessa och borrade dom 302/351 är ju mycket lika förutom hålen! Lite olika på årsmodeller men ventilstorlek och förbränningsutrymme det som skiljer. I övrigt är det som om de kommer ur samma gjutform Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.