Ingo

Kolla alla anslutningar ,lossa spraya med 5-56 dra åt , är det mossa runt polerna ska ju den givetvis bort ,varmvatten-stålborste fett eller underredsmassa. temporärt duger 5-56. Startrelät på fordbilar kan ju också strula,och kabeln mellan startrelä o startmotor. Kortis i startmototorn kan ge liknande symptom ("fältar"). Men ingenting sker utan vidare,tendenser märks i princip alltid före det blir stopp. Om inte batteriet sugits ut av en förbrukare som inte slagits av.

Det kan ju även vara oljepumpen som har en "trött" fjäder,eller en reducering som inte stänger hundraprocentigt,men du måste ju ner med tråget för att se pumpen på cleveland ändå. men trägen vinner...

Att ligga under är kletigt och vidrigt,samt trångt. Undrar om du vinner någon tid på förfarandet?. Du måste ju ändå lyfta motorn något för att få ner tråget. vet dom som lossat framvagnen för att slippa lyfta ur motorn,men då är det principen,och inte vad som är enklast som styr. att lyfta ut motorn och hänga upp den i ett motorstöd tar inte speciellt lång tid,och då kan du kolla annat också samtidigt. Klappret du hörde var inte lyftarna då?. Ser motorn "tjärindränkt" ut under ventilkåporna?. det kan inte vara så att sugsilen lagt igen för att för "bra" olja löst upp flera decenniers avlagringar?

Går bara tråget att få ner så går det ju bra att byta vevlager,men ramlager vete tusan om jag vill göra på plats. De i mitten går ju att komma åt,men risken är stor att det blir problem med någon tätning fram eller bak och oljeläckage. Du har kollat upp oljetrycket med justa givare eller en riktig oljetrycksmätare? Och oljefilteret är ok?

Det blir gata. Jag är för rädd om prylar jag satt ihop för att plåga dom mer seriöst ,men nog ska man väl kanske prova några varv,eller försöka piska någon vettekompis rakt fram,men det är gata som gäller..

Hört om en som åker Fidanza ,men han var tvungen att borra om hålen till kopplingen vilket inte låter så kul.Tydligen blir det även lite trångt för kopplingen.Men fanns väl även hjul med rätt bultdelning,och han fick borr mallen av fidanza. Men får försöka finna vad man ska ha. Centerforce kopplingen är den stenhård ,eller funkar den på gatan också?. Lite mer än 300 hästar hade jag väl tänkt mig,men inga slicks på klister. Ska kolla på cobraautomotive också.

Jag grubblar på att montera ett aluminiumsvänghjul på 351 cleveland motorn när den ska ihop igen. Motorn ska ju inte i mustangen (initialt i varje fall),utan ska monteras i min pantera som ju blir något lättare än mustangen. Har någon ett tips på vad som blir lämpligt. Hört om Fidenza som verkar funka ok,även Hays och zoom. På summit skiljer det en hel del i pris mellan de båda, varför? har även hört om Tilton kopplingar och typ flexplattor till dessa,hur fungerar det ? Och vilken koppling är lämpligast på en gatmotor med ca 450 hästar? (mellan tummen och pekfingret) utvecklingen har gått framåt ,och där har man inte hängt med...

Minns att en av mina skolbusschaufförer hade en 66 ht med vinyltak. fanns det redan 66,eller var det ditsatt(oftast påmålat)senare?

Det verkar vara en rätt vass sak det där. Grubblar själv hårt på hur högt kammen ska arbeta på mitt projekt,och tänkte stanna under 6000 varv. men vill gärna ha lite mer lyft än det din kam har,men då verkar varvet också komma. Måste lära mig bättre att läsa kamkort och hur olika saker påverkar.

Vad hur du för värden på iskykammen?

Vet att folk använder rakskum för att få tygcabbar rena. men klädseltvätt på sprayburk fungerar på ungefär samma sätt,ett skum som lyfter skiten. rekonditioneringsfirmor har ett koncentrat som spädes ut olika beroende på vad man rengör,som man också kan få att skumma. Antar att du har en vinylcab med "porer" och inte skinnimitation som de svarta brukar vara.

Jag minns när en ung Dan Söderberg (top fuel mecken) monterade en ny Iskykam på sin mustang 66 ,och ena nocken gick ner sig direkt. Bra kvalitet? ,jänke kvalitet skulle jag vilja säga. Dessutom vet jag iskykammar som nockrna legat fel på,så kvalitetskontrollen kanske inte är den bästa?. Men rullkammar kanske är mer påkostade.

det har ju funnits olika utföranden på vevhusventilationen . den första typen av ventilation var ett rör under bilen, och att oljelocket sög in filtrerad luft.andra typen hade sluten vevhusventilation,men bara på tomgång när vacumet var högt,genom en slang in under spjällen,och ett lock som släppte in filtrerad luft.tomgång,vid fullpatte så blev det istället övertryck och nästan inget sug. Tredje generationen har slangar både under och över spjällen samt ventiler i evakueringsslangen..Kopplas slangarna lös börjar motorn direkt gå dåligt . vissa dragracingbilar har ju slangar direkt kopplade på headers collectorn som suger med ejektorverkan,så det blir undertryck under ventilkåporna på fullpatte. men kravet är öppna headers. det blir rätt kladdigt i motorrummet utan en väl fungerande vevhusventilation. Man ser även ibland att slangen är dragen in i luftrenaren ovanför spjällen,och locket ett ventilerat med filter. Sluten vevhusventilation är det absolut viktigaste som hänt när det gäller att rena utsläppen från bilar.

låt caben vara uppe. Plast har en förmåga att krympa med åren ,samt temporärt av kyla,så jag tycker att den ska vara spänd också. Bakrutan far inte heller väl av att vara hopvik,och pröva för guds skull inte att kjöra upp och ner caben om bilen inte står i rumstemperatur..

Det verkar var lite som om räven med rönnbären?. Men seriösa motorbyggare håller cleveland högt,även om det nog ibland är av nostalgiska skäl.. samma debatt på olika ställen http://forums.stangnet.com/showthread.php?t=453103 http://www.ford-trucks.com/forums/21604 ... ndsor.html http://www.mercurycougar.net/forums/sho ... hp?t=17435 http://www.fordforums.com/showthread.php?t=68243 http://www.mustangforums.com/m_2118944/tm.htm http://www.mustangforums.com/m_400521/tm.htm Kul debatt ,men faktum är att bara det att den tillverkades så kort tid gör att man definitivt håller på cleveland. Jag finner den också vara estetiskt mer tilltalande ,exempelvis ventilkåpor och anslutningen av termostathuset ,som jag finner både frånstötande och opraktiskt på vindsor.

Tja vindsorn är en truckmotor,och cleveland en racemotor . men bensinkrisen 73 tog död på cleveland så det blev bara vindsor kvar. Vad som var den stora skillanden var topparna på 4V som har hiskeliga kanaler och ventiler.Cleveland är väl också uppbyggd lite mer som en GM motor. Ska man ha ut effekt på likvärdigt sätt är det cleveland som gäller,men eftersom motorn bara tillverkades fyra år så kostar prylarna.

Jänkeprylar har ju inte traditionellt sett haft super kvalitet,och inte har det blivit bättre av lågprisprylar från Kina.. Där är nog ett större problem än oljan.

Visst hade 66,an elektrisk oljetrycksmätare och givaren sitter vid filtret någonstans? . Kolla så att kabeln verkligen är ansluten till givaren. Eller köp en givare för lampa och skruva dit den istället för den befintliga . ta en vanlig testmejsel och anslut den till plus på batteriet ,då ska lampan i mejseln lysa om motorn är avslagen och slockna när du startar den. Minns inte vilken gänga det var på 66,an ,men ofta passar volvos el dyl elller något man har i skrotlådan,åtminstone om man har med lite adapter nipplar. har man med lite gängtape eller gängsäkring dessutom är man säker.undvik däremot nipplar från tyska bilar eftersom de ofta är mm gänga. har man en mekanisk mätare i skrotlådan är det ju bäst .

de svensksålda hade väl tydligen alltid skivor,men i usa så bestämmer man själv med optionlistan. Är bilen sidoimporterad så ska det vara ok.

Jag åkte ju själv en 66 när jag var 18-19 ,men det var ju en 73,a man ville ha. Det var de tvärställda park och blink som drog. men det var en kycklinggul 73,a mach 1 på något folkparks evengemang när jag var i 16 års åldern,och det var nog tändningen. Kan nämna att jag var på gång att köpa en nylackad mustang 66,a cab ,men det blev så jag köpte en Dart istället.priset var lite högt ..14000 oplutat . Varför tden skulle säljas var för att den dåvarande ägaren köpte en Mach 1 72,som han ansåg var hiskeligt mycket bättre på alla punkter. Det finns få av 71-73 så köpa en sådan är nog en bra investering för framtiden,eller en billig busbil.

Våran har ju snikinredningen med lilla konsollen,men däremot broms och styrservo,skivor ,samt 9" bakaxel . Den har haft 302,a men det satt en FMX som troligen är ditsatt i efterhand,därför tycker jag det är lite lurigt med 9" bak,fast årsmodellen på gjutkoden stämmer. grillen och dekoren mellan bakljusen är väl också speciell till Mach1?

vad jag förstått så behöver inte mach 1 ha extra mätarna eller speciell inredning,våran har det inte , men Mach 1 har alltid v8,även om det är en snål 302 ,fastback kunde levereras med sexa. Mustang är ju traditionellt en extremt optioonstyrd modell vad som alltid finns på en mach 1 är dekoren och v8.

Du kan ju alltid se när blocket är gjutet,men hur länge det sedan stått i lager innan det använts vet man ju inte ,då får man läsa historik för bilmodellen ifråga.. Jag håller ju på med en pantera,och där löste man problemet med en lapp på ventilkåpan eller en fastlimmad plåt. Gissa om dessa finns kvar efter närmare 35 år? men du känner väl till ford koden C för 60 D för 70tal så C9 är 69 D1 71 etc.

kolla först och främst att avgassystemet är helt tätt,minsta tjuvläckage kan ställa till det rejält..

har ju varit några till salu hos den suspekta (?) bilhandlaren i Stockholm. dom ville ha 950000 för en 68 cab om bilen fanns i sverige har jag ingen aning om. en bekant har en 68 cab som han haft över tio år,och den lär ha kostat över 300000 tusen redan när han köpte den. (mår lite dåligt över att man inte köpte 68,an som gick här uppe i stan och såldes kring 78 för under 30000,men vi hade nyligt gjort oss av med 66 mussen och min sambo hatade verkligen mustanger,så jag fick besinna mig)