Ronnie S

Det är lite svårt att se på bilden, men är det dörrutan som har "exploderat"?

Fråga 1: Någon annan som är bättre på detta med trimning får gärna fylla i, men jag tror inte att bara ett byte av insug och förgasare ger märkbart mer effekt. Man måste följa efter med en vassare kam, öppnare avgassystem osv för att få önskat resultat. Fråga 2: Visst ska det finnas kick-down. Börja med att kolla att vajern är hel (den ska bara hänga löst "i luften", utan hölje, och går mellan gaspedalen och en länk på växellådan (ute i motorrummet alltså). I den här tråden har Lars Oscarsson lagt in en bild på hur det ska se ut. http://forum.mustangclubsweden.org/view ... light=kick Fråga 3: Det är inte säkert att framfjädrarna är kapade (även om det är tänkbart). Det finns kortare och hårdare fjädrar att köpa till våra Mustanger. Bladfjädrarna bak finns också att köpa i en massa olika varianter, en del med vända öglor i ändarna som ger en sänkt bil. Det kanske sitter något sådnat på din bil?

Här finns två smörjscheman för 65-66 Mustang: Sexa: http://www.hammar.dyndns.org/cgi-bin/sh ... e6.jpg?750 V8: http://www.hammar.dyndns.org/cgi-bin/sh ... e8.jpg?750 Förutom det som redan nämnts (4 nipplar på kulbultar och 4 nipplar på övre bärarmar (om det har monterats nipplar där, från början sitter det pluggar) ) så har du en nippel undertill på servostyrningsventilen (bara om du har servo förstås).

Bland det häftigare jag varit med om var när jag blev bjuden på en provtur i en Hot Rod som en kille strax utanför Linköping byggde. Den hade en 27-liters V12 från en Centurion stridsvagn. Motorn var en nertrimmad variant (t ex ingen kompressor) av Rolls-Royce Merlin (den motor som användes i Spitfire och Mustang). Sedan ett par år tillbaka är bilen såld. Här finns några bilder på hur den såg ut: http://www.flatlanders.se/images/pic/73 ... 62_img.jpg http://www.flatlanders.se/images/pic/73 ... 32_img.jpg http://www.flatlanders.se/images/pic/73 ... 37_img.jpg Här finns en film, på en provtur innan bilen var färdigbyggd: http://flatlanders.no-ip.com/flatlander ... ?MovieID=7 Det låter som om den inte går rent, men det beror mest på att bilen spinner loss så fort han nuddar gasen, och då går varvtalsregulatorn in och bryter. Behöver jag säga att bilen inte var besiktigad.

Ursäkta det sena svaret, men jag kikade just efter en annan sak i en katalog och upptäckte att det finns nytillverkade förstärkningsplåtar att köpa: http://www.virginiaclassicmustang.com/6 ... P4398.aspx Hoppas att svaret kan vara till någon hjälp.

Jag kan inte låta bli att skicka in en bild jag tog för ett par månader sedan på en äkta GT40 Mk3 -69. Bilen påstås vara en av 38 tillverkade landsvägsbilar. Bilden är tagen på National Motor Museum i Beaulieu, i England.

Originalfärgen som tittar fram lite här och var verkar snygg (Gulfstream Aqua), men jag är ju förstås partisk.

Meningen med hålet är att vattnet ska dräneras ut där om tätningen går sönder. Om inte hålet fanns där skulle vattnet kunna gå in i lagret i pumpen och förstöra det istället. Det är ju bättre med lite läckage än att pumpen skär ihop helt, är nog tanken.

Jag har fått detta råd av en gammal bilmekaniker: - Det första du går innan du börjar meka med servostyrningen är att byta olja, och testa om det gör någon skillnad. Det spelar ingen roll om oljan är röd och fin, vet du inte hur gammal den är så BYT. I mitt fall (jag hjälpte en kompis med hans Thunderbird) så hjälpte det tyvärr inte. Det kostar dock inte så mycket att prova med det först.

Det finns speciell svetsprimer att använda på sådana ytor. Själv har jag använt den här som jag har köpt hos min lokala färgleverantör (jag hittade ingen svensk sida): http://yhst-13811118617756.stores.yahoo ... thzip.html

Det är inte säkert att man kan köpa bara ett löst acc-pumpsmembran, utan man kanske får köpa en hel renoveringssats (typ den här: http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=emustang ) Det bör dock inte vara några problem att hitta, exempelvis hos de leverantörer som Berra nämner.

Bakaxeln på en bil med sexa har en löstagbar bultad plåtkåpa baktill på axeln. Själva "klumpen" sitter alltså ihop med axelhuset. Jag hittar tyvärr ingen bra bild. V8-bilarna (8- och 9-tumsaxlar) har en löstagbar "klump" monterad framifrån i axelhuset. http://www.ridgenet.net/~biesiade/Fordrears.html Det är lite svårt att förklara i ord, men jag hoppas du förstår vad jag menar.

Japp, för fordon som är 30 år eller äldre gäller att besiktning ska ske inom 24 månader från föregående besiktning. Slutsiffran i registreringsnumret spelar ingen roll. (För fordon som är av 1950 eller äldre årsmodell finns ingen återkommande kontrollbesiktning. Det räcker med att fordonet en gång är godkänt. Detta är ju kanske inte lika intressant för den genomsnittlige Mustangägaren, för Mustangerna kom ju lite senare.)

Det är inte lika dyrt till alla nyare bilar, tydligen. Jag monterade krok på en Saab 9-3 combi 2006 förra året. Kroken kostade 2435 kr hos Saabhandlaren, komplett med kabelpiskan och en liten databox som skulle monteras i en elcentral bak. Monteringen gjorde jag själv (allt var förberett), och programmering behövdes inte, den nya databoxen var "plug and play".

Är det anslutningen mot glödlampan du menar? I så fall finns den att köpa färdig. Här är ett exempel: http://www.biltema.se/products/product. ... emId=77417

Packboxen sitter innanför lagret, och du kommer ganska lätt åt den när du dragit ut drivaxeln. Det sitter även två papperspackningar på var sida om bromsskölden, som kan vara bra att byta samtidigt.

Har du en 67:a, och alltså vanlig kilrem? Då behövs ingen remspänningsmätare, utan man spänner remmen "lagom" så att den går att röra någon/några centimeter fram och tillbaka på den fria längden mitt emellan remskivorna.

Det är väl bara bra att någon tänker till lite extra, Björn. Nytillverkade Rally-Pac har väl funnit i 2-3 år nu, så är det ett äldre Rally-Pac så borde det vara ett Ford original.

Om du menar internt kopplingsschema (inuti själva rally-pac) så kan jag inte hjälpa till. Om du däremot menar hur Rally-Pac kopplas in i bilen så finns detta: http://www.hammar.dyndns.org/wiring/1965/1965i.jpg Ledtråd: 16 och 16A på kopplingsschemat (som sitter någon decimeter från tändningslåset. Jag tror den ena kabeln har rosa färg) tas isär, och varvräknaren kopplas in däremellan.

Jag gör ett försök, med hjälp av Kevin Martis bok "The Mustang and Cougar Tagbook". D 807: Rotation number, som talade om byggordningen mellan karosserna i fabriken. 9: Gate number (jag tolkar det som numret på jiggen som karossen svetsades i) K20: Byggdatum 20 oktober 1966 7T01C1132063: Bilens chassienummer 65A: HT med standardinredning T: Candy Apple red 2A: Svart standardinredning DB: power Disc Brakes HXO: Heavy duty Export suspension. Verkar det stämma med din bil?

Gamla pumpar har oftast ett gjutet hjul, medan man på nyare pumpar har snålat in och använder plåthjul, som är billigare att tillverka. Det måste väl ha varit något fel på din gamla pump, bortkorroderade skovlar på pumphjulet eller något liknande? Packningen är till motorer med gjutjärnspump (sena 65:or och nyare) medan du väl har en aluminiumpump på din bil.

289 High Performance (K-code) hade kromade ventilkåpor och en kromad luftrenare (av "öppen" typ så man ser filtret) som standard. Det fanns dock "dress up kit" med dessa ventilkåpor och luftrenare att köpa och montera på vilken 289 som helst. Även Ford Falcon Sprint hade samma typ av kromade kåpor och luftrenare, men då satt dom på en helt vanlig otrimmad 260-2V.

Dom skar visst av taket på den för att ta ut passageraren. http://www.corren.se/ostergotland/mjolb ... =&menuids=

Jag hittade bara kromlisterna till gallren. Vet ej om det finns att köpa resten också. http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=emustang

På -67 och -68 är det ett luftutsläpp i vardera ändan av instrumentpanelen, och två i mitten. Resten sitter dolt under instrumentpanelen.