Per Berglund

Bultmönstret är osymetriskt du kan inte sätta dit den fel

Det där känner jag igen. Det låter mkt mysko. Fast min kan väl inte ha varit felvänd sen före 2005 och sen nu helt plötsligt ... eller går de bara det inte blir för varm... Om man nu kör ( som jag gjort Obviously ) med 0 bar övertryck , hur funkar det då. De kokar förståss vid 100 grader Japp det låter konstigt och den borde inte funkat felvänd sen 2005 Felvänd packning borde visas omedelbart eftersom det är inte bara kylningen som fungerar fel utan även flödet. Rätt tryck på locket är väldigt viktigt så du är nog på rätt spår där till en början iallafall. Med 0 tryck så sjunker kokpunkten men det kan även bildas märklig kavitation i vattnet och flödet går då inte som det ska. Det kan bildas stora bubblor här och där som både låter och ställer till det. På Mustanger så står felkällorna på kö så det är bara åtgärda dom en i taget!!!

Jag har vänt en 351C packning fel en gång. Det blir rätt snabbt märkliga ljud i motorn som om den gurglade och bubblar i toppen. Körde inte motorn varm den gången då det direkt slog mig att packningen kunde vara felvänd. Trots jag visste att det var viktigt att kolla packningen noga så gjorde jag fel ändå. Ganska korkad konstruktion att inte lägga in någon form av styrning så det är omöjligt att lägga fel. Alla får ju hjärnblödning då & då.

Är det sådan skillnad alltså ? Vet ju inte helt vad jag har för toppar/kolvar men det är ju relativt bra drag i bilen. Lite seg på låga varv bara, men när den kommer upp lite så drar den väääldigt bra. Kan headersena göra så mycket på båttenvarven alltså ?[/quote:355ubvni] Jag uttryckte mig kanske konstigt. Headers gör ingenting i lågvarv utan endast på högt varv. I lågt varv kan de faktiskt försämmra effekten. På högt varv gör det stor skillnad om du har en riktigt trimmad motor. Därför tycker jag det är helt onödigt att sätta på headers om man kör måttligt trim eller original. Andra nackdelar med headers är att ljudet kan bli knattrigt och jobbigt. Så i dessa fall är gjutjärn bekvämare, driftsäkrare och hållbarare. 351C har ju riktigt bra grenrör original och inte så begränsade som 302/351W Nästan alla Clevland är slöa i botten så sätt tomgången på 3000rpm!

Så du har så pass trimmat att du vill ha headers? Om du har headers så blir det enormt mycket mer värme i motorutrymmet och det brukar ofta ge en massa driftproblem. Man ska därför alltid linda headers med värmeisolerande band för att det ska fungera för vanlig gatkörning. Dom här banden är både dyra och ser ganska snabbt väldigt trista ut. Så överväg att isåfall välja headers med keramisk beläggning som funkar kanon. De är rätt dyra men det blir faktiskt lika dyrt att kladda med termoband. Har ett par Hooker comp som är avsett för just din applikation som är keramiskt belagda. ( not 4-sale! ) Cylinder no 7 är på Hooker draget lite lustigt just för åtkomligheten ska funka. Så här ser dom ut Hooker är ett bra fabrikat som ofta sitter väldigt bra. Det är dyrt men värt det om du kör rätt hårt trim. Kör du någorlunda original så är det lite bortkastat att sätta på headers tycker jag. Kan faktiskt kännas slö i lågvarv.

Föresten har jag ett rykande färsk exempel på delar jag faktiskt fick i dag. Tunga bitar som sprialfjädrar, bladfjädrar och krängningshämmare Totalt delar $391 Totalt utgifter 6930kr Allltså en faktor på 17,23 kr/$ Så kan det bli med tunga saker och samtidigt en liten order Specialdelar som inte finns i Sverige så det skulle nog ändå bli dyrt via någon leverantör!?!?

Det går bra utan momentnyckel. Som Ingo nämnde så räcker det skruva åt med tummarna och sen lite till.

Köper nästan alltid från Summit och måste säga att de har den bästa service och säkerhet man kan få!! Men du räknar för lågt. För att få ett hum om vad det blir med alla avgifter ska du multiplicera ca 13-14kr/$ Både Summit och fraktbolag har dessutom en fast avgift som tillkommer utöver priset på delarna Så det är bäst att plocka på lite mer delar om det ska löna sig Använd fraktbolag USPS för den där lilla beställningen så blir du inte chockad av frakten.

Jag tror Ingo blandar ihop FMX och C4 Båda banden justeras utifrån på C4 så du förstår rätt att du ser de bägge skruvarna utifrån och de sitter diagonalt På FMX justeras ett av banden innefrån genom att ta bort tråget Främre skruv: Lossa låsmutter dra åt skruv 1Nm. Backa skruv 1 3/4 varv och spänn mutter Bakre skruv: Lossa låsmutter dra åt skruv 1Nm. Backa skruv 3varv och spänn låsmutter

Jag fick rätt nyligen problem själv runt 100km/tim och anar pinjong vinkel Min kärra är nog så mycket sänkt man kan ha Bak har jag race bladfjädrar som har öglorna vända och sänkningen är minst 5cm Fjädrar fram är 620lbs fjädrar som är 1 tum lägre än orginal plus att jag själv kapat dom ytterliggare 1.5 varv så det är lååågt. Syns här nedan http://www.garaget.org/?car=38258ℑ=1114953 http://www.garaget.org/?car=38258ℑ=627134 Men nästa vecka har jag ett nytt set med både blad/spiralfjädrar från USA som höjer bilen igen Men inte så högt som original! Själva pinjong vinkeln är lite knepig att mäta fram tycker jag själv så där vill jag inte ge något tips. Någon annan som gjort detta ofta har nog nått bra knep!

Svara visst samtidigt som Janne och vi hade samma tanke om sänkningen!

Bilderna du tagit är ju 100ggr förstoring så det är svårt att säga! Men av de små detaljer som syns så ser det rätt ut. Som sagt tidigare så ska du mäta höjden på den nya kudden du satt dit. Är bilen dessutom sänkt bak? Det kan ju bli fel pinjongvinkel som kan ge vibrationer pinjongvinkeln styrs även av kudden som du köpt nu. Men är det samma vibrationer som innan du bytte kudde så är det troligen inte det som är fel. Inte lätt att hitta vibbrationer!!! En jäkla sökande och lite tur ska man ha

Ett rätt till slut! 428 cui! Tyvärr passar den inte FMX. De finns ju redan till billig penning. Men faktiskt ändå ett bra träningsämne. Köpt ett formningsverktyg som med vars hjälp stansen kan forma plåten i Z-led.

Nope allt fel!

Japp du har rätt men till vilken låda/cui??

Japp det är den jag menar. Den nya kudden bör vara 4-5cm tjock Du kan ju som Tommy är inne på ha fel balk också. Snäpp av en bild på den med.

Ajaj! Ja absolut fel fäste! Det ska vara gott om plats ovanför balken. Även om balken är på plats så får man nästintill bort växellådskudden. C4 kuddens tjocklek är ungefär 4cm tjock om jag bara tar det från minnet. Använd aldrig våld överhuvudtaget när du ska montera något för då är det fel!

Därför att backväxeln har ett eget system som skiljer sig för körning framåt. Dags för renovering!

Egentligen ska du ha en FMX för den är tryggare och en riktig slitvarg som inte ger upp. Effektiv är den dessutom och kalibrerad för 351 C4 är vanskligare för vridet på 351cui och egentligen ska du ha en modell som heter C9, C10 eller C5 då det bara är dom som står pall på sikt. Beteckningen C4 är egentligen bara fram till 1968 men man säger ändå C4 om årsmodellerna efter trots att dom inte är kompatibla med varandra. C10 är bäst och lättast att hitta. Sitter på större Fordar, Lincoln med 302 eller 351W, 351C I dagligt tal kallar man denna låda för "Pan filled" men är inte alls kompatibel med C4 -1969 Lättast är ändå en FMX som sagt och för övrigt så har FMX samma storlek som C10 på transmisionskåpa/startkrans (164kugg) När man ändå inne på FMX så går det inte undå nämna kusinen AOD som i stora drag är just en FMX i grunden. Då har du ju en 4-e växel på köpet och denna låda finns det "plenty" av. Finns dock en massa problem bland dessa men de bästa heter AOD-E och är elektroniskt styrd men plättlätt att anpassa för förgasar motor. AOD-E är en goding som håller och är effektiv! Billigas, enklast är iallafall FMX om plånboken ska styra

Äntligen snurr på maskinen och smet in en musse pryl under kalibrering. Den som gissar rätt och är CMC medlem får en exkl frakt!

Japp en enkel sak som en kudde skapa jävulskap Ja börja med byta olja och rengör filter och se om det blir någon skillnad. Gör inte mer än nödvändigt annars vet du inte vad som förändras. Vacuumets funktion är att förändra oljetrycket mot växlinsventiler 1-2 och 2-3 Tex när du ska upp för en backe så ökar motorns belastning och då sjunker vacuumet......Då ökar trycket mot växlingsventilerna och lådan växlar ner eller håller kvar en växel längre. Under låg belastning som crusing eller tomgång har den ingen påverkan alls Är det fel på vacumklockan kan det bli lustiga växlingar så byta det i nästa skede kan vara bra Ingen förändring efter det kan du justera banden

Låter ju mindre roligt m.a.o! Sånna där ljud kan man verkligen hata för det är ju nästan omöjligt att exakt peka ut. Dålig pump kan man ju då bara gissa sig till. Vintersysslan är räddad!

Inget konstigt det där. Sätt ihop och kör! Tråget passar de flesta C4 Case modeller oavsett årsmodell Ventilhuset du har där är en 70-tals låda Räknar du bultarna som håller ventilhuset så bör det ha 9st bultar. (11mm nyckelfattning) Tidigare ventilhus har 8 bultar D2AP satt i många år så det betyder inte att det är gjort 1972 Fanns nog mellan 1972-1979 71-1 betyder att ventilhuset är kalibrerat efter en viss spec. Tex om den suttit i en Mustang II

Nenne har rätt! Chansen att du nu knäckt drevet i oljepumpen är typ 50-50 Så du bör kolla lådans oljepump nu innan du prövar igen.

Okej du tvingar mig svara! Vinande oljepump C6 är vanligt! Ett fabrikationsfel som inte är skadligt utan mest irriterande. Visa har det andra inte. En liten kant i oljepumpen bidrar till att oljan rusar därmed ett vinande ljud. Åtgärden är att ta isär pumpen och fasa av kanten med en fil. Plättlätt jobb men totalt en jävla massa skruvande och baxande. Men kan ju vara nått annat också eftersom ljud är hopplöst att lokalisera. Dåligt drev eller sprucket drev är väldigt vanlig. En spricka kan ju göra samma ljud. Koppla in en tryckmätare på en plugg som sitter längst fram till vänster på lådan. Trycket på tomgång i läge D ska vara 50-95 psi. Ligger värdet utanför detta är det alvarligt