Klingan75

Dessa finns ju annars...: http://www.titan.uk.net/ui/content/content.aspx?ID=24

Tjo! Jag gjorde lite antaganden som inte framgick i texten, helt värdelöst att försöka förklara vad man menar i när man skriver. Om inre fästen för styrstagen på kuggstången kopplas till befintlig centerlink i de befintliga hålen för styrstagen så bör ackermann helt kunna bortses ifrån - om man inte lägger till andra länkar. Detta är väl kanske anledningen till att man använder 9-3 kuggstång för att den är lättare att anpassa till den befintliga konstruktionen. Ackerman går absolut att laborera med för att få olika egenskaper men i detta fallet handlar det om en cab som skall bekvämlighetsköras och räcker det att hamna tillräckligt bra. Normalt är ju att det ser ut som på din första bild men att det köregenskaperna kan förbättras när skärningspunkten ligger mitt emellan fram- och bakaxel. Jag vet en långloppsbil där man körde med negativ ackermann, dvs att ytterhjulet svänger mer än innerhjulet, med stor framgång. Det handlar ju helt enkelt om att man bygger in toeförändring vid sväng.

Fast ackerman påverkas inte utav styrväxeln/kuggstången utan är (oftast om den inte är justerbar vilket inte är aktuellt på Mustangen) fast i spindeln. Spindeln vrider ju sig runt en linje genom övre och undre spindelled. Det är den linjens förhållande mot infästningen i spindeln för styrstaget som avgör ackerman. När det gäller bumpsteer så kan du titta på bilden längs ner på denna sidan: http://www.longacreracing.com/technical-articles.aspx?item=8162 Det går att komma tillrätta med bumpsteer på andra sätt men det är grunden. Tänk att spindeln rör sig längs en kurva/radie genom fjädringsrörelsen. Styrstaget måste då (för att undvika bumpsteer - eller självstyrning vid fjädring) följa samma kurva/radie. Ett sätt att mäta detta är att du hissar upp hela bilen på domkrafter och tar bort ena framfjädern. Sedan höjer och sänker du hjulet så kan du mäta hur mycket hjulet styr höger/vänster genom fjädringsrörelsen, då med styrstaget fastsatt i spindeln.

Fälgarna passar till blått också! Vad det gäller grillen så har jag nog fått det från någon bild du la ut när du bytte honeycomben mot stålnät och då var det blankt. Ska bli kul att se bilen färdig, kommer bli lite skillnad mot tidigare!

Tycker dessa skulle passa väldigt bra med bilen om du vågar köra på sassy grass green med svarta dekaler. http://www.summitracing.com/int/parts/crr-325199/overview/ Tycker även att du ska överväga en svart grill.

Tackar för utförligt svar, vet du om det är samma problem med bakaxelhusen i järn på Fordar med IRS eller är det isolerat till aluminiumhusen?

Lyfter ett gammalt inlägg, vart går gränsen för aluminiumhusen utan förstärkning och hur mycket mer klarar det med den kraftigare bakaxelkåpan? Jag kan tänka mig att det är mer känsligt vid dragracing?

Kan nog bli bra om du gödslar med svarta dekaler. Googlar man på färgen tycker jag att de mörkare nyanserna är snyggast.

Jag har inte hunnit läsa in mig på turboträsket tillräckligt för att kunna komma med några råd utan jag är själv i stadiet att jag lyssnar runt för att bilda mig en uppfattning. Helt klart är ju att det finns de som kör HX60 på hälften så stora motorer som din vilket betyder att din motor pumpar ut dubbelt så mycket avgaser per varv (om jag tänker rätt). Det i sin tur borde innebära att du får mer effekt längre ner i varvtalsregistret. Innan jag köper turbo kommer jag ta ett snack med Jens på Sävar och sannolikt köper jag delarna från honom också: http://savarjens.weebly.com/

Holset turbo går ju att få nya till rimlig peng, det beror på hur stor turbo du ska ha. Jag som har ett originalblock kan nöja mig med en HX40 enligt Christians rekomendation, ligger på ca 7500:-. Du kan ju köra betydligt mycket värre med Dart-block. Som jag har förstått det så funkar kopior på HKS wastegate utmärkt, finns de som t.o.m. kör feltema wastegate som också fungerar bra efter lite handpåläggning. Helt klart blir det billigare än kompressor. Tror nog att Jens på Sävar kan hjälpa till om du ber snällt.

Det låter som att det håller på att spåra ur på det bra sättet:D Freddan302's gula och Christian Lindéns singelturbo är trådar som är farliga för inspirationen/plånboken. Har rätt långt gångna planer på turbo själv. Grenrör går ju att bygga själv, är det billigt avspeglas det sannolikt i kvalitén.

Finns lite småsaker du kan göra för att få en roligare körupplevelse när det blir dags. Nya original bladfjädrar med (mycket) kraftigare fjäderhänken. Nya gummibussningar funkar för vardagskörning. Nytt och fräscht i framvagnen, funkar med lite hårdare fjädrar. Satsa på riktigt bra stötdämpare, röda koni är ett tips.

Vill du skojja med besiktningsfarbrorn så tanka hälften E85 när du kör in på bilprovningen - det gjorde jag och fick CO-halt som en modern bil.

Biltema har en riktigt bra färgspruta, Art nr 15454 eller 15452. Finns olika munstycken beroende på vilken färg du skall använda. Den är så billig så jag köpte 2 st, en för grundfärg och en för topplack/klarlack. Det är den blå sprutan med vit överliggande plastkopp.

Var har du skaffat fäste för generator och servopump och vart kommer alla remhjul ifrån? Ser väldigt mycket bättre ut än de överdimensionerade originalfästena.

Det verkar som du har kommit rätt långt, klar att vi vill se bilder! Det är nog många som skulle kunna tänka sig att stoppa ner en ny motor i en gammal bil. Redogör gärna detaljerat för hur du gör. Kul:D

Här är motorn på Summit: http://www.summitracing.com/int/parts/fms-m-6007-x302/overview/ Räkna med minst 12 kr/dollar hemma i Sverige. 40000:- är ett bra pris.

Tack!

Har läst igenom tråden för kanske tredje gången. Undrar lite om ditt insug - det ser ut som ett standard 5,0 HO men du skriver Explorerinsug. Känns som att det borde vara lite trångt med överladdning, har du inte funderat något på trickflows eller edelbrocks för 5,0 efi? Kompressorkittet, var skaffade du det? Ökar du laddtrycket med mindre remhjul på kompressorn eller hur gör du annars?

Kolla sidan 13 i min tråd, typ mitt på finns lite bilder och text.. Jag körde med rätt hårda fjädrar och röda koni. Funkade hur bra som helst. http://www.mustangclubsweden.org/threads/12756-Mustang-HT-1968-CMC1336/page13

Det låter som slangarna. Kan bli en utbuktning inne i slangen så bromsvätskan kan inte åka tillbaka när du släpper upp bromspedalen.

Hur kommer det sig att du ska göra det? Enda sättet att få oljetryck direkt när du vrider på nyckeln?

I ett sånt här läge är det nog en bra idé att bifoga lite bilder, gärna med en stålskala bredvid så man får en uppfattning om storleken på delarna. Main bearings låter ju onekligen som ramlager/vevlager. Jag skulle föreslå att du överväger att skaffa en ny svängningsdämpare om du inte har någon till motorn. Att köpa en begagnad är en chansning. Se bara till att den passar till din vevaxel. http://www.summitracing.com/int/search/department/engines-components/section/harmonic-balancers/part-type/harmonic-balancers/engine-type/v8/make/ford/engine-size/6-4l-390/engine-family/ford-big-block-fe

Varför är du negativ till E85? Förutom att hela bränslesystemet måste anpassas för att tåla kletet finns det ju extra hästar att hämta.

Det är ungefär så jag menar med subframe conectors och kryssförstärkning men det går att göra ännu bättre, jag förstår inte varför jänkarna envisas med att försvaga rören genom att kröka dom... På 3-linken skall ju mittenstaget vara så långt som möjligt så det kan ju se lite knasigt ut. Inte helt enkelt att hitta en vettig infästningspunkt. De yttre kortare stagen borde gå att fästa i främre bladfjäderfästena. 500Hk / 650Nm är rätt rejält i en gammal sladdrig Mustang så jag kan nog hålla med SFRO om att konstruktionen behöver ses över.