Per Berglund

Visst en Borgenson servo funkar fint. Sitter ju i 71-73 Mustangerna I tidigare Mustanger GISSAR jag att det blir grymt svårt att få dit en sådan. Utrymmet är klart begränsat och Borgeson är en riktigt klumpig historia. Det är ju dessutom en gammal teknik som de flesta tillverkare slutade med för 30 år sedan men lever ju kvar i pickuper än idag. Känslan blir dock som i 71-73 Mustangerna kan jag tänka mig. Stabil känsla tills du rör ratten! När man svänger så går dessa nästan för lätt och ingen direkt vägkänsla. Kan ju variera mellan fabrikat självklart. Men det jag själv upplevt i tex 71-73 Mussar, Cheva vans och liknande så har det varit så. Min egen känsla är att om du vill du gå över till servo så satsa helt klart på ett modernare kuggstång som ger bilen en modernare känsla. Vill ha manuell styrning så behåll original designen som även "mnilsson" och "klingan" är inne på Den är helt okej körmässigt trots man får ta i lite. En framvagnsjustering kan dessutom få det gå lite lättare!!!

Detta är kruxet med pulverlack för det beror på vad pulverlackaren du anlitar har på hyllan! Med billack har du ju fördelen att bestämma exkt kulör. Detta går inte med pulver eftersom pulvret tillverkas i en fabrik. Pulvret levereras oftast i 20kg Kartonger och kostar flera 1000kr / kartong Du behöver typ 1dl till dina kåpor! Om det är en speciell kulör du söker så får du nog köra billack. Om kulören inte är så viktig så funkar pulver. Nästan alla seriösa pulverlackare har nog större delen av RAL kulör systemet på hyllan Kvalitet på själva pulvret kanske inte är så jätteviktigt eftersom det är ett torrt utrymme som inte utsätts av sol Tex pulverlack av epoxi tål inte UV-ljus. Vill du ha en blank kulör är det ofta en Mix man kör...Kolla med lackeraren

Funkar med billack det har jag också gjort men priset är 10ggr plus att det är lite tricky med billack på aluminium eftersom man måste ha en betande primer. Det omöjligt enklare med billack!! Då måste du ju slipa och prima för att få en fin yta. Pulverlacken har en grymt mycket bättre täckande förmåga. Pulverlackar man direkt på en blästrad yta så blir finnishen helt jämn För en 100-lapp får du 2st ventilkåpor i pulverlack...Beroende på färg. Förarbetet är ungefär samma för båda metoderna.

Hej Har jobbar en hel del med pulverlack. Pulverlack är som du kanske vet ett plastpulver som man laddar upp med typ 50.000volt. Materialet jordas och så sprutas pulvret som då dras till materialet och lägger sig i ett jämt fint lager. Sedan smälts plasten fast i ugn i ca 20min. Pulver finns i lite olika kvaliteter och det gäller välja rätt för användningsområde Finns Polyester, Epoxi och Mix mfl Du måste blästra och avfetta kåporna om det ska bli bra och få rätt fäste för pulvret Aluminium är porigt och gammal olja har garanterat letat sig in överallt. Efter blästring bör man helst värma upp kåporna i 30min i ugnen så den sista oljan förgasas. Eventuellt avfetta efter detta Om du inte gör detta är det stor risk att oljan kokar under pulvret och både miss färgar och förstör hela ytan. Maskering gör du med vanlig maskeringstejp. Tejpen avlägsnas innan detaljen bakas i ugnen Nackdelen med pulverlack är att du inte får samma fina yta som vanlig lack. Fördelen är priset, slitstyrkan och att alla skavanker döljs eftersom det tjocka pulvret täcker det mesta Själv lacka jag en hel del musse prylar med kanonresultat och det knäppaste var en hel 302 motor i "pippigul" färg

Skönt att hitta källan:!: Väldigt lätt hänt bli lurad...Har själv blivit lurad otaliga gånger av olika anledningar på Mussen! Det är knappt man behöver nya packningar. Ser bara insugspackningarna okej så gör silikonet resten av jobbet. Det är ju bara luft som går i kanalerna så det blir tätt. Bara 2st kanaler/topp där det går vatten som man kan stryka lite silikon runt. Är dom gamla byt rubbet

Ja du har rätt det gäller att isolera först Jag har använt "Dynamat" isolering och den var MYCKET bra fast ganska dyr. Har inte hunnit använda den i skuffen och bakre hjulhus där den borde göra mest nytta men blir nu i vinter. Visst det går bra med hederlig billig kladdig asfaltmatta men blir ju som sagt kladdigt, tungt och mer permanent.

Här är lite sköna svängar med Mustanger från "Virginia City Hillclimb" Ser riktigt gött ut och synd nått liknande inte finns här. 98 Cobra [youtube:so8ef62a] [/youtube:so8ef62a]65 Shelby [youtube:so8ef62a] [/youtube:so8ef62a]66 Mustang [youtube:so8ef62a] [/youtube:so8ef62a]

Jaha det var ju en annan 5-a. Håll ögonen på blocket annars...JAg ser väldigt ofta grillar till salu både original och eftermarknad. Är ju väldigt poppis byta ut dom på 2005+ Tror faktiskt jag vet en som har en nästan ny sådan liggandes!

Jag skulle ta ur enbart klumpen för att sedan enklare byta packbox. Samtidigt kan man passa på få en översyn av spelet i kuggarna. Har du spärrdiff så kan det ju även vara dags att byta lameller Men det är jag det!! Annars som "1096" säger så kan muttern till pinjongen sitta grymt hårt!! Storleken på den muttern är nått på minst 30mm

Varför vill du köpa en när det är en olycka? Har du ingen hemförsäkring liknande?

Låter konstigt att olja skulle ta sig upp den vägen. Som Dan A ovan nämner så är det ju öppet under och inget oljetryck heller. Bara luft! Möjligtvis då om du har för högt övertryck. Du har väll fungerade PCV ventil monterad? Det måste man ha annars tar motorn skada och övertryck kan trycka ur olja från packboxar och dyligt. Har dock aldrig hört talas om att olja skulle ta sig upp via fördelaren. Den O-ring du nu satt dit är nog mer nyttig för att hindra vatten ta sig in i motorn. Jag skulle också titta närmare på kork tätningen som CMC 49 och Dan också nämner Det läcker ofta här och den kan vara ytterst svårt att se oljespåret på gjutgodset. Tejpa dit papper eller liknande och kör en sväng för att se om det kommer från insuget. Skulle det läcka här så ska man inte montera korktätningar överhuvudtaget. Det bästa är att enbart lägga en tjock sträng med silikon hela vägen. Kork tätningen är totalt oduglig och läcker hur man än gör. Enbart silikon är en väl beprövad metod som används av de flesta byggare

Det borde vara vanliga tändstift 14mm med längd 3/4'' ?? Följde det inte med installations anvisningar? Stödbult får du kolla upp med vilken gänga det är i toppen + vilken storlek hålet i COMP vipporna har. Se exempel här http://www.summitracing.com/parts/ARP-100-7101/ Även låsmuttrar behövs http://www.summitracing.com/parts/ARP-300-8245/ Dessutom behövs Guidplates typ dessa http://www.summitracing.com/parts/CCA-4803-8/?rtype=10 Dessutom måste du ha härdade stötstänger antingen av originallängd eller mäta dig fram till speciallängd Notera dessa länkar är bara exempel på lämpliga delar Det bör stå i ett följepapper vilka dimensioner och typ av delar du ska använda Alternativt sätt på topparna på blocket och mät dig fram med hjälp av original stötstänger + COMP vipporna så bör du ganska lätt få fram vilken längd på stödbulten du bör ha. Väldigt viktigt att stödbulten är av god kvalitet och tillräckligt lång så låsmuttern går på med god marginal. Stor risk annars att stödbulten kan gå av om den är för kort Finns lite på nätet om hur du mäter dig fram till rätt geometri. http://www.compcams.com/Products/CC-'Pushrods'-0.aspx

Ursäkta om du tog det så men det var inte min mening att dryg.

Topp

För 2v är det lägre ändå Har för mig 1450-1650rpm

Skit i Flowmaster om du inte gillar bröööööl!! Kör svensk Apple Racing så blir det en bra kompromiss... http://www.nitroz.se/apple/ Jag kör en av Apples "Slimlong" och har ingen resonans i bilen alls. Svårt återge hur det låter men har ett litet klipp på Youtube [youtube:d9wafmm6] [/youtube:d9wafmm6]

Lycka till!! Men med 289cui måste du göra betydligt mer än bara headers om du orka följa dagens familjebil VOLVO V70 Eller maskinen kanske redan är manipulerad?

Shysst!! Passa dig så du inte bränner ut dig och kommer med i TV programmet "Arga Snickaren". Ja under arbetets gång så kommer man hela tiden på saker som "man borde gjort" Ribban höjs hela tiden...Så är livet! Keep it up!!

Nej man måste inte men motorn går mycket bättre. Eftersom det är en stor yta när man räknar ihop alla rör så blir det en enorm strålingsvärme som sammlas i motorutrymmet. Motorn suger då i sig varmluft och varm luft=mindre volym= sämre effekt Dessutom kan man få värmeproblem som ånglås i förgasare och annat. Det är ju lite från fall till fall hur illa det kan bli. På min egen 351 var skillnaden betydande!! Så jag anser att man alltid SKALL linda...Men det är inte nödvändigt!

Nej tyvärr jag har inte vågat gå på lågprisklassen igen efter hört andra råkat illa ut. Med åren blir man dessutom kräsen så i mitt fall är det enbart kerambelagda headers som gäller. Trött på att linda dessa dessutom!! FPA är dom jag helst vill ha och då får man rätt anslutning mot avgasröret. http://www.fordpowertrain.com/347step.htm Men som sagt min erfarenhet av Flowtech är Bra! Sen att man får hammra och bygga om dom lite får man på köpet!!

Om din bil original var 351C 4V så är det 1650-1850rpm

Det är inte svårt byta utväxling själv men man behöver mätklocka och tålamod. Inte dyrt lämna bort heller. Om du ska ha bilen för gatbruk försök hålla dig under 2800rpm. 2200rpm känns lågt om man vill ha lite rappt svar Runt 3000rpm+ börjar det bli problem med värmeutveckling men det beror mycket på turbinens oljeflöde och lådans cirkulation. Tyvärr är det jävligt roligt med 3000rpm !!!! Men nackdelarna med kass verkningsgrad i landsvägsfart gör det jobbigt. Lätt hänt att oljan börjar koka trots bra kylning.

Rullkam utan vidare!!! Det är inte durationerna som är den stora skillnaden. Det är hur fort ventilen når sitt max lyft och det framgår inte i tabeller. En vanlig kamnock kan inte av praktiska själ inte ha ett snabbt lyft, då skulle lyftaren snabbt skära in i kamnocken. På rullkammen finns ju ingen risk för att lyftaren skulle skära in i lyftaren och därför kan kamnockens profil vara brutalt brantare. Syns ju väldigt tydligt på dessa bilder. På rullkammen kommer alltså ventilen stå fullt öppen betydligt längre än på "flat tappet" Dessutom kan man ha en lägre duration men ventilen flödar ändå mer än vassare "flat tappet" Rullkammen är bäst på att andas helt enkelt! Sen ska du inte tänka så mycket på "brett varvtal" Växellådan bestämmer ju alltid varvtalet försöker hålla varvtalet så nära max vrid som möjligt. Nästan omöjligt på mekaniska växellådor men man försöker. Kolla själv när du kör på automat med fullt spett att varvtalsnålen pendlar ganska snvävt mellan växlarna. Ca 2500-4000. Där ligger ju teoretiskt max vrid. (skiljer naturligtvis mellan motorer men ungefär) Du får som "Tommy" sa inget klös i bilen med 3.0 i bakaxeln så där ska du först bestämma om det ska bli roligt. 3.50 är minimum om det ska bli kul. En turbin är inte heller rolig under 2500rpm så då börjar kamaxel valet bli enklare.

Japp den kommer dra mindre bensin i stadskörning. Motorn får jobba lättare i register som är mer optimalt. Jag har själv testat det i en 94 Cab där vi bytte från 2,79 till 3,55 Helt annan bil blev det. Länka gärna till artikeln om du hittar den. Räknar man bort transmissionen så menar du att ca 25 hästkrafter skulle man vinna! Så generator + servo + AC drar 25Hk?? Kanske rentav 100Hk om du kopplar bort dom helt?

Jag har testat för ganska många år sedan och det var perfekt passform. MEN! Eftersom det är lågpris headers så kan det variera så jag kanske hade tur! Det är variationer även på dyrare headers. Förutom passform så det som skiljer mest är godstjocklekar. Rören kan ha tunnare väggar= mer ljud + mer värme + sämre hållfasthet. Även plattan emot topparna kan vara tunnare än motsvarande dyrare headers. (bör vara 6mm) Nått jag verkligen rekommenderar är att du skär bort "collectorn" helt! (fäste emot avgasrör) Svetsa istället dit en övergång med vanligt typ 2.5'' rör och kläm istället dit avgasröret med vanlig avgasklamma. Den klassiska 3'' Collectorn är egentligen en usel konstruktion och det är för mig obegripligt att man förfarande använder dessa för gatbils bruk. De bara läcker och tar en jäkla plats! Ska själv nu i vinter bygga ett helt nytt avgassystem på detta sätt