Racing

Zapata. Du har rätt. Det är den sk ECU;n(datorn) som sköter tänd reglering i en modern vagn. Nej,pumpen i sig matar på i ett läge hela tiden med en insprutningsvagn.Det som förändrar bränslemängden(bla) är som tidigare påpekats en progressiv bränsletrycksregulator i ditt fall. Antar att vi snackar en 4,6;a i det här fallet? Går maskin fortfarande? Utan oljud,men inte rent? Eftersom en installation på en bil av modernare snitt e en relativt komplicerad affär(inte i arbete,men nogrannhet) så är min autonoma fråga om de som skött installationen verkligen har läst manualen så att de kan den som ett rinnande vatten? Poängen e liksom att manualen e lite gjord för idioter av en orsak... "When everything else fails read the fucking manual"-lite granna .. Vet att det är långväga,men behöver du hjälp arbetar jag uteslutande med specialbilar som din här i Gbg. Om inte annat e du välkommen att ringa om jag kan hjälpa dig med råd eller stöd. 0737-189010. Vill dock redan på förhand säga att det nog blir MYCKET svårt att motivera din rätt i fallet med en trimmad motor.Skulle faktiskt vilja gå så långt som att säga hart när omöjligt-oavsett hur mkt advokater du blandar in.Tidigare erfarenheter-på gott å ont...

Jooo fö... En gammal räv som åkt dragracing med Clevelanden i över 25 år,är motor renoverare samt HAR stressplattor till Cleveland är Jörgen Bengtsson på tidigare AMR. 0322-630044. Faktum e att han gör ngr av de finaste borrjobben i landet.

Larry. Lite vid sidan av kanske,men när du nu står med faktum så tänk på följande. Block preparering betyder mycket både för gång och effekt på en V8. Ofta lämnar både cylindrars rundhet samt deckytors planhet mycket att önska. Ett hett tips när du nu ändå har jobbet på halsen e att du får ett block stresshonat för dina kolvar. Detta innebär att motor renoveraren monterar en mkt solid stålplatta(normalt 25mm+ i tjocklek) över däcket för att simulera dragkrafterna ifrån topplocket.Plattan monteras med ett begagnat ex av samma topp packning du använder. Skillnaden i rundhet med och utan kan vara mkt stor. Innan detta görs bör du kontrollera var dina kolvar "vänder" i cylindrarna. Går till så att du med indikatorklocka kollar absoluta övre dödpunkten och mäter avståndet ifrån decket ner till kolvens plan(alltså INTE på ev puckel eller ventiluttag). Detta mått(som kan variera ifrån ända till ända samt deck till deck) talar du sedan om för din motor renoverare och så planar han decken till nominellt mått för dig. Denna maskinbearbetning av en V8 betyder också mycket både för gång och effekt. Kostnad för en deckning ligger runt 1000-1500 och stresshoningen runt 2500. Värt varenda spänn om jobbet skall göras iaf.

Varsågod. Ett tips i sammanhanget e då att du hinkar reptätningen och slår ut det lilla stiftet i överfallet. Montera därefter packbox varianten istället. Reptätning funkar relativt bra,men problemet e att det i vissa fall(när repet suger i sig smuts över tid) repar tätytan på veven ngt förbannat.

Jaaa du Larry. Hade som sagt börjat med att kontakta Arias. Arias är tillsammans med tillverkare som Venolia,Wiseco,JE mfl kända för att göra produkter av relativt hög kvalitet.(10 kolvar brukar vara en affär strax under 10 lapp utan ringar) Vad avser block. Då de 4 bultade 4V blocken inte direkt e dussinvara längre finns det som jag ser det ett antal alternativ. 1/Byt block-om du hittar ett 2/Fodra de cylindrar det gäller.E minst lika starkt som orginalet.Idag använder man två tekniker.Presspassning(arbetskrävande) och limning.Det senare har visat sig funka bra. 3/Byt kolvar å borra för dessa. Hade det vart jag hade jag tagit fram den stora mikrometern å mätt kolvarna mkt noga i skirten. Skillnaden i diameter längst ner på skirtet kontra 90 grad ifrån kolvbultsläget på skirtet SKALL vara 5/100mm. Man kallar detta för att kolven "går isär". När en kolv blir sliten är det bla detta mått som förändras,och eftersom du nu ser en del jobb an så kolla så att det är värt att bygga runt de kolvar du har. Samma sak med ringarna. De kan berätta både det ena å andra i händerna på en rutinerad människa(läs motor renoverare). Om kolvarna stämmer,så hade iaf jag helt klart fodrat blocket. Mvh;Jesper

John. I grund och botten,ja. Bakre tätningen på cleveland maskinen finns i två varianter. Dels som reptätning(vanligast),och dels som tvådelad packbox. Problemet är att reptätningen är stiftad i överfallet,och även om du får väck den i överfallet med maskin på plats så e det e rent helvete att ens försöka få ur repdelen som ligger kvar i blocket med veven fortfarande på plats.

Larry. Situation e lite mer invecklad än så. Kamaxel val är en fråga om en mängd olika saker. Grundkompressionen i motorn MÅSTE du ta reda på. Sannolikt e de kolvar du har ifrån kolvtillverkaren Arias. Såvitt jag vet har de en hemsida-kolla via SEMA.org. På kolvarnas undersida brukar det stå ett gjutnummer,och genom det kan du säkerligen kontrollera vad det är för kolv.Har den dome(puckel) emot förbränningsrummet tex? På ovansidan står instansat eventuellt överborr(030 osv).Om det är sotigt på ovansidan kolven kan du göra rent med en MÄSSING borste och lite avfettning. Här gäller det att inse vikten av detta då en för "kort" kamaxel med för mycket kompression ger en motor som spikar sig själv till döds alt inte ger effekten den kan pga att man får ställa ner tändningen som satan.Det motsatta(alltså för "lång" kam) i kombination med lite grundkompression ger en motor som svara MYCKET dåligt på lägre varv. Nu tar du reda på vad du har för topplock.De skiljer i kompressionsvolym. De är antingen av closed eller open chamber typ. Med risk för feltolkning över nätet så kan man säga som så att den deckyta där toppen ligger an emot blocket på en open chamber är klotrund och samma yta på closed är njurformad-i brist på bättre beskriving. Iom dessa två faktorer kan man sedan räkna ut vad du har i STATISK grundkompression. Med den infon i handen så ser man sedan till vad du åker för topplock(2V eller 4V),vad du har för önskemål om uppträdande på motorn,vad du åker för insug,ev hedders osv. Den infon i sin tur adderar man till vilken växel låda(man alt aut) du har,och med automat vilket stallspeed det är på convertern.Därefter ser du till vilken utväxling som sitter i bakaxeln samt total höjd på dina bakdäck. Låter invecklat å krångligt,jag vet,men detta är det RÄTTA sättet att göra det. Lådan e ju inte så svårt tex. Bakaxeln kan mycket väl ha en liten aluminium plåt sittandes på en av skruvarna som håller klumpen på plats.Den kod som e stansad i denna plåt berättar vilken utväxling du har-om den inte är bytt. Jag bytte precis kamaxel i lilla damens Mach 1;a. Bilen e en orörd 73;a 4V med C6 på 2400 i stall samt 3,25 i utvxl bak med 205/70-14 bakdäck.Vikten ligger på 3700lbs. Valet föll på en halvradikal Iskendrian som e angiven till.... 270/270 i sätes duration 221/221 i 0,05 duration LSA 108. Installerad 4 grader före. Det relativt korta LSA;t på en orginalmaskin ger en lite ruppig tomgång,men å andra sidan bygger den kamaxeln iom det mer cylindertryck genom att insugsventilen stänger tidigare-Mao ger den kamen mer i botten SAMTIDIGT som den genom sitt relativt längre 0,05" durationsvärde gör att maskin GLATT drar till 6500. Tycker du det verkar krångligt och komplext? Gör isf så att du tar fram uppgifterna ovan efter bästa förmåga så skall jag försöka lotsa dig igenom detta. Mvh;Jesper

Per. Det här med styrgeometri e lite krångligt snarare än jobbigt. Saken e den att jag haft det som arbete inom racing svängen under några år,och kan därför lugnt hålla med föregående inlägg ifrån Håkan. Om du vill lösa problemet så rekomenderar jag dit att handla på dig en mycket bra triologi med böcker i ämnet. Dessa är skrivna på ett lättfattligt sätt och betraktas som många av "bibeln" i ämnet väghållning rent generellt. "Engineer to win" "Prepare to win" "Tune to win",allihop av Carrol Smith. De avhandlar i första hand formel bilar,men säkert är att tekniken e densamma som i din mustang. I det att jag nyligen var och spikade i en Cobra replika konfronterades jag just med problemet Håkan beskriver ovan. Bilen var rent livsfarlig,och jag tog upp situationen med representanter ifrån SFRO. Tittade då närmare på stänger ifrån bla Mazda 626 samt Lancia A112,vilka verkade ha stänger av kortare modell. P-stag i sin tur är enkelt att tillverka själv,då dessa SKALL vara av mjukt gods för ATT ge med sig under olika extrem förhållanden. Nu e saken den att det långt ifrån bara handlar om bump steer och kuggstångslängd. Stångens relativa position är också mycket påverkande i olika former,och om du avser göra detta rekomenderar jag starkt en infästning som är fylltbar i ngn form. Det hela börjar dock med böckerna. Prova Automobilia/Gunnar Söderblom här i Gbg. Mvh;Jesper

Tackar å bockar

Vet du möjligen var jag hittar koden? Stämmer annars beskrivningen?

Hittade en sk boss vinge. Lurar nu lite på om den e från Ford.? E i aluminium,ställbar och passar som hand i handske över bakre kaross formen. Ser ut för mitt otränade öga att ha rätt höjd. 5/16 UNC skruv till ankarfästena genom bakluckan-4 stycken.

Hmmm... Om de e en trimmad maskin så tycker jag att du börjar ifrån andra hållet efter att just kamvinkel mm e justerat. Med genomvarm maskin varvar du runt 4 blankt(VAR FÖRSIKTIG MED FLÄKTBLAD MM!!!),å ställer tändningen på 36-38 grader. Släpp därefter ner maskin på tomgång å kontrollera tändtidpunkt. Jag hade placerat den runt 16-18(Alltså byggt om förställningen vid behov),med en maskin med halvtaskigt vaccum.(Halvtaskigt innebär mindre än 10" på tomgång) Därefter hade jag justerat tomgångs blandningen enl all konstens regler. Var uppmärksam på att du ev kan förlora känsligheten i tomgångsnålarna i en Holley om du skruvat upp tomgångs skruven mkt. Kollas enkelt genom att skruva väck förgasaren å titta vid primärspjällen underifrån. Längst ner kommer du se två små hål.(Här kommer tomgångsbränslet ut) Strax ovanför finns där ett par "risslor"/spår i vertikal led. Det får inte synas mer än ung en millimeter underifrån av dessa med spjällen stängda. Om så e,så kan du justera anslaget för sekundär spjällen. Vänd då fuggen upp å ner över en balja lr liknande så att bensinen tas om hand. Titta därefter-med fuggen upp å ner -diagonalt över där tomgångs skruven sitter för primär spjällen,i själva basplattan. Där ser du en liten,liten skruv försänkt i basplattan. Få tag i en radio mejsel lr liknande som passar exakt.Var noga med detta då skruven annars kan gå sönder. Börja med att backa ut denna skruv.(Den sitter normalt ganska hårt) Skruva därefter in till anslag å in ytterligare tre kvarts varv efter detta. Återmontera fuggen å justera tomgången. Ta av å kolla om du ser mer än en millimeter... Upprepa tills du når "rätt". Med största sannolikhet har du nu MYCKET bättre gensvar i dina tomgångsnålar! Om inte,yla till så tar vi det däifrån. Om inte så får flottörhuset av på primärsidan å tomgångsmunstyckena moddas mycket enkelt.

Lasse. Den här typen av fel kan ha massor av orsaker. Därför råder jag dig att vara analytisk. Skaffa fram ett universalinstrument. 1/Börja med att mäta spänningen till spolen med tändningen påslagen. 2/Resistans mät spolen-ref uppgifter hittar du i en Haynes manual lr liknande. 3/Byt kondensator. 4/Resistans mät samtliga tändkablar. För kol kabel gäller 5000 Ohm lr mindre,sk "heli core" ger ung 200 ohm per fot och solida koppar/rostfritt ligger på noll ohm. 5/Byt tändstift.

Upphängningar. Det som oftast blir bäst samt billigast är att du går in hos reservdelshandlarn. Be att få titta i hans lådor med monteringsdetaljer för avgas system. Där kommer du hitta BRA gummi upphängningar OCH hängare. Då de e framtagna för ändamålet kan du med trygg själ montera systemet AVSEVÄRT närmare karossen med gott samvete-vilket ger ett snyggare intryck samt mer markfrigång. Vi använder ofta gummina till VW Golf mkIII.

yep. Tackar å bockar. Skall väl monteras det snaraste. Ring mig gärna vid tillfälle. 0737-189010 Mvh;Jesper

Här e ett. Kapa väck de förhatliga hedders flänsarna. Gör detsamma på dina hedders. Åk till Mekonomen å handla ett 3" skarvrör(ett som e gjort för att foga ihop två bitar 3" avgas universal) Köp med dig ett par 83mm rörklämmor. Kapa skarvbiten i två delar,och svetsa i på det du redan tillverkat. Presto. Aldrig mer en läckande hedders packing...

429. E det RB;s gamla? Ser så ut. Isf kan jag bara säga grattis,för du milde för en bil.

Ligger mkt i vad 429 säger. Vi har snackat om detta mkt på jobbet det senaste,och man kan väl säga som så att på gott å ont börjar vi se en utveckling även här i landet där "udda" vagnar börjar betinga mer pengar. Iofs tycker jag personligen att detta är riktigt. Vi har alldeles för länge haft en pris sättning där skillnaden är för liten emellan fina bilar och rena vrak,samt mellan dussinvagnar och det som i fakto ÄR högprestanda mm. Det som ännu förvånar mig lite är att man har en såpass hög prisbild på de rena vraken. Att renovera eller resto modda eller vad man nu gör,är ju faktiskt inte speciellt billigt. Inte så att jag menar att man skall bli "amerikansk" i prisutvecklingen,men sanningen är att just mustangerna utvecklats rent av hysteriskt bara under de sista åren. Då jag har special bilar som mussar som mitt arbete,så får jag automatiskt ofta frågan vad den eller den bilen kan vara värd. Svaret ÄR att bilen är värd vad en presumtiv köpare är beredd att betala. 271 hästare,428/429,351 4V,Boss osv SKALL kosta pengar. Det är bilar som inte tillverkades i större upplagor och de ÄR sällsynta. Att hitta en dito som är relativt oskruvad/oskadad eller VETTIGT renoverad är idag sällsynt! Inget snack om saken. Vet ett antal just mer "udda" vagnar-som kunnat bekräftas som sådana-som gått för vad iaf jag i det närmaste betraktar som löjliga pengar idag,och suget verkar på inget sätt avta. Har redan ställt på å bes damens benorginal Q mach 1;a för året. Har nog redan fått frågan om den e till salu 20 ggr.... En snubbe prejade mig mer eller mindre för att kunna få stopp på mig å fråga häromdagen! Säger en del... Det där med pengar e på gott å ont.

Vad gäller manuella lådor. Normalt sett en relativt enkel affär att sätta i en 4 pet istället. Pris? Tjaa...inte för att vara dum,men bilen är värd vad DU är beredd att betala för den. God vän fick nyligen knappt 300´för sin 429 Mach1 71;a.

Vet inte om det är dig till hjälp,men jag håller till i Gbg om du inte tycker det är för långt.