ThomasFB

Nä, behöver inte byta om dom är fabriksmonterade, dra dom bara till moment, men om det varit nån och pula innan, kan det vara idé att byta. Tror nog inte att du behöver ha loss, borde räcka med att avlasta hjulupphängningen, klämma ihop fjädern, och lösa på stötdämparen.

Som jag nämnde: Kan bara hålla med till en del. Det skall gagna både kund och företag. Men: Det borde också finnas ett sätt för "svartlistade" bolag att ge genmäle till den kritik som lämnas, annars blir det ensidigt. Det är väldigt lätt att skriva skit anonymt bakom en avatar. En ganska besvärlig ekvation, eller? Jag vill på inga sätt ta dessa skojare i försvar, absolut inte, men det finns alltid en risk för oskäligt förtal. Världen är aldrig svart-vit.

Har man betalat pengar (mer eller mindre summa) i förväg för bilen är det alltid risk att man får tji.... Bilskojaren kallar sej "företagare", och ändå är man inte beredd att bära företagsrisken, utan man tar in pengar i förväg av kunden. Dessa "företagare" förstör sedan ryktet för verkligt seriösa operatörer. Men å andra sidan- det finns ju olika målgrupper för verksamheten, och därmed kan kunden välja sitt företag, och företaget välja sina kunder. Se till att ni får skriftliga kontrakt vid beställning, där säljarens, men också köparens åligganden framgår. Om man inte är beredd att göra upp det, gå till nån annan. Det kan hända att top notch-service kostar "typ 1 krona extra" men dra inte heller ner alla, utan håll oskyldiga företag utanför.

Det bör vara 17x7 med ca. 4,00" backspacing för att gå fritt (i alla situationer) om framvagnen är droppad. Frigången till övre bärarmens kulbult bör kollas då fälgen är 16 el. 17", beroende på design. 3.75 bs kan också gå fritt på en 67:a, men det varierar från bil till bil. ET för ovanstående får ni räkna ut själv. Over and out.

Man bör inte sidsteppa kopplingen då man har gatdäck. Precis som ovan skrivs, låt slira lite i starten. Då du rullat ut lite, lägger du plattan i mattan, och det spinner inte. Samma sak med automat: försiktigare rollout, sen ger du järnet. Leta efter gränsen. Värm inte heller gatdäcken "för mycket", läs: nästan inte alls. "Titta till lite" på bakfjädrarna, främre hämmare och andra småsaker, sen spöar man nog Saab och Volvo. Finns säkert tips på nätet, bara att använda sökfunktionen.

Det finns en del trix att ta till då man vill komma runt problemet med (alltför) stor insugsventil, men man skall ju inte lära ut allt :-- Dessutom är det ganska detsamma vilken ventil på en gatbil, så länge kombon inte blir totalt åt skogen, utan håller sej ungefär på "spelplan". En bra gatmotor kommer utan ansträngning upp till 1,5-1,8 hp / kubiktum, fastän alla legobitar inte skulle passa till 100%.

Helt rätt. Ford har dåliga kanaler i originaltopparna, och inte heller mycket gods att porta från. Ombyggnaden av dessa std. toppar är inte förnuftigt, det blir för mycket arbete, och är motiverat att köpa bra alutoppar. Om man inte kör S/SS- vill säga. En 351 Musse i F/S är ganska cool, men här är ju topparna helt en annan femma ... Nedan ett par kanaler från smogtoppar.... Notera hur lite vägg det blir kvar mellan insugskanal och stötstång.

Hursomhelst vidhåller jag att en stor insugsventil tar mera än den ger i gatbruk. Utan att ha kört en 302 Boss, vågar jag påstå att den är ordentligt slö (allt är givetvis relativt) på låga varv, för att sedan rusa till i övre registret. Lägg till automat+ låg stallspeed+ ökenutväxling så har man ett paket som funkar som en dieselmerca från 1973, där det tog en förmiddag att nå 110 blås trots plattan i mattan. anyway, onödigt för mej att käbbla emot, har varken speedlab toppar eller 302 Boss. Åker hemkörd portning med 1.9/1.6 ventiler i sniktoppar.

95, anytime. Det är billigare att köpa dyrt....

Låter väl bra då man bollar med många specs och många vinklar. Förr räknade man in endast dom egentliga sätesvinklarna. Om man jämför med Edelbrock har man inte ribban så värst högt, antar jag. Kan inte ta ställning till något jag inte provat, men förundrar mej lite: Om man nu har långt över 2" insugsventil med +.100 ventilskaft - varför plockar man dit fjädrar som endast pallar för .500 lyft Det är en mismatch som heter duga. Fjädrarna åker direkt i skroten, och en 2.05" insugsventil är onödig, om man inte vet vad man skall göra med resten av förbränningsutrymmet, man har ju endast 4.03 borr?

Ventilbrygga: 3/8” gänga med Guide Plates Va? Insugsventil: 2.020” eller 2.055” Rostfri (Längd +0.100”) OBS! Inte för 289/302 Avgasventil: 1.600” Rostfri (Längd +0.100”) Detta är då inge kriteria, är det Chevy ventil, månne? Ventilsäten: 5 Angle Valve Job ??????????????? Räknar man in ALLA vinklar man hittar nuförtiden Ventilfjädrar: High performance för lyft upp till 0.500” (Hyd. Roller) Det var en mesig roller.... Imponerar inte ett skvatt.....

Leta vidare, felet ligger nog på matarkabeln eller jordningen (-).

1/2"-20

Jävlar. Håller utkik efter bil och delar här på östfronten. Är det polerade Centerline Autodrag, vit klädsel? Nåt annat speciellt att titta efter, udda options?

En klubb bestående av utvalda gentlemän i dessa feministiska tider......bejakas med iver.:-- Eller köp en komplett och kvaddad Fox eller importera en som skrot, så får du "allt" du behöver för en konvertering. Motor-låda-kablar-boxar-pumpar.... Sen är det bara att börja transplantationen.

Har du haft bilen på 4-hjulsvåg redan? //mit besten Grüßen Thomas

Bilen håller hög standard, så här skall det göras. Inte original- men inte heller för mycket avvikande. En bil skall användas- inte vara trailerqueen.

Fjädrarna till en BMW är beroende av fabriksutrustning i bilen sen 90-talet, (E36/E39 osv...), och kan variera inom modellserien. Du behöver inte ha sportchassi, utan fjädrarna skiftas utgående från vilka och hur mycket "options" bilen har från fabrik. (som sagt: inget Trabi- chassi här inte). Optimala camber/caster -värden varierar också. Det är lite förargligt med allt hysh-hysh kring detta, så det är viktigt att man anlitar verkstad som verkligen kan meka dessa bilar. På vissa äldre modeller kan man ta fram fjädrarnas reservdelsnummer direkt på basis av den 7-siffriga slutnumret, men inte på nyare.

Du bör definitivt göra detta. Databasen säger följande: More car information is needed to select the proper coil spring. Refer to your local BMW dealer for details. Valet av rätt fjädrar är beroende på bilens monterade tillbehör. Kontakta din lokala BMW-återförsäljare för detaljer.. Jag har sett frustrerande många "tunade" 3-series med ett chassi som inte duger till annat än bojsänke. En E46 är ingen Trabant från 80-talet, så därför ville jag avråda från att lägga dit dåligt vald aftermarketfjädring, det är bortkastade pengar. Varför skulle fabriken spendera miljarder på att utveckla sina fjädringssystem, om det inte hade nånsomhelst betydelse i slutet.. Bilsteins väljer man också specifikt till bilen, fabriken bygger dämparna till rätt specs, man lägger inte gärna in "universaldämpare". Man får det man betalar för. Ordet "billigt" syftar på flera saker...

Du kan säkert beställa Sachs Advantage hos närmaste biltillbehörsbutik, och beställ fjädrarna hos BMW- återförsäljare. Sachs/Boge är originalleverantör för BMW, men aftermarket fjädrar känner jag inte så väl. Lesjöfors "standard replacement" -fjädrar sackar ihop under VW's i hård användning inom 2 år, har det visat sej. Personlig erfarenhet, kommer kanske mothugg Om jag hade 7 sista siffror i din VIN-kod, kunde jag se vad du har i original på din E46.

Vill du göra snikversionen tar du Sachs Advantage gastrycksdämpare runt om och original el M-sport fjädrar, kan intyga att även det är prisvärt vid standardåkning. Du blir inte besviken, men gör alla 4 hörn samtidigt, vilken setup du än väljer. Sachs + nya fjädrar gör, att du får en helt ny känsla i bilen, inte som en väl avvägd Bilstein, men billigare och tillräckligt bra för allround. Sänk bara inte bilen för mycket. Kolla också upp med 4-hjulsinställning då allt är monterat hos en verkstad som KAN BMW . Därefter: NJUT.

Detta är inte det preliminära problemet, med rätt bladfjädrar kan man få bilen riktigt bra. Inte vet man med säkerhet att det behövs krängningshämmare baktill bara för att man går upp i diameter på främre hämmaren. En hämmare minskar alltid på greppet och stabiliserar ingenting. Mussen behöver behöver riktas upp med förenad hjälpram fram-bak, tillräckligt starka clamps som håller ihop bladfjädrarna, bakaxeln centrerad och i 90 grader till färdriktningen och en ordentlig framvagnsinställning. Byte från gummi till polybussningar medför bara att det flexar annanstans i systemet. Kanske bladfjädrarna är från 60-talet och behöver uppdateras med nya och kanske bilen ligger på fel höjd?

Skippa tuningtramset, köp original istället. Tro mej här, har pulat med BMW mera än genomsnittet. Bästa upgrade för en E46 gatbil är M-fjädrar + Bilstein HD el. Sport. Vill du ha lite mjukare fjädring tar du original fjädrar + Bilstein HD. Sänkningssatser tenderar att lägga oljetråget för nära marken = hål i aluminiumtråget förr eller senare. Originalfjädrar ger hyfsad markfrigång, M- fjädrar sänker i normala fall ca 10-15mm (teoretiskt). Absolut bästa kompromiss mellan komfort/hiperf. En E46 som sänkes för mycket tappar prestanda, sänkningen ändrar för mycket på geometrin. Racingchassi är special, och därför undantrag från ovanstående. Modellspecifika Bilsteins med väl avvägd dämpning är super på gatan, dyra, men prisvärda.

Cuda, Roadrunner, M3 och CSI i uppvärmt men svalt, torrt garage @ +8 grader, Mustangen under arbete, så +14-15 grader. Bruksbilar står svalt.

Urk. Pimpmobile. Lämnar undertecknad helt oberörd...