Mustangmike

Tror inte man ska ta bort det variabla insuget om man inte har kammar , headers mm. På min org maskin hade jag long tube m racekattar, xpipa, hotrod kammar, udp kit, FR tb +cai och deleteplattor. Min är ju Automat som beter sig lite annorlunda än en Spansk Manuel låda. När jag bytte till FR insuget som en isolerad åtgärd upplevde jag en tydlig förbättring i respons även från botten uppåt. Hade inte förväntat mig förbättring så långt ner men det kan bero på kombinationen med kammarna som blir gynsammare. FR insuget har större volym. Öppna system är sällan bra för bottenvridet. Jag harX-force slutdämpare, med typ silent choice. Och då upplevde jag tydlig förbättring av bottenvrid när man kör i tysta strypta läget.

Displayen kan vara intressant, lite nyfikna frågor 🙂 Den kallas HUD display vilket är Heads up display för mig d.v.s att den projicerar en bild på vindrutan. Kan den det? Är hastigheten från ODB uttaget, d.v.s samma felvisning som bilens egen mätare eller är det GPS hastighet....tunnel så troligen inte 🙂 Kan du välja att den ska presentera flera (PIR) värden från datorn som den rullar kontinuerligt eller väljer man ett i taget.

Kan vara ett sätt att hjälpa verkstäderna och hela eftermarknaden. Bilar och motorer är generellt så bra idag med väldigt låga underhållskostnader och långa serviceintervaller om det inte vore för oljan. Att byta olja varje år eller visst mil vilket som först inträffar har det varit sen hedenhös. Men stiften.....å andra sidan, det är ju bra med pulver i dom nya Mussarna och dom har kanske frångått superlonglife stift till mer highperformance och bättre elektroder för att få en optimal flamfront och förbränning så det finns kanske en anledning till frekventare stiftbyte. Det är rätt mycke som ska till och vara perfekt i motorn för att få ut den där effekten och datorn känner av hundratals parametrar för varje detonation och minsta antydan till avvikelser styr den ner tändninge m.m. för att inte skada motorn. Viktigt att stiften alltid är på topp. Eller så är det som så vanligt på allt nuförtiden, typ helkonserver som håller +10 år har bäst före nåt år bort idag. Tillverkaren av stiften har satt på ett bäst föredatum 🙂 Gällande stift lärde jag mig nyligen att platiumstift inte är lösningen på allt. I SCT advantage manualen gällande grunden för tuning stod det att man skulle undvika platiumstift och välja stift som är gjorda för optimal effekt snarare än längsta livslängd.

Nu slipper ju min bil salt å värsta vintern och har nog levt så hela livet med tanke på hur den ser ut under, det blir bara några enstaka höst och vårturer där det är salt på vägarna men tycker att galvaniseringen verkar bra på karossen. Jag brukar avsluta med en schamponering undertill innan den åker in i garaget för vinterns projekt så det blir roligare att hålla på. Jag har absolut inget rostskydd och det finns inte tillstymmelse till ytrost på kaross. Det som kan vara ytrost på är bakaxel (innan jag målade upp min) och några enstaka andra detaljer som är råjärn som flänsen på utgående axel växellåda och sådant. Men visst har man sett bilar som gått vinter utan och då blir det mer angripet och allmänt fulare även om det inte påverkar nämnvärt i praktiken annat än estetiskt. Jo kom på att jag har faktiskt lagt på ett tunnare lager tunn rostskydds spray i bakre hjulhusen mot grussprutet. Fram är det ju plast innerskärmar. Hjälpte en polare att byta slutdämpare på hans 07a som var tectylad, fy fn, va kletigt och trist det blev plöttsligt 😮 . Fick sanera alla verktyg efteråt dessutom.

Bra blir det om det fungerar och du tycker det ser snyggt ut på din bil med dom fälgar du tänkt 🙂 . I övrigt är det bara krångligt om man har olika fälgar med och utan som man byter emellanåt och att ta av och på spacer med kanske annan skalle, du kanske måste kapa bultarna på bilen för att få plats o.s.v. men det ger ju möjlighet att få till en lösning på ett problem. Jag har 23mm runt om på min när jag kör med original Bullit 18" för att få ut hjulen mot kanten och fylla ut bättre samt får då även plats med Brembo oken fram.

Jag köpte min 07a 2015 med tanken åretrunt bruksbil och har blockvärmare i min 07a original maskin som Grufman installerade, kanonbra. Körde min som bruksbil delar av första vintern när jag köpt den 2015 och håller med Datmb, den tar sig fram bra, och mycke bättre än många framhjulsdrivna småbilar, sen kanske antispinn funktionen inte är världen smidigaste men det funkar och är kul att köra sommar som vinter. Det som jag upplevde mest besvärande vintertid eftersom man är bortskämd med bekvämligheter från modernare bilar var främst avsaknaden av eluppvärmda backspeglar och sidorutorna om man står ute i omväxlande sth miljö med stora temperatur skillnader och väderomslag att rutorna fryser fast i nederkant av snö, is och fukt. Rutan sänks 2cm när du öppnar dörren för att släppa från överlappande kantlist i ovankant eftersom den inte har fula rutramar på dörrarna. Här blir det lite strul och känns som man sliter på grejerna när den sitter fast, dörren går upp men det låter illa. Jag hade eluppvärmda stolar som var eftermonterat, osäker om det var std ens på sista årsmodellen av Gen5. Gällande dragkrok går det men Gen 5/S197 får dra max 450Kg p.g.a dom klena plåtbalkarna sista biten bak som inte var tänkta för annat än att hålla ljuddämpare och bakstam. 2011-14 är lite mer ombonade och bättre allround än 05-10 men Gen 6 är en avsevärt modernare och bekvämare bil och mer åretruntanpassad med allt vad det innebär i form av mainstream och minskad charm etc men det är väldigt personligt såklart. Jag blev så kär i min Mustang så det blev en renodlad hobby och sommarbil efter första vintern. Jag kör och mekar med den jämt nästan och åker på utlandstrippar och kör bus å bana och lagar sönder nästan allt nuförtiden. Kul som fan är det fortfarande efter fem år. Bild från Lördagens 35-mila bad&hav roadtripp med middag i Öregrund. Snittade 0,95L/m med min nya egenbyggda Stroker 302a

Ett ännu bättre alternativ är att dra två16 eller 20mm2 kablar. En till säkringscentral och dator/efibox/tändbox eller vad ni nu har. Allt känsligt går väl förhoppningsvis via säkringscentralen. Den andra går direkt till startmotor och generator. På så sätt får all känslig elektronik max spänning eftersom storförbrukaren startmotorn har en egen kabel och spänningsfallet den skapar i sin kabel kommer inte drabba elektroniken som har en egen där strömmen är betydligt lägre och spänningsfallet försumbart. Ja har du dåligt batteri som dyker så hjälper det inte såklart. Nästa moment, motorn har gått igång, starten slutat dra ström och generatorn börjar ladda med ström i andra riktningen raka vägen till batteriet. En bra option är att lägga till en behändig anslutningspunkt i motorrummet för startkabel. Ovärdeligt den dan du behöver eftersom det kommer ske när skuffen är full och regnet står som spön i backen. För mig var skälet att flytta batteriet bättre viktfördelning, 12kg på 70cm höjd vid hö framhjul flyttas 3m bakåt, bakom bakhjulen och nedåt 45cm eftersom det sitter i botten på reservhjulsbaljan. Rätt bra utväxling på den och absolut billigaste viktjustering man kan göra. Se till att jorda ordentligt, jordningarna är ofta undermåliga, jag drog fyra korta 10mm2 från batteriet till fyra separata jordanslutningar i karossen bak. Det finns befintliga svetsade m6 bultar lämpligt placerade på S197 men annars är det bara att borra. Sedan tre nya jordkablar i motorrummet från kaross till Säkrinscentral, start och generator. Har aldrig haft så bra tryck i starmotor på något fordon och radion dör inte när starten går. Batterirokaden gjordes för tre år sedan, nu i vintras flyttades dator och säkringcentral till batteriets gamla plats. Bara den manövern resulterade i att jag blev av med ca 8kg framför framhjulen, tre kg bort helt och resterande 5kg flyttades 1m bakåt, till bakom framhjulet.

Du frågar om verkstad, ska du lämna bort jobbet eller göra själv? Det har stor påverkan i min mening. Ska det lämnas bort bör det vara plug&play och utprovade fungerande lösninger i högsta utsträckning annars blir det väldigt kostsamt. Ska du däremot göra det själv kan du gå lite egna vägar, kanske på kanten vad andra säger och gör bara för att du tycker det är kul eller billigare investering men eget arbete är ju grejen i sig och slutresultatet, en självklar förutsättning för hemmapulare kanske men nivån kan variera 🙂

Men jäklar va kul, stort grattis🍾🥂🎂. Men lite festligt att "Classicfolket" väljer en helt original fabriksbyggd bil av årets model i spygrön färg till Sveriges snyggaste 😂

Skulle kunna vara någon evap ventil eller något som gett upp eller annt problem med tankluftningen.

Välkommen, väldigt snyggt i maskinrum, då är antagligen resten väl omhändertaget också 🙂

Vilket mekaniskt underverk, konstruktionen är ju som gjord för att sluta fungera 🙂

Tips, montera linelock eller bromsfördelare så slipper du paja bakbromsarna när du ska börna, då kan du skynda på däckbytet och ha skoj på vägen så att säga 🙂

Välkommen och grattis till fräck bil, HT 67-68 blir bara snyggare å snyggare. Fälgarna är topp👌 men personligen hade jag lagt på nya däck med lite mer gummi (högre profil ). 🙂

Jo det fattar jag men även 05-09 behöver piffas till lite 😉

Det fans ett raxiom lyse för 05-09 som hade Gen 6 looken i rött eller vitt glas men det har gått ur produktion tyvärr, suktade på det länge och när jag skulle slåt till förra året fanns det inte kvar 😞

Har exakt samma åsikt, har själv en 07a å gillar den karossen starkt men faceliften har några linjer jag gillar kanske lite mer (motvilligt 😉 ) men det är olika efter humöret olika dagar 🙂 Den nya fronten 2010-12 är snygg och skuldrorna (Upphöjningen) på bakskärmarna är snygga, (drar tyvärr med sig nya dörrar och kanske mer) men slutet på aktern är totalflopp, där skulle dom behållt bredden eller hellre plattat tryckt in den vågrät linjer i höjdled till mer konkav som på ursprunget till retrom, 68an. Ibland får jag konstiga ideer att jag ska bygga om min som en hubrid av 05/10 karossen , enklast blir då att ta en 10a och byta baken på vilket krånglar till det då jag har en 07a 🙂

Mats har ju täckt in de flesta möjligheter men jag blir nyfiken på ljudet, precisera ljudet kan ge bättre ledning. Skrammel för mig är oftast någon tunnare plåt inblandad som har lite efterklang av en stöt medans en bussning eller annat glapp blir mer klonk eller dubbelklonk eller klonk-took om du förstår. Har du justerat panhardstaget så att axeln är centrerad, den rör sig åt höger eller kanske mer korrekt karossen flyttar sig åt vänster när fjädringen komprimeras, beroende på däck och hur mycket du sänkt kan däcket ta i skärmen. Sen blir det inte mycket fjädringsväg kvar om man sänker t.ex 1,5 tum bak som jag har. Bara ett par cm kvar till bumpstoppern som då börjar inverka. Den kan också vara lös och då ge ljud ifrån sig.

Du menar det är med racekattar blir det skillnad eller helt utan, då blir det bulleribång å riktigt go skönsång.

Brukar bli större problem än så då, går riktigt dåligt, felkoder etc. och det blir även tickande och rasslande ljud från dessa. Inte så vanligt på välservade Mustanger trots allt. 12000mil är inte mycket på en gammal häst 🙂

Menar du att du kör på en std nedladdad tune för det CAI och Slutburkar du har? Korta headders brukar inte behöva ny tune och H-pipa är std. Cai däremot skulle jag säga är det som påverkar mest eftersom varje sådant innebär ett nytt MAF rör där MAF sensorn monteras. Du bör ha en tune för just exakt det CAI rör du har, annars kan då få just dessa problem. Alla CAI rör ser olika ut och kan ha olika innerdiameter där MAF sitter samt olika längd och krökar före och efter som påverkar strömningen förbi sensorn och därför måste den tabellen vara 100% rätt. Byter man sedan filter eller avgasburkar justerar datorn själv men är MAF tabellen fel blir det pannkaka hur du än gör. Tillverkarna provar ut och gör en tabell till sitt kit som du får i en ny tune av den ÅF du köpte X4an av. Eller om du pillar själv ( d.v.s kör på Ford original tune ) genom att lägga på Options i X4 och hittar just exakt ditt CAI i listan bland Options.

Kom det plöttsligt eller efter någon förändring whatever, t.ex rengort luftfiltret och oljat in det eller något annat ...vadsomhelst? Bra att veta om du kör custom tune som du får av någon eller pillar du själv i options.

Nu är jag lite miljöskadad av MC -och cykel- racing och lever med tredje gradens post wheight weenie som innebär järnallergi och svår överkänslighet mot gjutjärn, speciellt obearbetade ytor kan framkalla ångest. Men bara känslan att bli av med alla dom kilona, i en enda åtgärd, som dessutom roterar, och du ändå var tvungen att investera är ju rena högvinsten🙂

Att det är en bil jag skulle kunna tänka mig äga, 2012 Boss med 3400 mil. Är det en Cannadabil borde mätaren va Km men säljaren som satt på dekalen har gissningsvis räknat om körsträckan till miles som dom fattar. 🙂

Jag håller inte med om att aluminumaxel skulle vara så hemskt ömtåliga. Jag köpte min "Driveshafshop" axel från skroten, oklart hur gammal men aluminumkvaliten är hög, stången typ strängpressad och flänsar i typ billet. Ärjar inte. Skulle gissa att lack bettar bra på den aluminiumen men rätt primer. Nu kör jag inte året runt och bara enstaka tillfällen på lättsaltade vägar men ändå, nyskick på den efter gissningsvis 5-7 år. Dessutom lite ärj är ju mest av estetisk natur så skiter man i att gör som jag ligga under bilen å stirra upp på mitt snygga rena underrede och fundera på nya lösningar kan man bortse från det. Det får nog va rejäla bumlingar om den ska buckla den stången och den ska pricka rakt upp mellan avgasrören så sannolikheten är ... inget jag skulle va orolig för om du inte jobbar i vägbyggsvängen eller gruva och ofta kör skitfort på lös stenkross knytnävstort och uppåt 🙂 .