Per Berglund

Jag rekommenderar INTE trä som mellanlägg. Trä suger åt sig bränsle/fukt och sväller med läckage som följd. Dessutom kan svällandet faktiskt knäcka förgasarfoten. Använd plast liknande....Finns som sagt hos Hansen Racing

Ja kickdown stag måste du ha annars blir lådan skadad ganska snabbt. Först av allt måste du kolla att Holley förgasaren har ett fäste för just kickdown. Fästet är en helt egen arm precis intill spjällaxeln. Har den inte det så kan du inte fästa staget. Typ detta. http://www.summitracing.com/parts/HLY-20-60/?rtype=10 Har du inte själva staget så rekommenderar jag kabel som är mycket bättre och enklare att justera in http://www.summitracing.com/parts/LOK-KD-20C4HT/?rtype=10

Bra inspelning!! Och nog hörs den! To much for my taste! Man börjar väll bli gubbe och håller för öronen för allt oväsen! *skrockar*

Magnaflow systemet tycker jag är nästintill perfekt! Monterar själv ett sådant denna vinter Dock sågar jag 3'' system helt vid fotknölarna! För stort, bröligt och avgaspulserna blir ojämna. 2.5'' är max och ger en skön gång så det valde jag. Här hör man skillnaderna bra 2.25'' 2.5'' 3'' hitta jag ingen bra ljudinspelning på men det jag hört live var väldigt jobbigt. Men det är ju smaksak!

Jag menade att med en finjustering av motorns prestanda på en bromsbänk kan ge mycket extra effekt Det man gör är att kalibrera in exakt förgasarens bestyckning och rätt tändning. [youtube:1b63lvcg] [/youtube:1b63lvcg]Det ger betydligt mer än byta headers. Visst det går justera utan bromsbänk men det blir iallfall inte lika bra som i en bromsbänk där allt kan mätas.

Eftersom C6 har integrerad transmissionskåpa så måste man hissa upp bilen mer än 50cm. Med en större garagedomkraft går ju det bra. Jag har själv tillverkat ett gäng olika växellådshållare som passar just på den domkraft man har. De flesta domkrafter har ju ett hål där själva lyftet sker. Så med en enkel axeltapp kan man tillverka en hållare som på bild här. Med garagedomkraften går det supersmidigt att navigera in växellådan på plats. Men som sagt det krävs modell större domkraft med lyfthöjd 50-60cm

Lådan är en riktig gris att bolla med under bilen. Livsfarlig vikt! Montera hela kittet. Lyft först upp hela skrotet så högt det går och rulla sen in bilen under. Hissa upp bilen och sänk ner rubbet. Ett block som du kan justera vinkeln rekommenderas starkt! Bättre det tar lite tid och låta verktygen jobba. Kroppen mår inte bra av att åla runt under och försöka stöna upp en så massiv vikt som C6 är.

Absolut grenrör på! På 69-70 är det inga problem och bör väll inte skillja så mycket på 67-68. Faktiskt det går även bra med förmonterat headders plus växellåda på 69-70! Bildbevis finns för de som inte tror mig! Så sätt på växelådan också

Börjar bli väldigt vanliga överallt tycker jag. Kolla upp med kontakter i din regionen där du bor.

De är riktigt bra!! Förutom ca 40% sänkning av värmestrålningen så är (oftast) dessa headers bättre kvalitet. Dock forfarande samma värdelösa anslutning mot resten av avgassystemet. Jag skulle bygga om collectorn till en riktig anslutning Håller just nu på med min egen så jag kan lägga in bild på hur det blir

"Fränt ljud" ?? Jag menar "Missljud"! Headders har väldigt tunna rör som därmed släpper igenom oljud genom stålgodset. Dessutom läckagen som gärna kommer är ju inget fränt ljud precis. Lindar man rören med värmebandage vilket jag anser är ett måste så minskar ju både oljud och värmestrålningen i motorutrymmet. Sånna problem slipper man med gjutjärn.

Helt rätt Uffe!! Är det spärrdiff på Galaxien?? kan ana 2st vita börnisar!!

Felkoderna verkar ju härleda till spjällgivaren alt givaren för gaspedal Jag skulle ändå lämna in till VW! Kan ju vara nått väldigt simpelt så det behöver inte bli dyrt. Dyrt kan det bli om du meckar själv och nått går fel i styrenheten pga du inte åtgärdar felet rätt. Jobbigt med dessa elektronikmissfoster!! Förra året fick jag liknande problem med min Peugeot 308 Plötsligt totalt orkeslös och varva inte över 2000rpm som du beskriver. I detta fall var det nått med en spridare som strula. Eftersom jag inte stannade direkt utan körde 3km med skrikande varningslampa blev det fler fel! Det resulterade till en trasig lambda sond som kosta 1800 spänn plus spridare! Som tur var hade jag fabriksgaranti!

Helt onödigt om motorn är någorlunda original eller aningen trimmad. Det är bara en massa värmeproblem samt högre ljud från själva systemet. Dessutom börjar packningarna ganska snabbt läcka om man inte bygger om dom med riktig avgasklamma. (håller jag själv på med just nu) Effektmässigt är det försumbart på en originalmaskin. Skillnaderna märks först på trimmade motorer på höga varv. Har själv haft en massa olika headers på mina 351W varianter men det har ju varit hårt trimmat också. Jag saknar de gamla problemfria gjujärnslimporna!! Om det är effekt du vill åt så räcker det med en riktig "tuning" av motorn på rullande landsväg. En sådan kan väcka 40Hk till liv!! Bara montera Headers är endast ett fåtal Hk men kvar återstår ju då en felinställd motor

Jag har kört Poly i en massa år och det är enbart positiva egenskaper. Aldrig upplevt det som hårt. Det är ju fjädrarna som bestämmer hårdheten. Faktisk de flesta moderna bilar är ju hårdare Att de gnisslar har jag aldrig märkt heller. Det kan ju vara desigfel eller materialval som ger gnissel Vill du ha en modern känsla så bytt rubbet i framvagnen till Poly. Främre bakfjäderfäste i gummi håller jag dock med om!! Hjälpstyrarmen är bra hålla sig till 100% original som är av en återfjädrande konstruktion Använder man eftermarknads arm förlorar du en del av styrningens retur rörelsen efter en kurva. Dessa är vad jag sett aldrig återfjädrande (kanske finns nu) Den sats du köpt....http://www.summitracing.com/parts/ENS-4-18111G/?rtype=10 Vet jag inget om men jag skulle inte valt det. Jag skulle hellre passa på byta bärarmar och länkar istället som är mer viktigt för rätt känsla. Exempelvis detta http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=70K+01&Category=Suspension+%26+Steering&subCategory=Suspension+Kits&CatKey=EMUSTANG

Taxa för tull är beroende på del men ca 4% (Taric nivån finns på tullverket) Moms 25% Därefter tillkommer fasta avgifter plus frakt. Glöm inte att momsen ska slås på fraktkostnad. Med dagens låga dollarkurs kan du nästan räkna med att du får hem grejerna till din dörr för ca 10kr / $ Ditt exempel på $1000 är alltså 10.000kr Men detta är bara en tumregel...Det kan lika gärna sluta på15 kr/$ beroende på taric,vikt,volym och transport sätt. Är det inte så stora delar så är amerikanska posten oslagbart prismässigt. USPS Ska det gå undan är det UPS,DHL liknande. I praktiken är det ingen ide du försöker räkna ihop exakt vad det kommer kosta eftersom det beror mycket på vad leverantören du beställer ifrån helst vill skeppa med. Bara beställ och räkna högt så blir du nog nöjd!

Inte lätt om det inte finns ett nummer. En massa maskiner har Ford tillverkat i Winsor fabriken Finns det inga nummer (konstigt) så får du mäta och räkna på detaljer Lägg upp bilder Räkna antal hål för ventilkåps bultar Mät ventil diametrar Mät hålens diameter för topplocksbultar. Mät förränningsrummets volym med vatten etc, etc

Bättringsfärg borde varje lackfirma röra ihop till dig. Nuförtiden kan många dessutom leverera 2K lack direkt i sprayburk. Har testat och funkar grymt bra!! Räkna med att du får nyansskillnad för det är omöjligt få rätt kulör Dels pågrund av att din bils lack har bleknat plus att de komponenter i färgen man jobbade med på 60-talet inte finns. Dagens färger är tillverkade på andra komponenter=kulörskillnad Är du petig så kan du få exakt kulör genom att få din lack analyserad i dator. Sikkens gör det men kostar ju en hel del. Recept finns som sagt och har du tur blir det okej. Tex finns det på Sikkens egen hemsida Här kan du klicka dig fram och få receptet http://www.cdautopaint.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=102

Ja det stämmer de äldre bilarna har mindre effekt.....Självklart sker det utveckling även på motorer. "förr" mättes effekten rakt på svänghjulet utan att ta med förluster i transmission, avgas eller andra effektförbrukare. Dåtidens 289 som motsvarar dagens 4.6L har nästan 50% av effekten om man mäter på samma sätt man gör idag. Men man kan ju inte jämföra då & nu!! Om du levde 1965 och köpte en mustang som med dagens mått hade ca 150Hk så skulle du tycka att det var ett jäkla drag. Detta i en tid då normala bilar hade 50-70Hk. Så är det ju med allt... En Nokia från 90-talet jämför du knappast med en från 2010 Så begreppet Muskelbil sitter mer i generna....Inte mätt i effekt!

Iochförsig rätt! Men de nya får väll betraktas som om den vore en muskelbil då den har 412 hk Fast egentligen en ärlig muskelbil kommer från 60 talet punkt slut! "Retro Muscle Car" kanske är mer rätt då!

Återförsäljare tror jag knappast det finns. Vill du inte beställa själv kontakta någon av företagen som finns listade på hemsidan så blir du hjälpt. http://www.mustangclubsweden.org/default.asp?c=1014 Annars lär du bli kontaktad när dom läst din fråga!

Knappast sportbil! Muskelbil är mer rätt.

Hej! Måtten på 1310 finns tex på tillverkarens hemsida Dana/Spicer http://www2.dana.com/Expert/wc.dll?hvtss~dedsec~2~13~06~ Att demontera dom finns olika sätt att göra. Här är en "gör det själv" som jag brukar göra [youtube:3spo2uu8] [/youtube:3spo2uu8]En annan metod man kan komplettera med [youtube:3spo2uu8] [/youtube:3spo2uu8]

Fanns på Mustangsunlimited såg jag nu! $1000 är iallfall ½-priset mot kuggstång servo. Fanns flera olika satser så här en länk som ett exempel bara! http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=B999030+01&Category=Suspension+%26+Steering&subCategory=Steering+Boxes+%26+Related&CatKey=EMUSTANG

Ja jag skulle nog inte nämnt fabrikat kanske. Min tanke var "Integrerad Servo" som Johnny ovan var inne på. Görs ju av både Saginaw och Borgenson Om Borgeson nu tillverkar en som passar rakt av på Mussar 65-70 så är det klart intressant då det blir ett enkelt sätt att gå över till servo. Sökte på deras hemsida och där fanns den ju! Ser bra ut! http://www.mustangmonthly.com/techarticles/mump_1003_how_to_install_integral_power_steering_gear/index.html