Per Berglund

Det ska inte gå att vrida. Konstruktionen är tänkt att återfjädra styrningen. Egentligen ska den vara helt fast och i princip bara vrida sig i gummit. Många eftermarknads armar följer inte den principen utan glider i en bussning istället. Då måste den smörjas så den går lätt och du förlorar istället återfjädringen på styrningen. Känslan blir då att du hela tiden aktivt måste styra bilen rakt om du förstår. Går även det att åtgärda genom att ställa om framvagnen med postitivt Camber värde vilket ger återstyrning. Original är nära 0 vilket inte ger lite "kundvagns" fenomen på hjulen...

Muttrarna till vipparmarna behöver inte dras med moment då det inte är ett förband Det räcker med "förnuft" Insuget är inte heller så viktigt med åtdragningsmoment utan mer vilken ordning du drar skruvarna Använd Edelbrocks rekommendationer http://www.edelbrock.com/automotive_new/misc/tech_center/install/3000/3721.pdf

Har även jag Z-kod med 40-profil på 275. Jag upplever precis tvärtom när det gäller original däck...Det blir ett gungande slagskepp helt utan kontroll jämfört med det jag har nu. Nu om jag ligger i landsvägsfart sisådär uthärdliga 140km/h så behöver jag bara göra små korrigeringar Anser fortfarande inget av dessa bredder borde skapa problem utan bör vara antingen inställningen på fram/bakvagn eller däck som spökar När det gäller framvagnsinställningar har jag märkt att kompetensen på däckfirmor sjunkit betydligt iallafall där jag bor. På 3 firmor har jag upplevt att dom helt robot mässigt enbart stirrar på vad dataskärmen säger. En gång fick jag säga till om han verkligen tyckte det verkade bra att ett av däcken pekade åt ett annat håll. "eeehhh ja alla värden ser rätt ut".....Idiot hämta någon som jobbar här!!! Att hitta någon som verkligen förstår vad varje värde betyder för bilens stabilitet är ovanligt.

Ja då är det ju lite märkligt eftersom det ska vara bra däck....Men en bakant till mig som äger däckfirma sa att man måste kolla ursprungstillverkning. Tex Good Year tillverkat i Tyskland är ett helt annant däck än exakt samma Good Year tillverkat i Kina/ Taiwan Tycker ändå det inte bör vara några som helst problem. Hade en 70-a inne med ännu bredare däck och den visade heller inga som helst spårkänslor Den hadde dessutom 19'' Perversion?!? Jo kanske ! Isåfall är jag Pervers på Mustang 69! Jag har både kortat ner bakaxeln och dessutom bredad ut fälgbanan enbart för utseendets skull. Minns inte om spårvidden är ändrad men det är ju snabbt mätt med ett måttband

Det bör inte vara problem problem med dessa dimensioner. Bara däckfabrikat kan vara mer avgörande och i ditt fall då allt verkar vara nytt i vagnen så ska det rulla rakt Kör 245 fram och 275 bak och den går ruggigt stabilt och spårar ingenting och har liknande setup som du. Jag kör original spindel, bärarmar men med Shelbysänkning och kuggstång. Sänkta fjädrar runtom och grövre krängningshämmare fram plus lite stummar gasdämpare...Thats it! Bilen går som ett strykjärn och det finns ingen tillstymmelse till spårning Genom åren har jag haft olika däck på bilar och råkat ut för spårning med smalare "noname" däck. Ett så enkelt jobb som däckbyte kan göra stor skillnad. Minns själv en VOLVO S80 med "kina" däck där jag ständigt fick tvinga bilen gå rakt fram. Hade in den på framvagnsjustering men inget hände. Efter jag bytte däck blev bilen ny!!

Exakt "Sierra" varianterna 74-93 är nästan samma mörka hål. Jag tror det varken fanns designers eller tekniker under denna tid....Men Ford sluta inte iallafall försöka! Jänkarnas konstiga produkt tänkande under denna tid är mycket knepigt oavsett bilmärke "over there" Tänk bara om Porsche eller Ferrari plötsligt skulle byta riktning och börja bygga billiga plastiga "Pickuper"...Skulle knappast ske!

Snygg bild! "small" är helt rätt ord för det krypet! "Gambia Motors" har haft ett jäkligt mörkt hål i ett par decenier men skärpt till sig rejält senaste åren. Fråga! Är bilden tagen i backspegeln från en Mustang???

Snygga tills du nuddat dom och skitat ner dom. Eller är det skinn? Vinyl?

Skicka efter en ny från USA....Knappast troligt du hittar en i svedala Snabbt och bra pris på Mustangsunlimited http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=FB87B+01

Ja vanlig spärr diff typ lamell..."Limited slip" på Ford språk. Bekvämast att åka med och håller bra. Lådan låter som den börjar sjunga på sista versen. Du kan pröva spänna banden då det låter som det inte greppar. Undvik gasa när det släpper!! Slirar det bildas det "värmeblåsor" på trumman bandet greppar om. Kan resultera i deformation=skrot "värmeblåsorna" ökar dessutom sliret

Överkurs att byta om du inte plockar ur extrem effekt. Original håller utan vidare till 400hk är min gissning. De klenaste vevstaksbultarna sitter på 302 vilket man alltid rekommenderar byta ut. 351C har den starkare typen som satt på 302 BOSS motorerna Men visst det är ju alltid bättre med ARP bult ändå men ska du inte trimma speciellt mycket så duger original

Tvärtom!! Den är en av de effektivaste lådorna och robust! Enda nackdel med FMX är tyngden (gjutjärn) annars är den en slitvarg. Duger oftast med ett simpelt shiftkit så står den pall en bit över 350hk Ett shiftkit ska man dock vänta lite med eftersom den gör att lådan "sparkar" rätt obekvämt Vad menar du "tappar"...slirar den? 3:50 är perfekt! Det kör jag.

Jag har tidigare köpt från BMW och de hade P-insats men man måste skära i pottan! Sen har de inte rätt form på glaset. Men det finns riktiga att köpa med H4 insats så numera är inte det något problem. http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=H5006+01&Category=Lighting&subCategory=Headlights+%26+Hardware&CatKey=EMUSTANG Finns ju även lite "flashigare" än motsvarande original...Dessa har jag på min 69a http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=PF690C+01&Category=Lighting&subCategory=Headlights+%26+Hardware&CatKey=EMUSTANG

Tack Janne!! I eftermiddags åkte jag faktiskt över till en expert på SAAB Turbo motorer. Han sa direkt från sin erfarenhet med turbo och trim med hög komp att det aldrig skulle gå bra gå ner till RC12YC Efter en hel del bläddrande stack han åt mig ett paket med NGK BKR7ESC Värmetal 7. Japp vanlig förgasare men högt komp så 98 oktan räcker knappt Så nu får vi se hur det kommer gå

Tändning och tändstift är lite osäker mark för mig så jag tänkte kolla om det finns någon kloker här! Har kört Champion C61YC något år och märkt de gärna är lite våta och sotiga = för kalla Värmetal 61 motsvarar NGK nr 8 Vet inte hur jag tänkte men köpte i våras hem Champion RC12YC på Edelbrocks rekommendation(motsv NGK 5 ) Först idag tänkte jag byta och på förpackningen läser jag "Small Engine" och sedan några bilder på en gräsklippare och röjsåg! Vaffff Tror inte jag har "Briggs & Straton" under huven men har jag köpt totalt knasiga stift???? Har rätt hög komp på maskinen runt 11:1 och har därför tidigare blivit rekommenderad C61YC...Men som sagt verkar för kall. Någon som har en bra kommentar??

Säker på du inte har gnista på 1an? Kolla som sagt även lyftet

Kolla lyftet på ventilerna på cylinder 1. Om en kam nock gått ner sig på kan det bli märkliga ljud. Går att köra utan ventilkåpa så ser du tydligt....Använd lite tygtrasor runtomkring så det inte blir så kladdigt Om det är en 69 motor så ska du inte justera vipparmarna alls!!!! Muttrarna ska dras i botten. Om det nu inte sitter låsmuttrar på den???..lägg ut en bild här så ser vi. Annars justering på 1.25 varv för justerbara vippor är för mycket....Justeringen ska göras 0.5 varv eller aningen mer

Som sagt du kan inte mäta upp toleranser i garaget så du har som du säger haft friska motorer tidigare som du öppnat och skruvat ihop. Slitage är inte säkert du ser. Mätte du upp spelet med "plastigage" eller monterade du bara lagren utan att veta spelet? "klonkar" det i motorn så är det en tolerans som är fel och det löser du som sagt inte i garaget.

Ja gör om gör rätt! Låter inte bra och vad som är fel kan man bara gissa. Du ska lämna in motorn till en motorfirma som kan mäta upp toleranser och vad som är fel. "renovera" en motor kan man inte göra i garaget...Byta packningar visst men det är ingen renovering Bytte du ramlager för att de gamla var slitna så löser nya inte problemet...Veven är säkert slut och behöver slipas om. Ett spel på 1/100 gör att motorn "klonkar"

Ja jag hakar också upp mig på ordet "nyskick" Inget kan bli som nytt igen hur man än renoverar! Tex motorn är ju 40år i kanalerna och har tappat både form och material under tidens tand. Visst snyggt renoverat men jag ser massor som är fel....Tex fel automatlåda och eftermarknads kromat oljetråg skvallrar om att man inte har varit så noga som bilderna visar. Den kan knappast klassas som en originalbil. Och som sagt marknaden bestämmer priset och eftersom det är en dussinbil så är priset högt. Men det finns ju knasiga köpare som inte förstår värdet och det är ju bra för säljaren!

"renoverades" ??? Innebär det att du även bytte kamaxel och hydraulyftare? Knackar ofta pågrund av det! Bytte du kolvar eller ringar? Sliten kolvtapp kan ge knack också

Det är väll enklast om du går till glasmästaren eftersom han ändå ska montera. Slipper du bekymmer ifall nått går galet i frakt

Klart det syns!!!! Ser 80-tal ut med body och min egen åsikt är att lackeraren erbjuder detta för att han inte orkar böja sig ner och göra ett riktigt lackjobb! Med body döljer man snabbt ojämnheter och skavanker. Utan struktur är snyggast

Det är ju en standard Ford artikel. Kollat med Hansen Racing eller Klintberg & Way? Annars Summit Racing http://www.summitracing.com/parts/CRN-36758PS-16/

Råka även jag köpa den i mässing....Oduglig för olja!!! Däremot duger Biltemas oljesug. Så billig att den bara behöver funka 1 oljebyte. Med denna blir det enkelt att trycka in ny olja också http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Olja-och-Fett/Oljesug/