87gt50

En Decking är när man gör motsvarande en topplocksplaning, fast på blocksidan i stället. mvh jocke

Detta kanske inte är nåt kul man vill höra nu när säsongen börjar närma sig, men jag hade ett väldigt snarlikt fel på min för ett par år sedan. Den gick bra så länge den gick i Closed loop, men så fort den gick över i Open loop så började den bete sig precis som du beskriver. Min är åxå en 87a, men konverterad till MASS. Jag fick en hel radda med felkoder, men det var så länge sedan att jag inte kommer ihåg vilka det var... Mitt fel berodde helt enkelt på att EECn hade lagt av, så det enda man kunde göra var att byta ut den. Detta gjorde jag via en kompis i USA, som fick tag i en utbytes via Advance Auto eller AutoZone eller liknande kedja... Har du kört KOER tester med? Vad gav dessa? Lycka till, jag är inte avundsjuk... mvh Jocke

Har du möjlighet så slå på stort och köp ett Optima Red top eller Yellow top. Lite dyrare, men kommer att var dig troget under lång tid! mvh Jocke

Jag har alltid fått bra hjälp att skaffa drivremmar på min lokala Autoexperten. Vet du inte ditt nummer eller inte hittar det i cross reference listorna, så ta en bit tråd och lägg den tänkta remvägen. Då får du på ett ungefär fram längden. Därefter kan de hjälpa dig. Se bara till att du får rätt bredd och antal spår i remmen. mvh Jocke

Både oljor och filter hitter du på din närmaste Hansen Racing återförsäljare eller annan välsorterad biltillbehörsaffär typ Autoexperten. Har de inte det på lager så har du det hemma dagen efter. mvh Jocke

Bara för att där är vita glas på sidorna så behöver inte det betyda att de blinkar vitt... En orange/gul lampa innanför löser ju det problemet... mvh Jocke

Ta kontakt med din lokala motorbyggare, det är inte omöjligt att de har en...

Alla cabbarnas bottenplattor var samma oavsett om det är en GT eller LX. Tror t.o.m. att det är samma på 2.3 och 5.0, förmodligen p.g.a. produktionsskäl. Sorry om jag var otydlig om detta. Har mycket svårt att tro att skramligheten skulle vara baserad på bottenplattans konstruktion. Handen på hjärtat så beror det nog snarare på kvaliteten på framför allt inredningen med alla plastdetaljer. Bilarna börjar bli lite till åren, och har bilen haft en skruvarglad tidigare ägare så lär det märkas med lite sprickor, saknade montageöron m.m. Det positiva med detta är att du kan få tag i alla delar du behöver då eftermarknaden är gigantisk till just dessa bilar. Det börjar bli ont om oskruvade FOX bilar i USA med. Hittar du en så kommer de nog att vilja ha en del pengar för den, framför allt i storstadsområdena. T.ex den här: http://www.dealsonwheels.com/search/det ... 502-000039 En 1993 GT cab, 1 ägare, $12500 Eller den här: http://www.dealsonwheels.com/search/det ... _ID/104393 1993 Cobra, ser väldigt fin ut, $21000 Nånting du bör bestämma dig för är ifall du ska ha en automat eller manuell... Lycka till! mvh Jocke

Fundera över hur du tänkt använda bilen. Olika typer av överladdning lämpar sig olika bra för t.ex. bankörning, dragracing eller ren bruksbilskörning. Kolla sedan runt på t.ex. www.corral.net och deras överladdat-avdelning på forumet. Du får där en ganska klar bild av vad folk föredrar att använda till sina olika applikationer, och vilka ev. problem som de stöter på. Lycka till! mvh jocke

Det kan bli ett streck även om bakaxeln är diffad, framför allt ifall det är en sliten lamelldiff...

En sak till som jag inte tänkte på direkt (kör fuel injected själv) men har sett hända ett par gånger: Kolla igenom förgasaren som som CMC-49 skrev. Förgasarbränder kommer ofta när de inte varit använda på ett tag och packningarna har torkat. mvh jocke

Plocka ur stiften, ta av ventilkåporna, och smörj ordentligt. Byt olja, filter, och försök sedan dra runt den för hand ett par varv. Kan du inte göra detta så är det nog inte läge att köra nån startmotor på den och hoppas att den "sliter till sig". Sitter kolvringarna fast så lär det bli en renovering ifall du bara hivar igång och knäcker en ring eller 2... mvh jocke

VIN står för Vehichle Identity Number, och är alltså serienumret på dil bil. Med hjälp av detta kan du bl.a. utläsa tillverkningsdatum, färg, inredning, opitions m.m.. De flesta GT levererades fullutrustade från fabrik, något som gjorde dem väldigt populära direkt vid säljstarten 1987. GT:n är dock betydligt vanligare här hemma än LX:en. Ifall du är ute efter bästa förutsättningarna för att åka fort så ska du välja en LX, som väger mindre än både GT-cabben som är tyngst, och den vanliga GT Hatchbacken. Cabben har förstärkningar i bottenplattan, och GT:n har en massa plasttrim påhängt. I övrigt är de stort sett samma bil. Den enda av modellerna mellan 87-93 som avviker lite är -93 Cobra, som bl.a. har en annan motorkombination (mer effekt), delvis annat plasttrim och bakvinge, 5-bultade axlar och andra fälgar m.m. Allt detta går idag att köpa som eftermarknadsdelar till ganska rimliga pengar. Jo förresten, 1987 och tidiga 1988 fanns Hatchbacken även att få som Targa (T-Top). Någan annan tidigare i tråden skrev att du skulle ta en -89 eller senare, men då utbudet kanske börjar bli magert så kan jag trösta dig med att de få skillnader motormässigt som är mellan en -87 och en -89 är väldigt lätt att byta(finns som eftermarknad från bl.a. Ford Motorsport), och är egentligen inte alls speciellt nödvändigt att byta förrän man börjar pillra med överladdning m.m. Vill du veta mer exakt vad som skiljer mellan GT och LX från år till år, kolla här: http://www.mustanggt.org/gtvslx.htm Vill du veta mer generellt om varje årsmodell, och även kolla en VIN/Doortag-Decoder samt annan information, kolla här: http://www.mustanggt.org/year.htm Gör en sökning på t.ex Google på "5.0 Mustang" och jag tror din helg är räddad... Fråga om du vill veta mer! mvh Jocke

Du kan ju kolla med Johannes Persson på JP Motorsport( http://www.jpmotorsport.se/ ), det är möjligt att han kan hjälpa dig. Han har i alla fall tidigare haft rullande landsväg och finns ganska nära dig (Helsingborg). Lycka till, och berätta gärna vad du väljer att göra. Eventuellt kan det bli aktuellt för mig med framöver... mvh Jocke

Trygve, Har använt diverse formler och folks erfarenhet i mitt val av utväxling, och jag är rätt säker på att jag ska klara även 1/4 mile på de första 4 växlarna utan att träffa övervarvningsskyddet. Jag kör med 28" höga bakdäck, så det blir en hel del annorlunda jämfört med original rulldiameter. Har du nåt som visar på annat än 5.14, så berätta. Jag har ännu inte beställt utväxlingen! Tyvärr har jag den tråkiga T5:an med hög 1:a, så visst skulle jag gärna haft en annan låda. har du en G-force eller Jerico över att donera till fattig svensk så säg till! Det är mycket man vill ha, jag beställde grejor för nästan $1000 i veckan (kommer i morgon!!!), men jag tycker att min inköpslista fortfarande är väldigt lång... Blir nog till att åka över och hämta hem, det är ganska tunga prylar kvar: Koppling, bellhousing, axlar, spole, utväxling, steering rack m.m. Ska prova att göra som du skrev med styrningen, snackade med en kompis som tipsade om samma sak, och han rekommenderade att sätta en slang som bygel mellan anslutningarna för att garanterat slippa ev. oljespill. Förresten, det kom mer snö i natt.... mvh Jocke

Håller med om att storleken på avgassystemen ofta är rejält överdrivna. Det som funkar bäst på en N/A SBF är i de flesta applikationer antingen custombyggda Step headers, eller 1 5/8" tuned equal length. Dessa går sedan ner i en 3" collector som går över i 2.5" Resten bakåt är 2.5" Visst är det så att det skiljer massor beroende på vilken motortyp/storlek man pratar om. Jag är själv ganska involverad i en CBB (427)) Superstocker, där vi experimenterat en del med just collectorlängder. Vill man ha ett optimalt system så måsta man ta hänsyn till alla tillgängliga parametrar. Att förringa valet mellan H/X-pipe är inte så smart. Det har lagts ner mycket tid och energi på att hitta ett så effektivt system som möjligt. Tror inte detta arbete hade lagts ner ifall utfallet hade varit försumbart. Jag har någonstans en artikel om detta ämne, hittar jag den så ska jag beskriva detta ämne utförligare. Mina teser baseras på renodlade racingapplikationer, bilar som går på gatan omfattas alltid av en massa kompromisser som aldrig gagnar prestandan. mvh Jocke

Trygve, Det där med att kunna köra servostyrningsen som en manuell var nåt nytt för mig, har du nån mer information om bästa sättet att gå tillväga? Sitter 15x3.5 Draglites med Good Year Frontrunners på bilen, så smalare än så blir svårt att komma När det gäller Fluidampr så skulle jag nog fundera 2 gånger, jag vet flera som fått motorhaverier pga dessa. När det är kallt, t.ex på morgonen även på sommaren, så fungerar inte silikonet som det ska, och dämparen gör inte sitt jobb. Och kalla morgnar kan vi ju ha här i Norden, lika väl som i USA... Jag kommer också att använda t5:an, men hoppas att den ska hålla ett tag. Med den planerade 5.14 utväxlingen så kommer jag nog bara att behöva en av/på-koppling utan speciellt mycket slir. Det skulle kanske fungera med en Centerforce, men jag är sugen på att testa nåt som inte alla andra kör med När kommer ni till Malmö? Nästan all snö här har regnat bort här nere ! mvh Jocke

Jimmy, Patrik har förmodligen oanade talanger i a**kissing... Höres! Jocke

Ifall du inte vet din bils historia så är det bra ifall du byter alla vätskor på din bil. Glöm inte bakaxeln. Detta är dessutom ett ypperligt tillfälle att lära känna din bil lite bättre, då du får tillbringa lite tid under den. Det mesta klarar du med vanliga verktyg, det enda som kan vara lite bökigt är bromsarna. Ta hjälp av en kunnig kompis eller låt verkstaden göra just detta, resten klarar du förmodligen själv om du bara vet vilken ände av en skruvmejsel som du bör hålla i. Kanske tillfälle att byta stift, kolla över rotor och fördelarlock med? mvh Jocke

Tjena! Vad fick dig att välja just den kombinationen? Jag håller själv på att titta på SPEC:s kopplingskombinationer (http://www.specclutch.com/) och då deras Stage 4 med stålsvänghjul, men jag har inte bestämt mig ännu, McLeods softlok (http://www.mcleodind.com/)är inte dum i heller...... Hur tänker du göra med SFI bellhousing? Lakewood är väl en valmöjlighet, men även där har McLeod alternativ, dyrare dock... Efter hand som du åker fortare så lär det vara ett krav... Dessutom är jag rädd om mina fötter, så när kopplingen byts så ska en SFI bellhousing på med. Förresten, har du bytt svängningsdämpare? Vad blev det där i så fall? Får hem March AC/PS delete kit på måndag, ACn åker väck direkt, men Manual Steering kitet finns åxå med på listan, kanske innan sommaren... kanske... mvh Jocke

rtm, Det är lugnt! Hookers Super Comp Headers är nog fortfarande ett bra val, men tror nog att det som används aboslut mest på iaf de senare Ford SB i N/A utförande är Kooks headers(http://www.kookscustomheaders.com/), som förmodligen är det närmaste custombyggda man kan komma. Deras Step Headers är grymma, och lär vara mitt val så småningom när man börjar jaga 100-delar... Ifall man är ute efter optimala förutsättningar så är H eller X-pipen lika viktig enligt många. En del säger att X-pipen är bättre i alla applikationer, andra säger att H-pipen funkar bättre i vissa applikationer. De som åker NHRA/IHRA Stock (Där öppna headers är tillåtet och det vanligaste valet) med FOX och nyare Mustanger, finns det flera (t.ex Evan Smith, Tech editor på Muscle Mustangs & Fast Fords)som väljer att köra med Xpipe trots den ogynnsamma viktplaceringen...effektkurvan verkar bli mer optimal då... Och glöm inte coatingen, där finns en hel del att hämta effektmässigt, och dessutom ser headersen ut som nya under mycket lång tid! Jag tror nog att du skulle märka en viss skillnad mellan gjutjärnsgrenrören och ett par eftermarknads, och dagens eftermarknadsheaders har i de allra flesta fall god passform. Nåt som jag kan rekommendera är låsbara Header bolts från Stage 8, tror tom att Ford Motorsport har dem i sitt sortiment numera... Förresten, på följande länk finns en bild på just Evan Smiths bil, körs som 93 Cobra. Xpipen syns tydligt. https://www.autoimagery.com/store/cgi-b ... ortfiles=2 mvh jocke

Henrik, detta ämne var uppe för inte så länge sedan.... http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... php?t=5138 Kolla med dem, kanske blir det billigare för dig med... mvh Jocke

Hade jag varit i din sits så hade jag allvarligt övervägt ett stokerkit till 460:n Det finns massor att välja på, här är ett exempel: http://www.speedomotive.com/FORD%20BIG% ... %20KIT.htm 460cid till 533cid för $1595. Du får de delar du behöver, maskinarbetet kommer du inte ifrån oavsett vilket du gör, ifall du nu vill göra en helrenovering. Detta var bara ett exempel på företag och kombination, det finns massor av andra åxå att välja på. Kolla t.ex ebay. Med lite mer cubic inches kanske du slipper klydda med gas... Har dessutom för mig att jag sen nån svensk annons om billiga strokerkit, kan inte komma på vem det var som annonserade bara... mvh Jocke

De flesta däcktillverkare rekommenderar 9-11" fälgbredd för 275/40-17. Kolla på tillverkarens hemsida, de brukar ha sina rekommendationer där. Dock kan det funka med en 8" fälg i vissa fall, det beror ju på vilken typ av däck, och hur du tänkt köra. mvh jocke

rtm, Dina frågor kan besvaras med lika många frågor, och fler därtill. Du får en bättre grundpotential ifall du du vill utveckla din motor, ett friare flöde osv. Detta handlar om bolt on headers, inget custombyggt från Lemon, Stahl, Burns eller Kooks eller dyl. Dina frågor kräver bänkning av motor, med en hel del laborerande av kollektorlängder m.m. Det finns mig veterligen inget universalsvar på de frågor du ställer. Var vill du ha din effekt/vrid peak, vad är dina växlingspunkter osv? Det är inte säkert att ett 4 till 1 är bättre än ett tri-Y. Varierar väligt mellan storlek på motor, användningsområde m.m. Flowtech är verkligen inget Highend-brand, men de är absolut bättre än allt som sitter original på FOX-bilarna. Detta är vad de skriver om de headers som jag f.n. har: "Equal Length Headers A true equal-length design, the Flowtech Mustang header is an excellent choice for the Mustang owner who wants to get the most from their 5.0L (302 c.i.d.) V-8 and still accommodate all emission control components. Large 1-5/8" mandrel-bent tubing with your choice of finishes. " Men, du verkar ju vara påläst, så detta kan inte vara nåt nytt för dig. Det jag ville göra med mitt inlägg var att hindra folk från att bli avskräckta från att prova dessa, inte hålla en kurs i headersuppbyggnad och dess teorier. mvh Jocke