bosewallius

Det lustiga är att de absolut flesta 65-66 Mustangerna kom med Autolite F22 (mindre) batterier men det enda som reproduceras är Autolite F24 (större). Har kört SGA's batterier i min 67:a i många år utan några som helst problem. Vann det första och köpte ett nytt efter ca 10år. Kul att vara tillbaka i Texas efter 3 veckor i sommar Sverige. Blandat väder men sista veckan var bra. Tyvärr packade mitt bromsservo ihop. Generalmeck nästa år väntar innan man kan köra som vanligt. Det var kul att träffa så många av er på Vegabaren förra onsdagen. Mvh Bosse

Hej! Om du köpte originaltyp (HP) av vipparmsbultar med en mutterliknande mitt måste du fräsa ned pidestalen som bulten skruvas in i. Om inte får du problem. Mvh Bosse

65:a Shelby side stripes var målade förutom GT350 märkningen som var tape. Ofta var det en nyans färgskillnad mellan de båda. Mvh Bosse, just hemkommen från Sverige.

Hittade en extra i garaget. Ringer dig! Mvh Bosse

Hej! Saknar du enbart knapp med pinne, och inte hela enheten? Om så skall jag kolla i garaget om jag har en extra. Jag och frugan åker till Sverige i eftermiddag. Mvh Bosse

Har du kollat att tutorna (hög och låg ton) fungerar när du kör 12V direkt? Om de gör det behöver du kanske ett relä i mellan. Jag har ett monterat på min 67:a. Det löste samma problem för mig. Mvh Bosse

Byt kondensatorn i fördelaren om du har brytare. Affe Lundqvist var och hälsade på i Dallas för 20 år sedan och vi körde min 70 Boss 302 jag ägde på den tiden till en carshow i Arkansas. Bilen gick jättefint dit men på hemvägen började den missa (rycka). Vi stannade i en liten ort och köpte kondensatorn och skruvade dit den. En polis stannade och pratade och kollade att vi var jysta och såg samtidigt till att vi lämnade hans distrikt så snabbt som möjligt. Artig men som sagt bestämd. Kondensatorn fixade problemet och bilen gick bra igen Mvh Bosse

En sak jag lärt på det svåra (dyra sättet) är att AMK's fina generatorer som är en fröjd för ögat och har alla rätta märkningar inte passar ihop med deras laddningsrelä. Detta är gjort enligt ursprungsspecen och generatorn (alternator) ger ca 61amp medan reläet är gjort för 42 amp. Flera packade ihop för mig innan jag satte dit ett elektroniskt relä med rätt kåpa. Varit frid och fröjd sedan dess på mina bilar. Mvh Bosse P.S. AMKs nya katalog har inte dessa grejor med lägre.

Hej igen! HP motorer på Mustanger är stämplade med bilens chassinummer om det inte var ett utbytesblock. Det sitter på passagerarsidan långt fram snett bakom generatorn. Numret skall vara: 5R07Kxxxxxxx, 5R08Kxxxxxx, 5R09Kxxxxxx f6r San Jose byggda bilar, 5T eller 5F för Metuchen respektive Dearborn.. 07=HT, 08=Conv, 09=FB. Samma mönster för 66 men 67 ändrades chassitypen till 01=HT, 02=FB och 03=Conv istället. Lasse Målare, du har säkert helt rätt att effekten var ca 230HK Din medan Ford uppgav sina i SAE. /Bosse

Hej! 289 HP tillverkades mellan 63 och 67 och fanns i olika bilmodeller såsom Fairlane, Mustang inkl. Shelby, Cobra, vissa Falcons 63 1/2 som var dealer installerade, några Racing Cougars Grupp II, och Mercury Comet. Har väl glömt vissa nu. Blocket är i stort sett samma som vanliga block med en skillnad, ramlageröverfallen är bredare upptill. Vevaxeln är också samma men man brinelltestade de flesta för att vara säker på hårdheten. Vevstaksbultarna är kraftigare än standard. Svängningsdämparen är nästan dubbelt så bred och det finns en motvikt innanför undre kamdrevet som gör att drevet måste vara ca 4mm tunnare än standard 289. Toppar och grenrör är olika också. Topparna har en gjuten kant runt ventilfjädrarna som har en dämparfjäder och är hårdare. Gängade vipparmsbultar. Förgasaren har större venturis och ger 595cfm. Märkta 1.12 istället för 1.08. Fläkten är speciell utom 67's Mustang. Svänghjulet är balanserat olikt de andra. Finns många artiklar i gamla tidningar som Mustang Monthly som specar skillnaden. Inte alltid 100% rätta uppgifter men duger bra. Var väldigt försiktig för många säger sig ha en HP motor men det är väldigt sällan korrekt på grund av sällsyntheten. Mvh Bosse

Någon har strulat med ditt el/laddningssystem. Den röda lampan är inte original och alternator mätaren skall stå långt till höger när du just startat bilen och sedan flytta sig närmare mitten när batteriet blivit fullt laddat. Om du slår på ljuset med motorn avstängd, flyttar sig alternator mätaren till vänster om mitten? Om inte tror jag mätaren är bortkopplad. Mvh Bosse

Nenne, Generella beräkningen i din fil stämmer med Bowling och Grippo. Resten är väl bara beräkningar i en annan form där man växlar den fasta parametern. Faktum kvarstår att Macke behöver ett drev med 23 kugg istället för 21 om diametern, utväxling, och antal kugg på drive gear är korrekt uppgivna. Mvh Bosse

Nenne, Med all respekt tycker jag nog det är lättare att räkna ut vilket driven gear man behöver istället för att gissa. Om man får 21 kugg med gissningen och 23 via beräkningen skulle jag nog gå på 23 kugg. Det är en helt annan fråga om 23 kugg drev finns. Kör man med låga däck blir det här resultatet och Ford använde en speedometer reducer enhet när bakaxelutväxlingen var väldigt låg dvs hög numeriskt. Det var innan dessa låga däck fanns. Jag kollade på nätet och det finns drev med 23 kugg. Mvh Bosse

Mr Turbo, Drive gear sitter på utgående axeln i lådan och är antigen av metal eller plast eller svarvat direkt ur axeln. Driven gear sitter i änden på hastighetsmätarkabeln och drivs av den föregående. Det finns höger och vänstergängade drev. T.ex. 4-växlad har vänster L=Left där hålet i lådan är på höger sida och automat etc där hålet sitter på vänster sida behöver höger R=right. Hoppas denna förklaring är förståelig. Mvh Bosse

Macke, Om ditt drive gear i lådan har 8 kugg behöver du ett driven gear med 23 kugg om du har 3.55 bakaxelutväxling och 25.2" däck. Har du kollat däcksdiametern hos handlaren ? Om ditt drive gear har 7 kugg behöver du ett driven gear med 20 kugg. Har försökt att hitta kuggantalet på en 73:a C6 drive gear på nätet men inte lyckats. Om du behöver 23 kugg och du har 21 blir inte hastighetsmätarens utslag ens nära det verkliga. Min 67:a har 6 kugg på drive gear, 26.1" däcksdiameter samt 3.89 utväxling och programmet räknade ut att jag behövde ett driven gear med 18 kugg. Har klockat bilen och hastihetsmätaren visar exakt. Min 65:a har 7 kugg, 27.61" samt 3.89 och jag fick 20 kugg på driven gear vilket också är exakt. Mvh Bosse

Djävla otur. Min polare här, Lee Abramson i sin 69:a Shelby GT350 blev påkörd bakifrån av en pickup truck och studsade in i bilen framför honom så både bak och framdel måste repareras. Bara att få tag i delarna såsom en ny framkofångare (special på Shelby 69) var mycket svårt. En annan sak nästan alla gör här om de har ont i nacken efter en krock, de skaffar advokat (eller advokaten skaffar dem) och stämmer motpartens försäkringsbolag. Dessa gör då alltid upp i godo för att slippa rättegångskostnader. /Bosse

Hej igen! Om ni ger mig däcksdiametern eller exakt vilka däck ni använder och om lådans drive gear har 6, 7 eller 8 kugg. Kom ihåg att man måste räkna antalet kuggar från startplatsen av varje kugg. Svårt att få rätt annars. räknade som exempel på en 3.55 utväxling, 8 kugg på drive gear samt däcksdiameter 26.8 tum och fick 21 kugg på driven gear, dvs. det som sitter i änden på hastighetsmätarkabeln. Mvh Bosse

Glad nyhet, Det här påminner mig om att alltid ta bort rotorn när bilen står någonstans. Garanterar inte mot proffs och beställningsjobb men bra mot tillfällighetstjuven. Mvh Bosse

För att vara riktigt säker tar du reda på bakdäckens diameter, 8 kuggar på drive gear, 3.55 i utväxling och säger att du vill veta driven gear. Var, jo, Automotive Programs by Bowling & Grippo. Mycket bra program för alla uträkningar när det gäller bilar. Om det visar 21 kugg har du köpt rätt. Mvh Bosse

Nej, ingen olja vad jag kan komma ihåg. Bytte driven gear på min 67:a för några år sedan efter jag satt i en Detroit Locker med 3.89:1 utväxling. Lossa vajern bakom instrumentbrädan och vid lådan. Ta bort vajern och kolla att inga böjningar finns. Sätt fast den övre änden i en borrmaskin och lyssna. Om oljud, låt några droppar olja rinna ned från övre delen och kör igen i borrmaskin. Om ljudet försvinner montera tillbaka vajern. Om oljudet finns kvar byt kabeln. Kolla driven gear när du har den ute samtidigt. Lycka till! Mvh Bosse

Horse thieves will hang, gammalt Texas uttryck. Hoppas bilen kommer till rätta snarast. Måste vara svår att sälja så den plockas nog ner i delar. Tid är allt. Mvh Bosse

Vi får inte glömma att datumkoden på brickan är planerad färdigtid. Många gånger byggdes bilen mycket senare än detta planerade datum. Jag har sett bilar med mycket senare datum på t.ex. chassidelar än vad brickan visar. Chassinummer på bilen gavs väldigt tidigt i processen och om en kund hade specialbeställt en bil kunde han/hon få vänta. Mvh Bosse

Amerikanska bilar är/var bara skit men min 88 GT Cab har jag ägt sedan 1989 och haft minimala problem. Alternator har bytts några gånger samt för många år sedan pajade värmepaketet. Frugans Merca, dvs Tysk kvalitetsbil verkar inte göra annat ä stå på verkstaden för att någon djävla varningslampa tänds. SRS, Check Engine etc. Sista månaden har jag spenderat $1800 på en bil som gått hälften så långt som Mussen. Throttle Actuator, bilbälte, kick down vajer. Hoppas den funkar ett tag nu. Mvh Bosse

Lennart, Han använde en repo svart/gul spole som pajar omedelbart. De är inte original utan gjorda för att se ut som original. Originalspolen är på 12V men med den skära motståndstråden (resistor wire) så sjunket spänningen till ca 9V vid körning. 12V vid start. Om inte resistor wire används så bränner man sönder spolen som du påpekade. Original 67 (289) satt spolen på toppens kortsida i en hållare som satt fast med en bult. Har samma på mina bilar men aldrig sett någon skakning. Mvh Bosse

De svart/gula reproducerade tändspolarna är bara skit och som du sade Made in China. Spelar ingen roll var du sätter dem, på insuget eller i framkant på toppen. De pajar direkt i alla fall. Hände mig både i Sverige och här i USA. Hitta en original eller köp Pertronix spole. Mvh Bosse