JanneJ

Det där kommer att göra skillnad! Finns egentligen ingen anledning att byta hela framvagnen, med rätt åtgärder får du originalkonstruktionen att bli så mycket bättre. Att mustangens framvagn har så dåligt rykte tror jag är i mångt och mycket en internetskröna. Många har åsikter men få är insatta i hur geometrin egentligen fungerar. Skillnaden mellan en utsliten originalframvagn med galen hjulinställning på fel fälgar och däck jämfört med en med lite nya delar och små modifieringar är enorm. Du är på rätt väg Christer 👋

I en perfekt värld så skulle bägge ytorna vara plana och det räcka med en papperspackning, tyvärr får man nog räkna med att det inte är så.. Jag brukar använda Permatex eller Loctite packningsklister, ett ytterst tunt jämnt lager räcker. Varför man ska använda klister till dörr/fönsterlister förstår jag inte, svårt att tro att den är specad för temperaturer över 100°.

Kolla så att du inte har någon spricka i termostathuset, det är gjutet och inte överdrivet starkt. Du kan också plana det mot ett slippapper på en plan yta. Termostaten håller jag så här vid montering:

Ska du köra lite inspirerat så kan du ta bort bromssköldarna helt, de hindrar värmen från att avges från skivan.

933 ign måste ju ha spänning på sig även när du vrider nyckeln mot start, annars hade det inte gått att starta bilen alls.

Mustangen har ca 70mm scrub standard, ganska mycket om man jämför med andra bilar. Jag har provat att ha uppåt 90 mm scrub men då blir bilen klart orolig i styrningen. Samma bil med 0 offset fälgar är superstabil i över 150 km/h. Ville bara ge mina erfarenheter av breda fälgar fram.

Hoppas du har koll på scrub i framvagnen, 40 mm spacer är mycket.. Jag har kört med diverse olika varianter fram och blir det för mycket ändring av scrub så blir bilen påtagligt nervös och det är inget som går att trolla bort med hjulinställning.

Det ser ut som en eftermarknadsgrej från 80-90 talet, antagligen har det suttit en konisk plasthylsa över den synliga kromade delen. Jag kan också ha något spröt liggande i garaget.

Finns det 2 fasningar på den nedre delen?

Oväntat resultat på den testen, jag är lite tveksam om jag ska vara ärlig. Har man bägge två liggande på bänken så är skillnaden stor och jag har svårt att tro att det inte är någon skillnad i prestanda. Jag har kört med dem på min lätt trimmade 302:a i min förra cab-70.

Snyggt! Däremot tror jag HIPO faktiskt ger lite fördelar, speciellt tillsammans med lite portning på avgassidan i topparna.

Har samma erfarenhet, bakskärmarna är omöjliga att valsa. Jag har gradvis kapat bort mer och mer av kanten så nu går mina 17*8 fritt, men det är precis..

Hoppas inte du tänker hänga något i den. Jag har provat och det håller inte...😉

Att få avgasrören över bakaxeln när man har sänkt mycket är en utmaning, jag har dessutom ett panhardstag som trasslar till det extra mycket. I år har provat jag ett singel 2,5" som går på passagerarsidan. Ljudet är inte speciellt kul så jag funderar på ett alternativ. För mig är markfrigången superviktig, min utfart på gatan sätter stopp för mycket...😉

Bara för att visa hur det ser ut på min bil med originalplåten ihopskruvad och luftintaget i mitten förstorat

När jag köpte min 65:a hade den ingen drivlina alls, självklart funderade jag över tänkbara möjligheter, googlade vad andra hade gjort, mätte och kollade hur mycket plats det fanns. Problemet med 65-66 är att det är trångt mellan fjädertornen, det enda som passar vettigt är en liten stötstångs V8, typ Fords smallblock. Alla nyare motorer med överliggande kamaxlar är minst 20 centimeter bredare och helt omöjliga att få ner i en 65-66 kaross utan stora modifieringar ( läs: annan framvagn..) Är du beredd på att bygga om hela framvagnen och såga rejält i karossen så går det att få ner en nyare motor men jag är tveksam till om det är värt jobbet.

Vilken årsmodell har du på bilen?

Går den verkligen på alla cylindrar? Ta bort en tändkabel i taget när bilen står på tomgång, är det någon/några som inte påverkar varvtalet så har du något att jobba med.

Åka med i konbanan?

Min erfarenhet är att har man väl fått resonans så är det svårt att få bort det, extra dämpare och andra upphängningar löser inte grundproblemet, kryss i rören är bara en skröna, jag har testat massor av olika varianter och inget fungerar. Min känsla är att olyckliga kombinationer av diameter, rörlängder och dämpare skapar resonans, att mussen har ett väldigt långt rör från dämparen till mynningen ser jag som ett problem. Byggde ett system till en 1989 Camaro för några veckor sedan, från katalysatorn tog vi ett 2,5" rör till bara en ljuddämpare efter bakaxeln och ca 30 cm slutrör efter den, det lät hur gott som helst och hade inga otrevliga resonanser. Helst skulle jag vilja ha någon form av dämpare efter bakaxeln jämte bensintanken men där ar det lite snålt med plats, jag gjorde en sådan lösning på min 70:a cabbe och det blev bättre men inte helt 100%. Tror att det finns mycket att göra med att flytta dämpare och anpassa rörlängder men det tar nog sin lilla tid innan man blir nöjd..

Hade jag köpt ett system som gav resonans hade jag gått tillbaka till VP och klagat. Har byggt flera system till både min gamla cab-70:a och min nuvarande HT-65:a och den hårda vägen insett att det inte finns någon quickfix för resonanser.

Däck i 15" som har lite sportigare ambitioner är inte lätt att hitta, speciellt om man har olika dimension fram-bak. R-däck finns att få tag på men oftast i en lägre profil, standarddäck typ Eco är oftast vansinnigt mjuka i sidorna och går helt bort om man vill ha lite go känsla i chassiet. Hade Dunlop Classic på mina gamla 15" fälgar men de kostade en halv förmögenhet. Jag har helt gått över till 17" på grund av tillgången på roliga däck.

När en fördelare blir sliten så hoppar tändningen fram och tillbaka när du håller ett jämnt varvtal, jag har haft gamla Engelska bilar med groteskt slitna fördelare och där kan det variera 10° på samma varvtal... de motorerna går verkligen inte lugnt och effekten brukar vara rätt medioker.

Vacuumklockan är ju egentligen bara inblandad när du har undertryck i insuget, rent krasst ska du kunna plocka bort den och motorn ska gå bra ändå, förvisso med lite sämre ekonomi. Förtändningen sköts av centrifugalvikterna under plattan, du kan lätt kolla med en tändinställningslampa att tändningen flyttar sig när du varvar motorn. Tomgång brukar ligga runt 10° födp, fullt utslagen fördelare brukar hamna runt 35-38° ( när du varvar upp över ca 3500-4000 rpm )

Detsamma!