302, toppar, Aero-Flow

[Satisfactíon]

Eländes elände! Jag har äntligen nått uppstart av motorn i mitt långtidsprojekt. Allt var frid o fröjd tills motorn blivit genomvarm under inkörningen. Då fräser det till på vänster headers, vattenläcka. Lång spricka löper ovanför avgasportarna!!

Åkte till Aero-Svets i Bromma som sa att det går att svetsa men blir dyrare än att byta ut.

Tung erfarenhet: provtryck före renoveringen 15000 kr i skogen

 Alternativen ser ut vara begagnade toppar från USA Motor som lär behöva renovering

Eller nya aluminium från Hansen, Aero Flow för 9693 kr/par, tomma. Dom finns också kompletta med ventiler o fjädrar för 14877 kr.

Hansens toppar

Lite frågor:

Lite frågor      

-        Har Aero Flow OK kvalité?

-        Finns det nåt bekymmer med att byta till aluminium?

-        Det står inte om dom konverterade för blyfritt. Det kanske alla är nuförtiden? Nån som vet?

-        Vill helst köpa tomma eftersom jag har nyrenoverade ventiler. Men passar dom? Aero Flow är 2.00" x 1.18" Intake Port, 1.32" x 1.27" Exhaust Port

-        Kommer dom att funka på mitt block, dvs bultmässigt, förbränningsrum och passar dom mot mina headers (rostfria Hedman Shorty). De jag har är 302-2v, gjutmärkta med ”7M29” och ”8A26” vilket väl innebär att dom kommer från olika motorer, blocket är 351W.

-        Det här med förbränningsrum, hur viktigt är det på en standardmotor?

---------------------------------------------------------------------------

Egentligen ville jag köpa dessa från VP men dom kan inte lova någon leveranstid överhuvudtaget!?

[Per Berglund]

Har flertalet gånger skruvat med "Kina" toppar och det är alltid nått irriterande fel men ofta går det åtgärda.
Aero Flow har jag ingen aning men är garanterat gjort av samma coca cola burkar....Alltid en "chansning"
Kompletta toppar skulle jag inte köpa.  Fjädrarna ofta skräp eller fel tryck.
Ventilerna har man ingen aning om kvaliten.

Det är bäst köpa tomma toppar och sedan matcha med korrekt fjädrar till kamaxeln och ventiler du vet vad dom kommer ifrån.
Har du fel ventiler/fel fjädrar är det stor risk du antingen sopar rent kamaxeln eller droppar en ventil.
Det är bättre du investerar rätt nu än blåser hela motorn.

Hur trimmat har du tänkt köra eller är det original?

Vad är det för kamaxel?

Är det en standard motor skulle jag aldrig köpa aluminiumtoppar

Ändrade %s av %s (%s)

[Tungelsta HT-67]

https://www.summitracing.com/parts/afr-1351/make/ford

1200 $ för 2 st + frakt/tull

Ändrade %s av %s (%s)

[Satisfactíon]

Hej Per

Kul att se att du är på. Som vanligt med mycket substans i inlägget. Visste inte att det är kinatoppar. Det går bort direkt, dels för kvalitetsrisker och kanske ännu mera av politiska skäl.

Jag köpte ett komplett renoverat 351W block från VP, renoverat av Liberty Engines INC, Charlotte. Fick den i delar. I picking list står att kammen är Ford 351 W 69-86 CamShaft. I medföljande dok finns ett från Speed Performance Parts med beskrivningar av deras Speed Pro Camshaft. I så fall tror jag det är en snäll gatvariant, Pro-1500 el Pro 2000. Topparna kommer från min gamla motor och dom är planade, blyfrikonverterade, nya styrningar och slipade ventiler. Fjädrarna är dom gamla.

Om jag tolkar dig rätt så är det bättre att köpa topparna från USA-delar, provtrycka och renovera än att köpa nya aluminium. Jag borde väl kunna pressa ur styrningarna o använda ventilerna. Varför är inte aluminium bra när jag kommer att köra original, i alla fall inom överskådlig tid. Hur kollar man att fjädrarna är OK?

[Per Berglund]

1 timme sedan, Satisfactíon said:

Hej Per

Kul att se att du är på. Som vanligt med mycket substans i inlägget. Visste inte att det är kinatoppar. Det går bort direkt, dels för kvalitetsrisker och kanske ännu mera av politiska skäl.

Jag köpte ett komplett renoverat 351W block från VP, renoverat av Liberty Engines INC, Charlotte. Fick den i delar. I picking list står att kammen är Ford 351 W 69-86 CamShaft. I medföljande dok finns ett från Speed Performance Parts med beskrivningar av deras Speed Pro Camshaft. I så fall tror jag det är en snäll gatvariant, Pro-1500 el Pro 2000. Topparna kommer från min gamla motor och dom är planade, blyfrikonverterade, nya styrningar och slipade ventiler. Fjädrarna är dom gamla.

Om jag tolkar dig rätt så är det bättre att köpa topparna från USA-delar, provtrycka och renovera än att köpa nya aluminium. Jag borde väl kunna pressa ur styrningarna o använda ventilerna. Varför är inte aluminium bra när jag kommer att köra original, i alla fall inom överskådlig tid. Hur kollar man att fjädrarna är OK?

Haha ja jag är på allt som "bultas"!
Okej ett nytt block då kan jag hålla med att nya alu toppar är intressant! 

De som Tungelsta rekommenderar är väldigt bra men de är lite stora kanaler för en snäll gatvariant.  Ett par 165cc ger en piggare känsla men inga problem med 185cc heller.
AFR ämnet är kina men har garanterat en bättre styrd produktionsprocess och de monteras i USA.
AFR jätte bra val!
De flesta gör ämnen i Kina faktiskt

Däremot kryllar det av original järntoppar så har du tid vänta och leta runt så dyker sådant upp... Helst ska det vara från 1969-1970!!!
Är ändå en TRISS lott som du redan har fått nit på tidigare...Det suger stålar och tar för mycket tid i anspråk så nytt känns såklart bäst

Original har ju fördelen att det passar och har bättre livslängd än aluminium.
Nackdelen är ju sämre topp effekt om man söker det....Lika i övrigt
Ett par provtryckta/renoverade originaltoppar med nya ventiler är det driftsäkraste du kan ha och kan ge effekt om man vill

Passa dig för återvinna fjädrar och ventiler!  Det är din försäkring från motorhaveri!
Man ska alltid slänga gamla ventilfjädrar..... Motorns kamaxelkort ska ange vilken ventilfjäder som ska användas det är mycket viktigt det blir rätt.
Alutoppar har alltid rätt bra ventilfjädrar som brukar stämma mot milda kamaxlar.
Ett undantag är Edelbrock E-Street Aluminiumtoppar där de snålat in på kvaliten gällande både fjädrar och ventiler så sätter man i för stor kamaxel så skjuter fjädrarna!

Att råda inte helt lätt då det är din plånbok och du vet ju bara själv slutmålet.
Ett ordspråk som jag ser nästan alltid stämmer är "Den snåle köper dyrt"...... M.a.o innebär man hoppar över detaljer som kan kosta massor i slutänden.

Andra saker du MÅSTE byta om du väljer alutoppa

• Härdade stötstänger. Original funkar inte dom kommer skäras sönder mot styrningar.  Troligen måste du mäta in nya stötstänger.
• Vipparm mutter låsbara.  Original dras muttern ner mot ett stop och det har inte alutoppar.  Du behöver köpa särskillda låsmuttrar.  Äldre 289 använde sådant
• Toppbultar med brickor då original saknar brickor.  Helst ARP bultar så kan du återanvända dom......(man ska aldrig återanvända toppbultar på Ford ändå...De är engångs "torque to yeild" vilket innebär man sträckt dom max)

Angående Kina toppar här ser du vad som hände mig på ett motorbygge med Blue Print toppar som ska vara lite av de "bättre" kina topparna.. Fick dom ersatta!

 

 

Ändrade %s av %s (%s)

[Satisfactíon]

Hej Per

Kul att se att du är på. Som vanligt inlägg med substans. Jag visste inte att det var kinatoppar, det kommer inte på fråga. Dels av kvalitetsskäl men kanske ännu mer av politiska. 

Motorn är köpt från VP, en renoverad 351W av Liberty Engine Parts Inc, Charlotte. I deras picking list står det Ford 351W 69-86 CamShaft. Men det följde också med dokument från Speed Pro Performance Parts och i så fall är det nog någon av modellerna Pro 1500 el Pro 2000 som är snälla standardkammar.  Den kom komplett med vev kam kolvar etc men var inte monterad. Topparna är dom som satt på det gamla blocket. Dom är planade, nya styrningar och ventilerna är slipade. Topparna är konverterade för blyfritt. Fjädrarna är dom gamla. 

Kommer att köra standard i överskådlig tid. Vad är skälet till att inte köra aluminium? Som jag förstår det så är det bättre att jag köper gjutjärnstopparna på USA-delar, provtrycker för läckor och sedan renoverar? Kan man testa fjädrarna på nåt sätt? 

Skulle gärna ta VP topparna om det inte är för att dom inte ens kunde lova leverans under 2022

3 timmar sedan, Per Berglund said:

Haha ja jag är på allt som "bultas"!
Okej ett nytt block då kan jag hålla med att nya alu toppar är intressant! 

De som Tungelsta rekommenderar är väldigt bra men de är lite stora kanaler för en snäll gatvariant.  Ett par 165cc ger en piggare känsla men inga problem med 185cc heller.
AFR ämnet är kina men har garanterat en bättre styrd produktionsprocess och de monteras i USA.
AFR jätte bra val!
De flesta gör ämnen i Kina faktiskt

Däremot kryllar det av original järntoppar så har du tid vänta och leta runt så dyker sådant upp... Helst ska det vara från 1969-1970!!!
Är ändå en TRISS lott som du redan har fått nit på tidigare...Det suger stålar och tar för mycket tid i anspråk så nytt känns såklart bäst

Original har ju fördelen att det passar och har bättre livslängd än aluminium.
Nackdelen är ju sämre topp effekt om man söker det....Lika i övrigt
Ett par provtryckta/renoverade originaltoppar med nya ventiler är det driftsäkraste du kan ha och kan ge effekt om man vill

Passa dig för återvinna fjädrar och ventiler!  Det är din försäkring från motorhaveri!
Man ska alltid slänga gamla ventilfjädrar..... Motorns kamaxelkort ska ange vilken ventilfjäder som ska användas det är mycket viktigt det blir rätt.
Alutoppar har alltid rätt bra ventilfjädrar som brukar stämma mot milda kamaxlar.
Ett undantag är Edelbrock E-Street Aluminiumtoppar där de snålat in på kvaliten gällande både fjädrar och ventiler så sätter man i för stor kamaxel så skjuter fjädrarna!

Att råda inte helt lätt då det är din plånbok och du vet ju bara själv slutmålet.
Ett ordspråk som jag ser nästan alltid stämmer är "Den snåle köper dyrt"...... M.a.o innebär man hoppar över detaljer som kan kosta massor i slutänden.

Andra saker du MÅSTE byta om du väljer alutoppa

• Härdade stötstänger. Original funkar inte dom kommer skäras sönder mot styrningar.  Troligen måste du mäta in nya stötstänger.
• Vipparm mutter låsbara.  Original dras muttern ner mot ett stop och det har inte alutoppar.  Du behöver köpa särskillda låsmuttrar.  Äldre 289 använde sådant
• Toppbultar med brickor då original saknar brickor.  Helst ARP bultar så kan du återanvända dom......(man ska aldrig återanvända toppbultar på Ford ändå...De är engångs "torque to yeild" vilket innebär man sträckt dom max)

Angående Kina toppar här ser du vad som hände mig på ett motorbygge med Blue Print toppar som ska vara lite av de "bättre" kina topparna.. Fick dom ersatta!

 

 

Tjena

Kommer att följa rådet "Den snåle köper dyrt" och i övrigt försöka hitta en balans mellan plånbok och mål. Med det sagt går jag vidare med:

-        Kolla närmare på originaltopparna hos USA-motor, skicket och om ventilerna är samma, samt pris på renovering. Som du skriver är livslängd och driftsäkerhet ett stort plus. Däremot verkar det inte krylla av järntoppar. Haft annons på forumet ett tag och googlat runt ganska friskt.

-        Alternativet alutoppar från AFR verkar också klart intressant, särskilt efter att jag googlat på firman. Även om ämnena kommer från kina så verkar deras verkstad seriös. Tack för ditt bidrag Tungelsta

Det blir lite mer kringkostnader med det som måste bytas men det kanske är överkomligt. Vad räknar man med för dollarpris mot kronan när man räknar in transport, tullar etc. Räcker 18 kr/dollar?

-        Det står att dom levererar 1-3 dar efter order men hur lång tid kan det ta innan jag har dom?

-        Att byta fjädrarna känns som en billig livförsäkring . Tror jag har kvar kartongen till kammen. Där kanske det finns lite info.

 Blueprintvideon var väldigt intressant, skall kolla den i lugn o ro lite senare. Skall åka tåg 18 timmar ikväll till Riksgränsen. Där kan man också gasa

 En fundering – jag har nu 302 toppar. Om jag byter till 351, funkar det med stötstängerna, in o utportar, vattenkanaler eller nåt annat?

[Per Berglund]

Jag har tappat kostnadsbilden trots jag tar hem saker direkt från Summit flera gånger per år.
Du kan nog kallt räkna med 18kr/$

Brukar ta en nån vecka eller 2 från Summit beroende på vilken frakt du väljer.
Oftare fortare än så!

Byta fjädrar som sagt behövs knappast om du väljer nya toppar.
Går du på beg spåret defenetivt! 

Stänger behöver du troligen inte byta.  Inspektera alla att de är raka och att de inte finns några "flat spots" på dom....Dom roterar sakta när motorn går.
Nya toppar är du tvungen byta stänger till härdade!

Gjutjärn är på "end of the line" så kanske är svårt hitta numera jag har inte tittat så mycket.... Oftast är det ju fel årsmodell dessutom!
Även alu toppar dyker upp beg då & då men de känns mer osäkert att köpa begagnat.

Jag använder E-Bay även på begagnat så där kan man också köpa. Större risk vad man får men själv har jag aldrig haft problem.
De som säljer är mycket måna om ryktet.

Typ

https://www.ebay.com/itm/234484286910?hash=item36985a45be:g:LkoAAOxy~iJQ9irb

 

Ändrade %s av %s (%s)

[Tungelsta HT-67]

Om tanken är att behålla allt förutom toppar så är volymen på förbränningsutrymmet mycket viktigt att kolla upp .

Om du tänker handla nya toppar

[Satisfactíon]

Hej Per

Kul att se att du är på. Som vanligt inlägg med substans. Jag visste inte att det var kinatoppar, det kommer inte på fråga. Dels av kvalitetsskäl men kanske ännu mer av politiska. 

Motorn är köpt från VP, en renoverad 351W av Liberty Engine Parts Inc, Charlotte. I deras picking list står det Ford 351W 69-86 CamShaft. Men det följde också med dokument från Speed Pro Performance Parts och i så fall är det nog någon av modellerna Pro 1500 el Pro 2000 som är snälla standardkammar.  Den kom komplett med vev kam kolvar etc men var inte monterad. Topparna är dom som satt på det gamla blocket. Dom är planade, nya styrningar och ventilerna är slipade. Topparna är konverterade för blyfritt. Fjädrarna är dom gamla. 

Kommer att köra standard i överskådlig tid. Vad är skälet till att inte köra aluminium? Som jag förstår det så är det bättre att jag köper gjutjärnstopparna på USA-delar, provtrycker för läckor och sedan renoverar? Kan man testa fjädrarna på nåt sätt? 

Skulle gärna ta VP topparna om det inte är för att dom inte ens kunde lova leverans under 2022

--------------------------------

Hej Per o Tungelsta. Det har hänt saker! Jag har snackat med VP idag och efter lite turer har dom bekräftat att dom har renoverade originaltoppar för leverans, både 302 och 351.

Spontant tänker jag att det skulle vara kul att få en komplett 351a. Men jag ser på specen för respektive att dom skiljer sig lite grann. Inga stora saker utom möjligen att ventilsätena finns med på 302an men inte på 351an. Se längst ner.

Jag funderar mer om det är något annat som måste bytas, t ex insuget, headers, förgasare. Och passar sitter vattenkanalerna rätt?

Det kanske inte är så lätt att uttala sig, men givet det ni känner till idag om mitt case, vad skulle ni välja ?

 

 

302W Följande artiklar är kompatibla för 302:ans motor 1970-77, med dessa topplock (standardkomponenter) Vipparmsats : #6564-181-1041. Stötstång: #6565-192-1409. Ventillyftare: #6500-VL35. Standardkam: #CS560. Inga trimkamaxlar, då fjäder maximerar lyft även stödbultarna har begränsningar.

351W Följande artiklar är kompatibla för 351W motor 1969 - 74, med dessa topplock (standardkomponenter) Vipparmsats : #6564-181-11041. Stötstång: #6565-192-1399. Ventillyftare: #6500-VL35. Standardkam: #CS674. Inga trimkamaxlar, då fjäder maximerar lyft även stödbultarna har begränsningar.

 

302 komponenter

351 komponenter

 

[Per Berglund]

På 351W block ska du ju ha 351W toppar.
Är inte helt 100% på alla 302 toppar men de har ju klenare bult varvid hålet bör vara mindre....Lätt gjort borra upp eller om de redan har 1/2" hål
Lite större ventiler på 351 toppar

C9OE toppar är bara att köpa! Parvis såklart!

Ventilsäten är inte viktigt byta...De flesta kör ju så lite att det är inga problem....Har aldrig hört något fått det heller.
Klart överdriven "hybris" med härdade säten

Som du ser i beskrivningen tillåter fjädrarna endast originalkam så har du trimkam måste du byta dom.
Stödbultarna sitter bara pressade så de åker gärna ur med högre lyft och hårda fjädrar
Även Ford satte in skruvade stödbult på 289Hp

Headders kan du skita i om du mest "åker" omkring.
Shorty headers kan väll annars vara ett bra alternativ men som sagt du har ingen större nytta av stora headers

Insuget kan man väll byta om man vill ha 4-port.
Nått milt Edelbrok Performer är väldigt bra.
4-port original tuffar på och byta det till Performance ger inget jätte kliv.
Kom ihåg att svagaste länken styr vilket är kamaxel.
Finns ingen anledning till att förbättra andningen om kamaxeln inte tillåter det

Nått jag verkligen kan rekommendera är att slänga mekaniska fläkten och investera i en bra SPAL elfläkt med kontroll
Det frigör rätt bra med effekt och bättre kylning (gäller endast om du köper kvalitets Elfläkt typ SPAL)

 

[Satisfactíon]

Ditt svar avgjorde saken, jag köpte 351orna idag. Jag har så långt möjligt försökt hålla bilen original o då känns fint att även motorn blir det. Jag har inte kunnat kolla om det är originalkam men rimligen är den det då det kompletta blocket såldes som en standard 351 av VP. I dagsläget fortsätter jag med 2-portaren och hoppas att insuget passar, likaså de shortyheaders jag redan har.

Tipset om SPAL fläkten gillar jag, att frigöra lite mer effekt så enkelt är kanon. Skall man montera en ”fläktkåpa” också för styrningen av luften?

Om allt faller på plats kan man säga att eländet med topparna leder till en förbättring av motorn, visserligen med en prislapp, men prisvärt.

Tack Per för den innehållsrika och goda infon.

[Tungelsta HT-67]

Fördelen med elfläkt/ar är att de enbart jobbar när det behövs .

Men elfläktar käkar amp när de jobbar , fullt möjligt att du måste uppgradera din generator till en kraftigare .

[Per Berglund]

18 timmar sedan, Satisfactíon said:

Ditt svar avgjorde saken, jag köpte 351orna idag. Jag har så långt möjligt försökt hålla bilen original o då känns fint att även motorn blir det. Jag har inte kunnat kolla om det är originalkam men rimligen är den det då det kompletta blocket såldes som en standard 351 av VP. I dagsläget fortsätter jag med 2-portaren och hoppas att insuget passar, likaså de shortyheaders jag redan har.

Tipset om SPAL fläkten gillar jag, att frigöra lite mer effekt så enkelt är kanon. Skall man montera en ”fläktkåpa” också för styrningen av luften?

Om allt faller på plats kan man säga att eländet med topparna leder till en förbättring av motorn, visserligen med en prislapp, men prisvärt.

Tack Per för den innehållsrika och goda infon.

Gällande insuget är det inte heller petigt om det "passar" perfekt men kommer inte vara något problem!
2-port blir en bra ekonomi iallafall men inte mycket mera!

Gällande elfläkt gäller det först du investerar i en bättre generator......Generator vill du ändå byta då original knappt orkar driva stereon med sina 40A.
Elfläktarna har en enorm aptit på ampere och man får räkna med minst 15-20A så det blir inte mycket kvar.
En Power Master minst 100A är bra!

Jag har en SPAL liggandes som är bara 2år gammal och körd 1 sesong eller så.
Enda kruxet är att just denna har en rejäl förbrukning!  Den smälte ner en 20A säkring på ett kick!
Tror den bör säkras upp för typ 40A och matas med 6mm2 kabel......Elfläktar har en hög förbrukning just när de kickar igång!
Här ser du den sittandes i min bil i ett tidigare motorbygge.....Passade perfekt!

Men det finns en massa olika SPAL fläktar 
Har handlat dom på https://www.speeding.nu/

Ändrade %s av %s (%s)

[Satisfactíon]

Tack för era nya inlägg om fläktar. Filmen med fläkten kan inte bli tydligare som illustration. Om jag bestämmer mig för en elfläkt, är den du har Per något du säljer? Snyggt motorrum och gött ljud i den motorn.

[Satisfactíon]

Tillbaks från det döda?! Så illa var det inte, men ett långt uppehåll blev det efter att jag köpte renoverade 351W toppar från VP i våras (dom gamla var 302). Har skruvat på topparna vilket inte var något problem. Dock fick jag köpa nya muttrar till vipporna då pinnbultarna på 351 är 5/16” mot 3/8” på 302. Lustigt med klenare dimension på större knota.

 

Blev också lite förvånad att de nya muttrarna inte är självlåsande. Dom gamla muttrarna har en liten ihopklämning längst upp. Kan det finnas risk att dom gängar upp sig eller ger förspänningen tillräcklig press för att inte röra sig??

En knepigare fråga för mig är att muttern går i botten innan jag fått bort allt spel (har hydrauliska lyftare). Skall det vara en annan längd på stötstängerna? Mina är 8 3/16” (20,7 mm) o dia 7,93 mm. Kan det vara en OK lösning att lägga en bricka, 1,5 mm tjock, under muttern?? Har provat och det räcker för att kunna dra åt muttern det ¾ varv som skall dras efter att spelet är borta.  

[Tungelsta HT-67]

Om du kommer så långt ned med muttern misstänker jag att du får fel geometri på vipparmar .

Hur man mäter in original vippor (geometri) har jag noll koll på .

En viktig sak att kolla är att undersidan på vippan ej tar i brickan till ventilfjädrar .

Tippar att dina stötstänger är för korta .

[Satisfactíon]

Hej igen . Det var lite av såna konsekvenser jag är rädd för. Jag har i alla fall kollat längden på dom stänger som VP säljer till 351 och det är samma längd som jag har. Deras stänger för 302 är 175 mm. 

Nu när lurat en dag till på detta så fick jag för mig att kolla om det är någon skillnad på pinnbultens höjd totalt och gänglängd. Mätningen visar att den ogängade delen på 351 är 25,3 mm och på 302 är den 22 mm. Det innebär att muttern bottnar 3,3 mm högre än på 302an. Vilket jag tänker borde gå att kompensera med en bricka utan att det påverkar geometrin. Vad tror du om mitt resonemang? Jag har mätt topparnas höjd och det är lika, ca 93,5 mm.

Har kollat vippans undersida och det ser OK ut.

Har du några synpunkter om muttrarna och självlåsning?

[Tungelsta HT-67]

Troligtvis har 351W annorlunda vippor (skålen för halvmånen är vell troligtvis högre upp)

Har aldrig hört talas om tricket att lägga en bricka under muttern , men funkar det så kör .

Tror inte det är hälsosamt att muttrarna inte har en låsning , finns längre muttrar med insexskruv i mitten som låser , tex . Eller kör med dubbla muttrar , som låser varandra .

 

Ändrade %s av %s (%s)

[Per Berglund]

Som du säkert nu vet så har Ford haft 2 typer av muttrar.... Icke låsande som momentdras emot emot stödbultens slut av gängan.....Ska vara en midja på de stödbultarna.
Sedan de äldre "metal låsmuttrarna" som det ser nu ut som du monterat.
Inget konstigt med dessa utan du måste bara manuellt justera in tills vippan precis nuddar stötstången.
Går nog bra chimsa upp muttern!

Stötstängerna bör man egentligen byta om man ska vara petig....Eftersom de "gifter" sig mot både lyftare och vippa så kan det bli knas om du återanvänder dom emot nya lyftare/vippor
Under gång så roterar stötstängerna hela tiden naturligt men den rotationen kan upphöra om man byter ut....Står de still blir det slitage i förtid eller annat.
Det är viktigare än man tror särskilt för avgasventilerna som jobbar i mottryck.
Mottrycket tas direkt upp av både stödbultar och stötstänger så de utsätts för en hel del!
Själva har jag vid flera tillfällen varit med om att stödbultar kryper ur sina hål så numera byter jag alltid ut dessa från "pressade" till "gängat".....Inte så kul om de kryper ur under drift men har haft tur att motorn bara tvärstannat

Häromdan la faktiskt Steve Morris upp en klipp om krafterna på avgasventilerna och det gav även mig en "åh fan" känsla trots jag var medveten om det

 

Ändrade %s av %s (%s)

[Satisfactíon]

Tack båda för er input. Det jag gjort efter era inlägg är att jag skruvade ihop så mycket jag behövde för att kunna starta och köra 3 x 10 sekunder. Fick upp trycket och oljan rann ur vipporna. Allt lät bra så jag fortsätter med att montera kylslangar, etc, startar igen för att kolla att allt är tätt.

Jag visste inte att det finns 2 typer av muttrar förutom att det finns 2 gängdimensioner. Mina stödbultar har inte midja, varken på 302 eller 351. Vilket då bör betyda att jag skall skruva ner muttern tills vippan nuddar stötstången. Det var så jag gjorde först men då tog gängan slut innan spelet var borta. Det är därför som jag chimsat upp muttern (de nya 5/16” jag köpt). Med chimsen har jag fått bort spelet.

Per – du skriver att vippan precis skall nudda stången. Jag har lutat mig mot en verkstadsbok som heter ”How to rebuild Small-block Ford Engines” skriven av Tom Monroe, HP Books -89. Han skriver att efter man dragit tills slacket är borta att ”give the adjusting nut another ¾ turn”. Vad är din erfarenhet om det?

Jag känner till att vipporna bör bytas så det skall jag fundera på. I mitt fall är det bara vipporna som är nya ….

Videon var skitintressant om krafterna, jösses! Och stödbultar som krupit ut, har det varit vässade maskiner eller vanliga också? Visste inte heller att bultarna är pressade, trodde gängat. För övrigt måste jag kommentera den motorn, vacker som ett konstverk!!

Tungelsta har en fundering om det kan vara andra vippor på 351 (med högra skål för pivotbrickan) jämfört med 302. Jag har ingen aning för jag har aldrig sett annat än dom som suttit på mina 302 toppar.

[Per Berglund]

Sorry jag glömde lägga till att dra muttern lite till efter stången precis nyper vippan.
Kollar du på lyftarens innre kolv så rör den sig nedåt ett par mm…..Principen att dra muttern ytterliggare är att ta bort 50% av glappet.  3/4 varv är ungefär det. Jag brukar köra 1/2 till 3/4 varv.

Nej vipporna sällan måste bytas utan stötstänger….kanske det du menade…

Pressad stödbult som kryper ut gäller enbart om man har högre fjäderkraft,högre komp och högre varvtal.
Original inga problem alls.

Ford monterade som standard gängade stödbult på alla 289 hipo maskinerna så det är en risk med pressat…..Efter 50år litar jag inte alls på det

 

[Satisfactíon]

Tack för tillägget. Då går jag vidare, men kommer att beställa nya stänger med tanke på att dom nog har följt med från gamla motorn, och det du skrev om risk att dom inte roterar. Då är både lyftare o stänger nya.

Det är tillgång till så mycket kunskap som medlemmarna delar med sig av som är det bästa med medlemskapet. Och särskilt du som ofta lägger till lite extra . Jag spar dina inlägg i en särskild kunskapsmapp.

[Tungelsta HT-67]

21 timmar sedan, Satisfactíon said:

Tack båda för er input. Det jag gjort efter era inlägg är att jag skruvade ihop så mycket jag behövde för att kunna starta och köra 3 x 10 sekunder. Fick upp trycket och oljan rann ur vipporna. Allt lät bra så jag fortsätter med att montera kylslangar, etc, startar igen för att kolla att allt är tätt.

Jag visste inte att det finns 2 typer av muttrar förutom att det finns 2 gängdimensioner. Mina stödbultar har inte midja, varken på 302 eller 351. Vilket då bör betyda att jag skall skruva ner muttern tills vippan nuddar stötstången. Det var så jag gjorde först men då tog gängan slut innan spelet var borta. Det är därför som jag chimsat upp muttern (de nya 5/16” jag köpt). Med chimsen har jag fått bort spelet.

Per – du skriver att vippan precis skall nudda stången. Jag har lutat mig mot en verkstadsbok som heter ”How to rebuild Small-block Ford Engines” skriven av Tom Monroe, HP Books -89. Han skriver att efter man dragit tills slacket är borta att ”give the adjusting nut another ¾ turn”. Vad är din erfarenhet om det?

Jag känner till att vipporna bör bytas så det skall jag fundera på. I mitt fall är det bara vipporna som är nya ….

Videon var skitintressant om krafterna, jösses! Och stödbultar som krupit ut, har det varit vässade maskiner eller vanliga också? Visste inte heller att bultarna är pressade, trodde gängat. För övrigt måste jag kommentera den motorn, vacker som ett konstverk!!

Tungelsta har en fundering om det kan vara andra vippor på 351 (med högra skål för pivotbrickan) jämfört med 302. Jag har ingen aning för jag har aldrig sett annat än dom som suttit på mina 302 toppar.

Kollar man Summits sida verkar det som 302 / 351 har samma - lika vippor

https://www.summitracing.com/parts/cca-1231-16/make/ford

Knepiga toppar / stödbultar du har !

 

[Per Berglund]

9 timmar sedan, Satisfactíon said:

Tack för tillägget. Då går jag vidare, men kommer att beställa nya stänger med tanke på att dom nog har följt med från gamla motorn, och det du skrev om risk att dom inte roterar. Då är både lyftare o stänger nya.

Det är tillgång till så mycket kunskap som medlemmarna delar med sig av som är det bästa med medlemskapet. Och särskilt du som ofta lägger till lite extra . Jag spar dina inlägg i en särskild kunskapsmapp.

Alltid kul dela med sig det berikas alla av!  Är inte typen som tror det är roligare ta med sig kunskap i graven.

Stötstänger må vara viktiga men inte vill man ha budget så går det återanvända särskilt om motor och fjädrar är nära original.  Bara vara noga att syna av ändarna…..Såklart ska kulorna ha sin runda form men även syna att det blanka slitaget på kulorna är jämnt utspritt runt kulan.  Ser man ojämnhet vet man att de stått stilla.
Rulla dom på exempelvis glashällen på spisen så du ser de ej börjat krökas.
Är fjädertryck och komp högre skulle jag ta nya och helst härdade så de inte flexar.
Original är bara enkelt obehandlat stål.

[Per Berglund]

15 minuter sedan, Tungelsta HT-67 said:

Kollar man Summits sida verkar det som 302 / 351 har samma - lika vippor

https://www.summitracing.com/parts/cca-1231-16/make/ford

Knepiga toppar / stödbultar du har !

 

Ja det bör vara lika men Ford hade säkert lite förändringar under åren. Geometriskt ska de funka.
Viktigt dock hålla koll på att ventilerna är just för Rail (styrnings)typ vippor.
Är inte ventilerna det så kan vippan trycka ur knastret och det är typ Godbye för hela motorn då!

Håller med stödbulten har jag inte sett på 351 toppar…..Men med Ford får man alltid se nått nytt!