svanted

glöm inte tryckreducering bak om du inte har det, bilprovningen kan inte mäta fördelningen fram/bak, hade inte det först och det var enkelt att låsa bakhjulen med bromsen.

det kan man byta till en inre styrled av lämplig modell/längd och med ngn gummidamask som skydd över. man behöver tillverka brickor som passar i hålet för original gummibussningen.

appropå styrning, jag tycker mig se att Ackerman geometrin är fel på ivf tidiga mustanger, typ min -65, styrspindelarmarna ska ju peka mot diffklumpen men de pekar längre ut mot hjulen, eller ser jag fel?

knappast styrningarna, de får smörjning av oljan, till säterna når inte oljan.. nu sitter ju styrningarna i topparna. och de var från en nyare motor för blyfritt. lite modifiering behövdes, en vårta i insugen för avgasreningen fick slipas bort.

jag bytte till nyare toppar med härdade säten. det är inte insatssäten utan själva sätena är induktionshärdade.

du har inte loopat slangarna till värmepaketet? som vi pratar om i en annan tråd, jag vill påstå att det försämrar kylningen då varmt vatten smiter förbi kylaren genom loopen.

läste du mitt inlägg innan?

jag kör med en klämma på slangen till värmepaketet för att få svalare i bilen. loopa går säkerligen men, det är nog bättre att plugga in/ut för att få bättre flöde genom kylaren, en loop går ju förbi den.

https://www.cjponyparts.com/resources/1970-mustang-vin-decoder

om den sliter på insidan måste toe vara fel, eller kanske camber, har du haft den till en däckverkstad och kollat? det måste man iaf göra vid bussningsbyte på casterstagen. att den tjuter vid acks behöver bara bero på att trycket minskar fram så att den ger ljud ifrån sig, inte att vinklarna ändras just då. de kan säkert se vad problemet är.

vad är det för motor/block. jag har ett block från en 80 nånting, och de måste modifieras för att inte få svåra värmeproblem med gamla toppar. innan jag kom på det....

är kylarlocket helt tätt? jag hade problem med att det pysläckte, då tryckte den ut vatten, kan kan kolla det genom att klämma på övre slangen då man stannat, det ska vara hård av trycket, övertrycket gör ju att den tål högre temperatur innan den kokar, det kan hända att översta delarna på topplocken blir varmare än 100°C p.g.a. luftfickor. och den saknar separat expansionskärl och då har översta delen på kylaren den funktionen, som behöver flera cm luftficka så att vattnet har expansionstrymme. så fyller man för mycket trycker det åckså ut. vilken temperatur på termostaten? har man för hög temp blir marginalen för liten,

är kylarvattnet rent, alltså bara klart med den färg du valt på vätskan och itne grumligt.

är förgasaren varm då problemen börjar? går flottörhuset att hålla i?