Per Berglund

Det här med spiralen är någon man läser ska vara problem men jag själv har aldrig stött på det och det är aldrig någon spiral i slangar man köper. Inte ens när man köper Ford Racing eller Blue Good Year slangar Jag har i 17års tid kört trimmade 302, 351 i olika slag och hårt men att slangen skulle sugas ihop har aldrig hänt. Förr var det spiral men den försvann sedan. Vet inte om den var onödig eller om slankonstruktionen är förändrad Enda anledningen att slangen annars skulle kunna sugas ihop måste ju vara att kylaren är blockerad. Eftersom du har ny kylare så är det ju fritt fram för vatten. Har du bara rätt slang så ska det funka.

Det här med X eller H och vilket av dom som är bäst tycker jag personligen är focus på "peanuts". Det man märker mellan dom är ljudet och de ynka hästkrafterna man vinner på att ha en X-pipa gentemot H-pipa är oftast inte i proportion mot arbetsinsatsen. Självklar beror det ju på motorkonfiguration. Jag menar en 800Hk Big Block drar ju mer nytta av detta än 180Hk 302'a i orginalskick. Ljudet med X blir helt anorlunda och tystare men inte alls det V8 sound man är van vid Vitsen med båda är tryckutjämning mellan pulserna och därmed minskat baksug som då ger en jämnare gång. Men självklar vill man krama ut allt som går så snickra ihop X om ni vill. Framförallt om man vill ändra ljudet. (hmmm kanske ska pröva själv!! ) Huvudsaken är att något finns mellan de båda rören.

Det är nackdelen med rostfritt. Det hårda och tunnare materialet transporterar ljud effektivt. Sätt förbindelsen så långt fram som möjligt. Oftast blir det på ett "praktiskt" ställe strax bakom växellådan. Beror lite på hur pass avancerat man vill göra om det ska vara helsvetsat eller demonterbart. Jag har för mig att man kan luska ut var det exakt ska sitta genom att titta på färg som bränns bort på ditt gammla rör. Det blir varmare där pulserna kolliderar. Har ingen aning om detta funkar eller om det bara är teori!

Har själv haft olika system på olika motorer och ljudet kommer med dimensionen på rören. Jag har haft både 2'',2.5'' och 3'' och bröligast var 3'' vilket jag inte gilla alls. 2'' var lite mesigt Nu har jag ett tjockväggigt 2.5'' och är väldigt nöjd. Valde de största Apple Racing dämparna jag fick dit(60cm långa) Enda gången jag tycker det är jobbigt är när resonansen kommer vid ca 80km/h men försvinner snabbt. Haft även mindre billigare dämpare men då blev ljudet direkt för vasst. Såg att mitt V8 ljud fortfarande ligger kvar på Aftonbladet! Då var det en vassare mekanisk kam men lät skönt ändå. http://www.aftonbladet.se/ettor/webb/2327_normal.html Svårt med ljud och det är lite slumpen som avgör resultatet. Nu vill jag själv få ett tystare gång och mer likt en modernare bil typ som en Corvette eller 05 Mustang.

Eftermarknads elektriska vattenpumpar håller inte för brukskörning. Det är oftast rena raceprylar. Förvisso finns elektrisk vattenpump som används i Ford F-150 Lightning och den kan användas till vilken motor som helst. Säljs av Ford Racing Kan ju vara lättare att bygga in om det är väldigt ont om plats Annars köp Ford Racing vattenpump som är hela 1.5'' kortare än orginal. En pump du kan lita på och betydligt billigare http://www.mustangsplus.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=MPFMP&Product_Code=06241&Category_Code=waterpumps

Okej! Ja kolla upp den först ordentligt innan du slår till. Tyvärr måste man ju medge att de här gamla Mustangerna är av usel kvalitet och riktiga porslinsbilar så det är ju nästan alltid värre än vad man tror. Många ägare och misskötsel ökar på problemen. Detta i amerikanska ögon sett. Det finns ju otäckare saker som görs i andra länder så som England eller Frankrike. Jag har sagt det förr men ibland önska jag att det var Japaner eller Tyska Mercedes som gav ut Mustang. Hädar jag nu?

En annan fara är tiden på ett projekt. Drar det ut på tiden i åratal så hinner man ofta tröttna eller ändra intresse eller annan omständighet som får det att falla. Speciellt om det är en totalriven bil. Jag tycker man ska sätta en exakt tid då det måste vara klart på max 2-3år Men lika illa att tro att man gör det på en vinter Bara min personliga smak här så det är ju ingen direkt lag! Jag vet dårar som bor i garaget och gör underverk på 4 månader men dessa är lite speciella som människor. Alternativt är en rullande renovering också roligt om objektet är fräsh i plåt och man inte har krav på superputs. Då pågår det i oändlighet istället men för mig passar detta bra eftersom jag hela tiden vill pröva nya saker och teknik Min egen smak är funktionellt och kvalitet.......Inte exakt korrekt bitar med showputs. Vad är ditt slutresultat med bilen i huvudet?

En annan aspekt som inte nämns är "engagemanget" Att renovera en bil tar enorm mycket kraft både mentalt och fysiskt. Har man ett arbete som tar mycket tid så lovar jag dig att det kommer bli lidande. Du kommer att sitta och tänka på ditt Mustang projekt i princip dygnet runt och du får svårt med fokus på jobbet. Det är lite lättare när man plockat med Mustang så länge som Lars, JH, Roger och jag. Det blir lite rutin och man vet exakt hur varje skruv ska tas och hur jobben görs bäst. Man måste dessutom verkligen tycka om att skruva och inte dra sig för att grisa ner sig kvällarna i ända. Så tänkt dig noga för innan du bestämmer dig att köra igång. Du har ju egen firma Pernolf och du vet ju hur mycket fritid du har? Går firman så bra att du rullar tummarna och andra gör jobbet? Räknar man in tid och kraft så lönar det sig inte. Köpa en relativt färdig Mustang för 250.000 är nästan lönsamt! Då kan du jobba hårdare på jobbet istället och köra Mustang på kvällarna. Men älskar du verkstan så "go ahead" och renovera själv. Jag själv vågar inte tänka på hur mycket tid jag lägger på detta. Någon som har fört statestik?

Det finns 3 st olika driv axlar och den du har 26 splines mot turbinen och 24 splines mot lådan Det är iallfall en bra drivaxel Lådor före 1970 har tunnare drivaxel . 24 splines i båda ändar Dessa skall man unvika Eftersom lådan du har suttit i en 6'a så har den färre lameller än V8 men det är enkelt att sätta flera. Har du inte en turbinkåpa sedan tidigare så behövs även en sådan för V8 För att den ska funka på V8 så bör även främmre servo vara märkt med ett stort H Detta talar om diametern på servokolven(2,96'') som trycker ihop främmre band H är största servon vilket behövs för trimmad V8 Jag har ofta sett A servo 3,785'' på tidigare C4 och jag kan tänka mig att en C4 för 6'a har samma sak. Isåfall duger den inte

Allt är ett enda stort kretslopp säger man väll? Ford Mustang är tillbaka som hyrbil hos Hertz i samma stuk som 1966 http://media.ford.com/newsroom/feature_display.cfm?release=23661 https://www.hertz.com/rentacar/byr/index.jsp?targetPage=USshelbygth.jsp&leftNavUserSelection=globNav_3_5_1&region=United%20States 500st varav den första såldes på auktion av Shelby och Edsel för 1.800 000kr Samlarvärde redan innan leverans ... Man kan väll tycka vad man vill om det. Smart sätt av Ford att tjäna snabba pengar vilket dom nog är i behov av.

Orange silicontätning på bröstkåpan är ingen fabrikstätning och orginal är det nästan ingenting. Sen är du silvrig smet på topp och block och det kommer från en kletig packningstyp som exempelvis Ford Racing säljer och är ingen orginalpackning. Normaltopppackning är "torr" liknande FelPro packningen Så nån har väll lyft på locket på 80 talet och fixat topparna men det är ju länge det. Blocket ser oskruvat ut. Den är ju inte onormalt skitig utan det ser ofta ut så i äldre V8 även lågmilare. (förutom geggan såklart )

Härlig sörja! Men den har fått ventil utbytt någongång och kamkåpa och tråg har varit isär. Ingen oskuld. Det grå är troligen vatten som tagit sig in. Med tanke på hur dålig vattenpumpen såg ut så pissa det nog in där

Enklast och bäst är att köpa en ny låscylinder sats som innehåller både nycklar och cylindrar till tändning och dörrar Billigt och enkelt att byta. Finns säkert hos Hansen Racing Svenska firmor som Sven Ullman eller Tonys kan du ju också pröva Annars finns det hos alla Mustang firmor i USA och ett exempel är Mustangs Plus enligt denna.. http://www.mustangsplus.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=MPFMP&Product_Code=03141 Mustang Unlimited är en annan...kolla på länksidan Göra nycklar hos låssmed går ju men nästan lika dyrt och låscylindrar behövs ju ändå ofta bytas

289'' motorn slutade tillverkas 1968 74 302'' toppar var värdelösa så därför klämde man dit 289'' toppar för att öka kompresionen

Bästa köp är nästan alltid att köpa en färdig motor. Men man kan ha tur med att bygga om en gammal motor också. 289 toppar är väll rätt ok men tyvärr är det svårt att klämma dit några vettiga ventiler och trånga kanaler är inget bra då man vill öka flåset. Oftast behövs ju dessutom maskinjobb på dom och då försvinner ekonomin direkt. Edelbrock RPM toppar och RPM insug är en jättebra start. Då måste du även byta kamaxel och där är din ekonomi som styr om du vill ha flat tappet eller rullkam ? Turbin kan du inte välja föränn du har klart för dig vilken motor du tänkt dig. Samma här med prestandan på turbiner. Enklare turbiner från B/M och TCI duger gott men bättre bett ser man hos ATI med flera.

Tyvärr sitter ID numret inte där utan man måste lyfta på toppen. Men eftersom det är en standard 289 topp så behöver du egentligen inte göra det. Dom har alla samma förbränningsrum. 52-55cc Ventilstorlek ska vara 1,45'' och 1,78'' orginal men någon tidigare ägare kan ju också fått andra ventiler monterade

Här ser du Ford C4 tillverkad 1970 och framåt och 1965-1969 (den med blå turbin) Som du ser är det stor skillnad

Du måste ha brickan för att veta vilken låda du har. Gjutnummret på lådan talar bara om när just den delen är tillverkad. De externa gjutna delarna på C4 kan variera med flera år men gjutnummret på själva lådan brukar stämma. Alla Fords P/N börjar med en bokstav följt av en siffra. Tex har jag själv en låda från 1970 och då börjar nummret med D som står för 70-tal följt av en 0 (nolla) som precicerar årtal. 1970=D0 Har du en låda från 1971 så ska alltså nummret börja med D1 Men återigen så är det brickan som talar om till vilken motor och bil lådan suttit i samt vilken turbin som är monterad. Som du ser på bilden nedan så är brickan 1970 men servo locket på växellådan är tillverkat 1968 Men gjutnumret du har på själva lådan är C6AP=1966 C=60 tal----> C6=1966

Cragar har väll alltid haft aluminiumcentrum. Fälgen på "Lagbrants" bild är inte Cragar och helt rätt som "Stanley" skrriver så är de rundare till formen. Det är någon billigare eftermarknads kopia. En liten extra story runt Cragars ekrar är att dom fick hjälp med formgivningen av en professor i optik. Meningen med formen var att de skulle bryta ljuset så att gnistra om dom när hjulen snurrade. Och det gör det verkligen.

Tvärtom du har sämmre kontroll över vad som händer med elektrisk. De är inte konstruerade för "everyday driving" utan ska enbart användas för racing. En hederlig orginal mekanisk pump räcker hur bra som helst. Jag kan rapportera att jag själv hade en pump från 1964 som jag bytte ut först 2000 Inget fel på den då heller och räckte till för de 350Hk jag hade då En konstig sak med integrerat filter Släng den där väsnande skiten!

Jag tror jag har fel när jag skrev att C10 & C4 kåpor inte går att blanda. Idag när jag hämtade upp en låda jag köpt så fick jag se att det visst går med egna ögon. Någon tidigare ägare har bultat på en C4 157kugg kåpa på en C10 164 kugg låda. Jag tycker inte det ser klokt ut men tydligen går det. Nuvarande ägare hade ingen aning om hur,var och vad det var för grejer så det är ju inte säkert det fungerar överhuvudtaget. Tidigare ägare hade iallafall fått köpa lite längre bultar för att få på en äldre kåpa som går genom oljepumpen. Det syns tydligt på bilden hur kåpan egentligen är bultad. Nu åker iallfall orginal 164kugg kåpan som jag fick med tillbaka på lådan. Så är det någon som behöver en 157kugg kåpa så finns här en extra! Äger man en Ford så lär man sig alltid nått nytt. Med en cheva behöver man bara lära sig 1 gång. Vilket är roligast?

Jag är ju inte direkt förvånad. Av någon anledning verkar just Mustanger vara extra utsatta för stollar. Kanske man är det själv! Är det kardan som vevat runt i golvet man ser i bakgrunden också? MMR motorrenovering har kardanbalanserings maskin och kan nog sätta dit ett nytt fäste och dessutom perfekt balans. Men begagnade kardaner kanske det finns gott om........ 92mm (1330) är nog inte lika vanligt som 82mm (1310). Men å andra sidan kan man ha blandkors också som min egen musse har.

Finns många "interna" orsaker till detta men du kan ju pröva enkla "externa" justeringar för att se om det hjälper. Spänna åt banden. (detta gäller ej för C3,C5 & C6) Främmre band. Lossa stora låsmuttern och skruva in den fyrkantiga skruven med momentnyckel inställd på 13.5Nm Backa sedan skruven exakt 1 3/4 varv Skruva åt stora låsmuttern Bakre band. Lossa stora låsmuttern och skruva in den fyrkantiga skruven med momentnyckel inställd på 13.5Nm Backa sedan skruven exakt 3 varv Skruva åt stora låsmuttern --------Byt ut oljan. --------Byt ut vacummodulator och vacumslang till denna

C10 "Pan filled" är bästa HiPo lådan. Tyvär är det helt olika konstruktioner på "case" och "pan" kåporna och de går inte alls att skifta över. På "panfilled" så sitter kåpan direkt i huset. På "case filled" så går bultarna först genom oljepumpen och sen in i huset. Inte lika bra men jag vet inte om det egentligen gör något då du kör måttlig trim. Här ser du kåporna Startmotor är samma för båda. Väljer du "panfilled" så måste du byta till 164kugg starkrans och blockplatta. Köper du en sprillans ny TCI C4 "case filled" låda så kan du återanvända din nuvarande 157 kugg kåpa/blockplatta. Dock en ny turbin behöver du eftersom TCI lådorna har 26 splines ingående axel.

C4 från 67 är inget bra för 351W. Följande gäller för C4 modeller som egentligen olika betekningar. Officiellt kallas dom alltid för C4 i USA vilket kan bli förödande om man ska byta låda då det kan bli fel. C4: 1965-1966 1'a generation 289 24 splines ingående axel C4: 1967-1969 2'a generation 289/302 24 splines ingående axel nytt växling schema C9 & C10: 1970-1982 Sista och bästa med 26 splines ingående axel och nytt hus Från 1970 konstruerades C4 för att hålla för 351W och 351C och de delas upp i 2 sorter som då heter C9 och C10 Tror att dom båda tillverkades paralelt ett tag men vet ej hur länge I vardagligt tal kallar man dom båda för C4 men skilljer på dom genom att kalla dom för "case filled" eller "pan filled". C9 Case filled=oljesticka in i huset C10 Pan filled= oljesticka in i oljetråg Av dessa 2 så är C10 "pan filled" den kraftigaste och har kåpa för 164 kugg startkrans. Hela växelåds kroppen är dessutom robustare än "case filled" Här ser du skillnad på C4/C9 och C10 Invärtes är dom lika och alla renoveringssatser innehåller packningar till båda. Ska du behålla din 157 kuggs startkrans så ska du helst leta upp en C4 "Case filled" som oftast har 157kugg kåpa "pan filled" tror jag alltid har 164 kugg kåpa Men en startkrans är billig att byta då jag vet att "pan filled" är lättast att få tag på. Det finns ytterliggare en variant på C4 vars rätta betäckning heter C5 och satt oftast på F-serie pickuper. Sist finns det även C3 som man får akta sig för då de satt på 6or på 70-talet och är lätt att ta fel på