Mustangmike

Den läggs ut senare i vår, den är Oranga snygga färgen och slimmade snygga fronten, inte fiskkäften som på den svarta. Såg nu att den Svarta har rätta fronten (i mitt tycke) dessutom en Laguna Seca, synd att den har fel färg Verkar riktigt fin den också.

Det är klart att ingen vill ha en bil som varit krockad men som jag nämnde hade det hänt i Sverige hade du inte fått veta att det skett. Väldigt många bilägare åker runt i mer eller mindre smällda bilar utan att veta om det. Alla plåtverkstäder runt om i landet har kötider på plåtskador och så har det varit så länga jag kan minnas men det får aldrig kännedom om när du är spekulant. Miltalet är såklart avskräckande på en Musse eftersom de flesta är sommar och hobbybilar och inte hunnit gå så långt och vi gamlingar tycker fortfarande 10.000 är mycket för när vi växte upp var en bil sopslut vid 10K. Yngre folk har en annan horisont eftersom de flesta bilarna som sålts efter 2000 går både 20 och 30k och vissa långt mycket mer. Jag har en vän som tyvärr kommer lägga ut sin Boss 302 till försäljning, den är knappt inkörd, extremt fin och välvårdad, rätt färg, snygga fronten, självklart har den Spanska lådan (Manuel) som det ska vara på en sån. Den har alla "rätt" och körs aldrig före gatorna sopats och ställs av innan löven fallit. Finare modern Mustang finns nästan inte. Kanske kan vara något?

Visst kan man önska sig en helt oskadad bil med låga mil men då får du sannolikt lägga till en hundring. Jag ser inte riktigt problemet med denna och skadorna, det är enkla plåtskador och lite plast som sprätt iväg kanske nån bärarm. Typ parkeringsskada nästan eller lågfart iallafall. Frontskummet helt intakt, alla rutor hela. Inga krockkuddar har löst ut. Huven oskadad. Möjligen har övre balken som håller skärmen fått en mindre känga som riktats. Kan hända när du kör hem den Självklart ska man kolla upp den så den är rak och det görs i samband med en fyrhjulsinställning så får du veta exakt hur bra den är. Mycke Musse för dom pengarna. Hade en Ford Escort sista årsmodellerna som jag backade in i en betongstolpe med. Såg nästan ut sådär som Mussen. Lite brådis, stressad, glömde stolpen som var skymd innifrån på högersidan jäms med bakhjulet, garaget var nästan tomt för jag hade jobbat över. La om backade lite häftigt, det var ju tomt Hehe ...PANG stolpen träffade framskärmen bakom framhjulet som var fullt omlagt vänster. Rutan sprack, framskärmen rejält intryckt och bilen blev ramsned. Skillnaden här är att du får reda på det, hade skadan skett i Sverige kunde betydligt värre saker hänt och du har ingen aning om det. Den har däremot gått långt, men den är ju billigaste 5l på blocket. Säkert inga problem, går gissningsvis både 20 och 30K mil beroende på hur man kör och servar. Allt beror på vad man man ska ha den till och hur mycket man vill betala.

Fasiken Fredagscruising hade ju varit nåt För mig blev det Moppe och årets första Vaxholmare, supernice

Kul film och fräck elbil, men det var många hål att laga där Låter som sekventiell låda med rakskurna drev, men utan ljudkulissen från en riktig motor.

GT har för alltid fått en ny innebörd.... Greta Tunberg version

Har du en GT?

Inget konstigt alls, gamla hederliga våta syrabatterier som kokat torrt i en eller fler celler, är bara fylla på och ladda. Har dom sulfaterat lite grann som i filmen, oftast p.g.a underladdning, billigt skitKinably eller ålder har blyplattorna fått en sulfatbeläggning och minskad area att producera energin i den kemiska processen. Kapaciteten sjunker. Är denna sulfatering lindrig och plattorna hyffsat hela kan man ibland chockladda batteriet med hög ström från en kraftig laddare så att sulfatbeläggningen lossnar och faller ner som flingor på botten i det våta syrabatteriet som har lite plats. På MC batterier med genomskinlig kapsling kan man se detta. När blyet är frilagt kan processen komma igång och ge ström igen. Elektronvandringen käkar även upp blyet i plattorna med tiden, d.v.s. ytan minskar, svagt i början men eftersom det är en gallerliknande konstruktion faller dom sönder i större bitar på slutet. Därav att batterierna upplevs plöttsligt tappar kraften, en start går som knäckte plattan, nästa försök är kört. Detta går självklart inte att reparera med chockladdning. Moderna VRLA (ValveRegulated ) AGM eller GEL är identisk process men skillnaden är att syran är bunden i GELeform eller i Absorbed Glass Matt= glasfibermattor som en disktrasa. Dessa har sin bestämda mängd syra i gelen eller mattan och när den förbrukats är det slut med batteriet eftersom den inte går att fylla på destilerat vatten(som ombildas till syran vid laddning). Chockladdningen fungerar sällan på dessa typer eftersom eventuella sufatflingor inte kommer någonstans, dom sitter där dom sitter i gelen eller galsfiberplattan.

Ja jo får hålla med att den gör sig i mörkblått, designen kanske är färgkänsligt eller så beror det på hur mycket plast å spackel dom lagt på för att mjuka till skarvarna. Har har sett så mång där det syns på 200m att det är fejkdelar som eftermonterats. Appropå Fejk, vad sägs om denna, ser väldigt fin ut på bilderna, å motvilligt lite snygg Haha den är ju mörk. Försöker slå nytt prisrekord iallafall, men är det äkta GT500 eller en clone (som man säger i Mustangkretsar när man försöker höja statusen på något hempul för att få icke kunniga att tro det är något mer än vad det är) bygge som Eleonor kittats ? https://www.blocket.se/annons/skane/ford_mustang_gt500e_fastback/94220418

Värsta skattesmitare som ställer av malusbilarna och pajar hela budgeten för miljöpartiet

Med risk för lynchning om jag svär i kyrkan men Jag har lite svårt för designen på 67 Shelby GT500orna. Dom där plastgrejerna på originalet ser väldigt plastiga och påklistrade ut i mitt tycke, ingen riktig harmoni med helheten. Dom kom väl till av funktionella skäl i begynnelsen och ingen överdriven energi lades på den perfekta disignen när dom skulle tävla med bilarna? Sen blev det business eftersom kunderna ville ha en häftig bil så varför inte tänkte Carol. Eller ? Tycker en 68 Fastback typ Bullit är väldigt mycket snyggare.

För å va Diesel va det lite ballt, men bara lite :-)))) Vedervärdigt !

ACn hjälper marginellt mot solsveda dessutom. Keps å solbrillor är måste. Det vanligaste i Sverige är väl att man får ha värmen på när man kör nercabbat. i båtvärlden har man Bimmini topp för skydd mot Solen, när kommer det en bil med det, perfekt vid cruising i besvärande solsken

Mera tips från Bernt. En av våra trognaste smygläsare Det kanske kommer bra grejer .... https://www.motor1.com/photo/2223274/ford-retractable-bicycle-carrier-patent/

Det finns ju alltid dessa, enl tips från Bernt https://www.seasucker.com/collections/bike

Dragkrok, funkar på Gen 5 även om den bara få dra 450Kg så räcker det till Cykelställ och småkärror. Är det helt kört m drag på Gen6? Gen 6 har väl fällbart baksäte iallafall? Jag får in min feta 29a AM MTB om jag bara tar av framhjulet och har åkt på flera semestartrippar men två räcercyklar. Då plockar jag av hjulen och ställer ramarna bakom sätena i sopsäckar, tror jag tog av sadlar, kanske även trampor och vrider styret så funkar det, hjulen stoppas in mellan övr packning, man bör undvika hårda resväskor och hellre många mjuka så funkar det. Väl på hotel har man cyklarna på rummet. Jäkla bra bilar

Detsamma till er och alla

Det är inte så att det är lådans nedväxling du syftar på? Lådan är adaptiv och en automat som cruising körs anpassar sig till det och gör allt mjukt och fint. Om du sedan plötsligt ska tokköra tar det ett ögonblick innan lådan fattar galoppen och växlar ner, först ska den hinna lägga ur lockup, fatt beslut hur långt ner den ska gå o.s.v. . Ligger du på aktivt och leker anpassar den sig till det och blir rappare. Med en T.ex SCT X4 tuner kan du utöver att få lite mer hästar på bakhjulen och ett helt stall mer mentalt även få lådan att bli ännu snabbare i växlingarna via options.

Spjällens uppgift är ju bl.a att motverka TS beskrivna problem genom att i stängt läge öka gashastigheter vid lägre varvtal och därigenom öka fyllnadsgraden. Dom styrs av datorn och en mängd parametrar, långt mycket mer och bättre än vacumstyrning. Motorn är ju modern teknik med maf sensor som är det exakta och korrekta sättet att mäta hur mycket luft som kommer in i motorn i precis alla lägen. Massan av luften. Då har datorn informationen och kan addera bränsle utefter det regelverket som på en bil som ska passera bilprovningen måste ligga på lamda 1= 14,7 delar luft på en del bränsle 95oktan. En stor fördel med maf sensor är att motorn innom rimliga gränser justerar bränslet efter det ändrade flödet som blir av ett luftfilter som sakta blir tätare och tätare innom bilens serviceintervall för filterbyte. Motorn kommer ändå ha rena avgaser hela tiden. Eller om man t.ex byter till cai, öppnare luftfilter eller andra slutdämpare. mafsensorn mäter det exakta massan av den luft som kommer in som blir resultatet av allt i kedjan.

Har inte Grufmans, eller iallafall får tag på om man inte vill gå över pölen

Ja så är det, mäts oftast på start-målrakan förbi deån, har du för mycket blir du svartflaggad och får åka av. Men du kan åstakomma stor skillnad med en strypning du sätter dit i rören vid behov så kallade db killers, Eftersom du har fyra hål är steg ett att stänga två. Dina rör är ju lite krångligare så jag förstår dig till viss del. Bara att stänga dom yttre kommer göra stor skillnad. T.ex med elventiler. Men du gör som du vill såklart

Har du provat att täppa till sidorören eller mitten utblåsen för att höra hur det påverkar? Saleen ljuddämparna har ju en väldigt speciell utformning med dubbla utblås som kan ge nya möjligheter.

Gnälliga bromsar kan va ett elände. Mina Brembo fram gör det om jag fiskört och cruisat för mycke. Finns hur många storys som helst om skrikande bromsar, en från min arbetsplats. För ca 4 år sedan hade vi en gnällig VD som tog ut en ny Mersa som han tyckte bromsarna gnällde på, vilket dom också gjorde. Efter tre verkstadsbesök hos Mercedes i Danderyd gav dom och han upp, blev retur av bil och byte till Bmw.

Generellt är de flesta ljuddämpare som säljs till Gen 5 och 6 Mussar tomma plåtburkar med bafflar för att få en viss dämpning i vissa frekvensområden. Olika avstämda för en ljudnivå och frekvens (varvtalsområde) där dom ska dämpa eller inte. Det är en kompromiss och man får välja. Fördelen är att dom är konstanta över tiden i ljudnivå och håller i evigheter eftersom dom inte innehåller något mjukt fuktabsorberande dämpmaterial som skapar rosthärdar och även brinner upp med tiden när det finns effekt och värme i överflöd. Skönaste mulligaste ljudet i mitt tycke blir oftast med traditionella ulldämpare av fullflödestyp. D.v.s dämparen är ett perforerat rör rakt igenom i 2,5" eller 3" dimmension som passerar genom en ullfylld behållare. Finns det något skönare ljud än en fet vass bigblock med 3tums system och endast korta fullflödes slutdämpare där bak Nackdelen är att det inte görs så många sådana kit till Mustanger om ens några så du har få eller inga referenser från andra. Du får själv experimentera med längd på dämparen för att få din egen personliga nivå, och det som låter gött på garageuppfarten och cruising kan ha irriterande nivå i motorvägsfart. En annan nackdel är att ullen kan bli fylld m kondensvatten om du kör för korta sträckor och för såsigt. Gasasar du bana bränner du bort ullen. Men för 99% av mustangägarna skulle detta inte vara något problem eftersom bilarna körs lite, i huvudsak sommartid och sällan eller aldrig med öppna spjäll längre än 10 sekunder så även ulldämpare skulle hålla många många år. Oftast är dämparna väldigt billiga så för den som gör det själv är inte hela världen om man får testa sig fram med några olika. X-force i Australien som Grufman säljer har rostfria dämpare av fullflödestyp med spjäll i som stryper ljudet för tyst transport eller tidiga morgonstarter.

Jag tycker det är för låg spänning efter bara några dagar. Du har lite förbrukning med larm m.m. men ska ändå hålla längre. Här står lite matnyttigt. https://tudor.se/batterikunskap/batterikapacitet/