87gt50

Har nog aldrig hört talas om Omega, men jag testar gärna om nån sponsrar... Min bil är inte extrem på något sätt, där e säkert flera här på forumet som kan köra åttor runt min med sina gatbilar... Det som är svårt med min klass är att få det att gå fort med tunade originaldelar, kortfattat... mvh Jocke

Jag kör numera spole, men hade originaldiffen i tills en av drivaxlarna gav upp. Körde då som nu med lightweight shock proof, Mitt clutch pack hade dock legat i friction modifier i ca en månad innan montering, så jag hade ingen tillsats i efter det. För gata så skulle jag nog göra som Peter skrev innan. Har för mig vi diskuterat det i annan tråd. mvh Jocke

Ska du bygga själv så är det viktigaste att du följer reglerna som jag skrev om innan, och att du använder rätt material i rören. Det mesta i buren ska bestå av 45x3, sömlöst, kalldraget, men vissa delar får vara av annan dimension. Detta under förutsättning att det inte är CrMo, för då gäller andra dimensioner, samt att allt måste TIGas. Snöboll är en du kan prata med, ME (Mats Eriksson som kör ProMod) i Borlänge eller Competition Cars (Wittander) i Lund är andra som kanske kan hjälpa dig. Jag har själv inte varit inblandad i den typ av byggen som du ska göra, (har tillsammans med en kompis funderat fram både delar av hans superstocker, och hela min egen konstruktion i Stockern) men vet att det är jävligt klurigt att få allt som det ska vara på bästa sätt. Att få din bur legal är det lilla i sammanhanget, inte minst efter att man sett vad som kallas godkänt här hemma, men du bör ju helst göra rätt redan från början. Bara att sätta upp en fyrlink är en hel vetenskap, där hundratals kombinationer är fel, 5 är ok, och 1 är rätt... Det finns en del litteratur i ämnet, bl.a. Dave Morgans väl räknas som bibeln, men även en mängd andra kända chassibyggare i USA har sin egen litteratur i ämnet. mvh Jocke

Låter som om du ska ta ett snack med nån av de chassibyggare som finns i Sverige, om du inte vill ta hem ett komplett kit från USA. Där finns det flera som nästan säkert har vad du vill ha, både i CrMo och vanliga stålrör. Dock brukar passformen vara sisådär på dessa kit... mvh Jocke

Redline gör alldeles säkert jobbet minst lika bra som RP. Jag kör själv med Redline överallt utom i motorn där jag använt Castrol Magnatec. mvh Jocke

Deras (RP) prostock-olja sägs vara den bästa som finns, men det är inget för vem som helst. Vet om en i USA som körde sin Stocker på deras 0-olja, körde rekord och sen började fira. Morgonen efter gick inte motorn runt; oljan är så aggresiv att allting korroderat inuti... Den måste tappas ur så snart som möjligt efter körning. God jul! mvh Jocke

Regler för hur den ska vara utformad samt vilka material och mått som ska användas finns beskrivna i det tekniska reglementet som finns nedladdningsbart från SBF hemsida: http://web.sbf.se/regler/up/1/DR_TK.pdf Se kapitel 4.10 och 4.11. För övrigt så är det bra att läsa igenom reglementet innan du påbörjar ett bygge som det här. Det lättaste är nog att bygga efter bilens mått efterhand, men det viktigaste är att få huvudbåge, takbåge och benen framtill bockade som man vill ha det. Resten kan i princip byggas med raka rör. Tänk på att ta till längderna lite vid bockningen, och sen kapa till mer exakt vid monteringen. Ett sätt som en del använder är att antingen bygga mallar i kartongpapp, eller så kan man bocka till det som man vill ha det med VP rör. Dessa sätt är kanske att föredra om inte bilen finns tillgänglig när rören ska bockas. Har du tänkt dig att bygga en bur i en "original" bil, eller tänker du gå genom torpedväggen framåt med? Vad tänker du köra med bilen? Sätt dig gärna en kväll på nätet och kolla på så mycket bilder som möjligt på hur andra byggt sina burar i samma eller liknande kaross som din. En välbyggd bur är inte bara ett säkerhetskrav, utan även ett ypperligt sätt att få chassiet att fungera som du vill. Ifall du har frågor eller funderingar så hör av dig. God jul! mvh Jocke

Ola, det är kanske de här du tänker på: http://www.classiccarservice.se/ mvh Jocke

Hur går det med GTO:n? Där får du väl en vinterbil där du åtminstone ska kunna hänga med? /Jocke

Fidanza har ju en hel del i sitt utbud, så det borde rimligtvis finnas nåt som passar tycker man. Jag har art no till min nånstans ifall det hjälper, men jag har ju inte samma kombo som du. CF DF är väl en av de bättre Street/Strip kopplingarna. Inte speciellt tungtrampad, och går inte in alltför hårt. När det gäller kopplingar så gäller det nog väldigt mycket att man får vad man betalar för. Ska du åka bana eller gata med Panteran? /Jocke

Jag kör med Fidanza Alu svänghjul, tillsammans med en Centerforce Dual Friction. Bilen väger 1566 med mig i. Funkar klockrent. Vilken du bör välja beror ju till viss del på vad du tänkt använda Panteran till. Den väger väl förmodligen lite mindre än min, och mitt håller bra på klistrad bana med Slicks och lite bakhjulsåka och max 300hk. mvh Jocke

Så nära hjulen som möjligt för att ge kaross/chassi en så normal belastning som möjligt. Frågan är bara varför du ska palla upp den? Med ordentligt med luft i hjulen så står den minst lika bra på marken... Ska du arbeta under bilen så avgör arbetet var pallbockarna står bäst. /Jocke

har du inte bytt utväxling så kan du börja med det. Billigt, och ger absolut mest "bang for the buck" utan att egentligen trimma nånting. Dessutom ett bra ställe att börja på inför vidare utvecklingar i framtiden... passa på att byta/renovera diffen när du ändå är igång!

Varför inte köpa en Nissan 350Z direkt...?

Sen beror det på om du "kan" köra med en manuell låda, och hur du i så fall gör det. Fullgasväxlingar inte rekommenderat t.ex... /Jocke

Det beror rätt mycket på vilken låda du har...

Stödgördel på ett original 5.0 block är inte rekomenderat. Mer än 500 hk på ett originalblock är inget som rekommenderas av motorbyggare, oavsett kvalitet på roterande komponenter. Har inte 85/86 lägre komp än 87-93? Har för mig det. Titta på DSS och deras kit, där kan du förmodligen hitta nåt som passar. /Jocke

Jo, jag hörde att Trygve hade blivit rekommenderad av våra amerikanska kontakter att titta på nya RAM, som tydligen är av en ny typ, och som ska hålla. Men, som sagt, mer pengar. Dock tror jag svänghjulet ingick då. Annars har du SPEC i dess olika steg, som ska vara bra för gata. Funkar inget vidare på strip, eftersom de tydligen går in lite för hårt och då slår loss hjulen i stället. Jag för min del hade gärna kört med en justerbar Mcleod eller en från Advanced Clutches, men det är inte lönt att pillra med så länge jag kör med t-5an. Vill ha Jerico!!!!!!! /Jocke

äsch, i så fall e den ju gammal! och, jag har min motor fram som på riktigt!! Kul iaf att du lagt märke till min bil, trots att den inte är det minsta lik en skolbuss!!

kan du inte zippa den och lägga upp?

hehe Att flytta 1800 kg stillastående massa 402 meter framåt i snabbt ökande tempo kan vara för mycket för vissa drivaxlar. I våras räckte det med att försöka komma av startlinjen med lite högre startvarv för att jag skulle behöva uppgradera hela bakaxeln... Kom väl en meter ungefär... På bilden syns skillnaden mellan 28 och 33 splines. /Jocke

CF dual friction håller bra så länge du inte kör med klibbiga däck på preppad bana. Trygves kompressorsetup lämnade nästan 500hk, och funkade med nämnda setup och alu flywheel tills slicksen åkte på till Winternationals på erkänt klibbiga MECA Raceway. Det finns en hel del att välja på när du ska gå till nåt värre än CF DF, men du får nog räkna med ca $1000 om du vill ha nåt bra och användbart. mvh Jocke

Vem har sagt att det skulle vara lätt? Då hade ju vem som helst kunnat ge sig på det vi tycker är så kul... /Jocke

Nope. I original så har bilen "quad shocks", små stötdämpare mellan axel och chassie, för att förhindra det du talar om, men de är borta sedan länge. Hade dessutom suttit i vägen för slicksen. Hoppande bakhjul brukar uppstå när bussningarna är kass, dämparna dåliga, och bakvagnen allmänt glappig. Vissa har nog fått problemet när de av någon anledning provat att köra utan bakre krängningshämmare... Förresten, en felaktig pinion angle kan säkert ge problem med. Dessutom skulle jag tro att min väl fungerande weight transfer gör att jag får rätt bra med vikt över bakhjulen vid starten. Vill gärna ha mer, så det är nåt jag funderar över just nu. Skulle vilja banta ner bilen ca 100 kg och gå upp en klass till G/FI, men problemet är atti princip all vikt jag kan ta bort sitter i bakdelen av bilen, och det är där jag behöver den... Har du nåt kul projekt på gång?

rtm, den är väldigt original, inga hemlisar där... Jag får ju inte ändra speciellt mycket enligt Stockreglementet. FOX-bilarna har ju i sig en typ av fyrlink med spiralfjädrar, och det enda jag skulle få ha som avviker från original setup är justerbara övre control arms, för att kunna justera pinjongvinkeln, samt lift bars typ de som Lakewood har. Jag kör fortfarande allt original, men både övre och nedre control arms är boxade, och infästningarna i karossen är helsvetsade. Alla bussningar är i polyurethan, fjädrarna är original, stötdämparna är Strange 10 stegs justerbara. 8.8-axlarna är vettigt stabila om man bara gör lite småfix med dem, som t.ex svetsar rören mot klumpen, monterar en stödgördel vid lageröverfallen (differential cover). Jag har mycket kvar jag kan byta, som t.ex. spherical bushings vid huset, alubussningar, lättare control arms, och de övre justerbara då. men jag tycker ändå att det fungerar rimligt bra som det är. Vad tycker du? Jag har problem med 60-fotstiderna när banan inte håller måttet, men det beror minst lika mycket på kopplingens ingrepp som går in för hårt, däcktryck m.m. Fråga gärna, jag svarar så gott jag kan. mvh Jocke