Mustang Cab 70 projekt - CMC303

[ThomasFB]

Väg också vänster-höger. Det är väsentlig data. Allra helst borde du mäta varje hjul individuellt, och på en gång. På t.e.x en sån här:

http://www.intercomp-racing.com/Product ... EM_838.cfm

[Janne Holm CMC1740]

Plasthuv och blybaklucka

Nä skämt och sido följer ditt projekt noga.

Lite taskigt att låta dig slita med det och sedan kanske efterapa det mesta

men det kanske inte gör så mycket

jag vet att min är i behov av lite styvhet efter snart 40 års tjänst

och då räcker det inte att bara stoppa lite Viagra i tanken

[fast_back]

finns det glasfiberhuvar utan scoop till 69:or?

[Janne Holm CMC1740]

finns det glasfiberhuvar utan scoop till 69:or?

RPglasfiber har det i sitt sortiment

http://www.rpglasfiber.com/

[JanneJ]

rtm: jag har tyvärr inte tillgång till en 4-hjulsvåg, men det hade varit intressant!

Janne H: Om det jag gör inspirerar så är det bara roligt, behöver du något mått eller vill ha hjälp med kompletta grejor så hör av dig.

Skillnaden jämfört med original är stor, nu kan man börja prata om körglädje!

Plasthuv var mest ett skämt om jag ska vara ärlig...

Det är en cab med alla begränsningar det innebär och mina ambitioner är att det ska bli en riktigt rolig vägbil. Myten om att jänkare inte går att svänga med ska avlivas

[JanneJ]

rtm: du frågade om över eller understyrning.

Nu har jag varit ute och testat. bilen är understyrd ( vad annat var att vänta ). Det går att köra ganska fort innan det släpper och det är framhjulen som gör det först.

Kör just nu med 2.8 kg i framhjulen och det syns att jag åker ända ner till det att mönstret tar slut på sidan av däcket.

Behöver nog filma hur det ser ut för att kunna göra rätt åtgärder.

[fast_back]

snyggt!

klart roligaste tråden på forumet

[Tommyax]

Snyggt jobb, du är otrolig!

Viktjakt/fördelning.

Finns ju mycket i alu som du vet.

Toppar, insug, kylare, vattenpump, kardan m.m.

och eller ministarter, elfläkt, elvattenpump.

Batteri i skuffen och fulltank så fattas inte så mycket Kg för ett 50/50 förhållande.

mvh Tommy .

[JanneJ]

Testandet fortsätter, det här gillar jag

Har en yta som är ganska stor där jag kan köra i cirklar, inte tillräckligt bred men ändå så jag kan få en uppfattning.

Understyrning finns, men inte så att det dominerar. Sidogreppet är bra och det går ganska fort innan det börjar släppa och då går det över gränsen mjukt och förutsägbart.

Sedan testade jag slalomkörning mellan koner och där är det återigen stolen som sätter gränserna. Jag kan inte köra så fort att bilen släpper utan har fullt upp att sitta kvar! Jag är förvånad över hur fort det går att köra.

Videokameran var med ( min gamla, grabben hade sin dv-kamera och spelade in skatefilmer så den kunde jag inte låna.)

Efter att ha tittat 200 gånger ( ljug ) har jag fått klart för mig hur bilen rör sig och utifrån det fundera ut nästa steg.

Tidigare gick jag och funderade på den bakre krängningshämmaren som hänger i garaget, men jag kommer inte att montera den. Bakvagnen ser bra ut på videon, liten tvekan just i instyrningen men det har jag en lösning på.

Nej, ingen försämring av bakvagnen för att få bort lite understyrning.

Det jag ska göra är att förbättra greppet fram och det första jag testar är mjukare fjädrar fram.

[ThomasFB]

Nej, ingen försämring av bakvagnen för att få bort lite understyrning.

Det jag ska göra är att förbättra greppet fram och det första jag testar är mjukare fjädrar fram.

Släpp på krängningshämmaren, så får du en uppfattning om hur mycket det behövs mjukas upp.

Det går bra att vika undan, och fästa hämmaren tillfälligt med buntband, så räcker det med att lösgöra från bärarmarna medan du testar.

[CMC 1061 Berra]

Roligt att höra dina noteringar. Följer med stort intresse vad som händer i fortsättningen. Nackhåren reser sig i nacken på en annan och hornen i pannan börjar smått spränga. Fortsätter du så här så blir dom fullvuxna.

Berra

[bege]

Fruktansvärt kul tråd att följa.

Även om man har en musse av den senare typen.

Men den skall följas av nåt annat(på G ) därför är det kul att se och lära.

Keep on going,Janne

[Per Berglund]

Det ser kanon ut Janne!

Eftersom du vill flytta bilens viktfördelning mer bakåt så har jag ett utmärkt förslag som löser dina problem!!!

Jag säger bara 1 sak!! CLAES OHLSSON!!!

[Tobias CMC1505]

Haha, humor på hög nivå.

Grymt roligt att följa Lasse.

Blir väldigt insipirerad, mycket av det du gjort kommer hända med min i vinter !

Lycka till med väghållningen.

[Janne Holm CMC1740]

Den var klockrentbra Pelle

Ska ta upp det med Janne hoppas han kommer till Gränna på söndag

som han nästan lovat

Verkar bli halvtaskigt väder på söndag men jag tror många kommer att åka dit i alla fall

[Lygdman cmc813]

Måste bara säga att jag läser och blir mer och mer imponerad.. Det är kanon jobb du lägger ner på bilen.

[Janne Holm CMC1740]

Kan bara hålla med såg bilen live i Gränna i Söndags och vilket jobb han har lagt ner för att förbättra väghållning styrning m.m.

Har skissat lite själv på en egen förstyvning men har inte kommit till skott ännu. Får forsätta en liten stund till med Viagra i karossen

[JanneJ]

Jag tänkte nu att gräva lite djupare i väghållningen på Mustang 1965-70.

Varför har den ett rykte om sig att ha dålig väghållning? finns det en orsak, eller flera?

Kan man göra någonting åt det?

Först ett par begrepp som är viktiga:

CG = center of gravity, tyngdpunkten hos bilen.

CGH = center of gravity height, höjden på CG över marken.

RC = roll center, den imaginära axel kring vilken bilen vill vrida sig när man svänger. Den är olika för fram och bakaxel.

Tyngdpunkten ( CG )ligger hos de flesta bilar mellan 30-60 cm över marken ( en del säger att kamaxeln i en stötstångsmotor ofta ligger

i nivå med CG )

Roll center är en punkt som man kan ta fram genom att mäta övre och nedre bärarms placering i förhållande till markplanet och sedan

rita ut linjer från dem, och en linje från mitten av däcket i markplan ( se skiss) IC är skärningspunkten.

Vad som händer när bilen kränger är att CG vill vrida sig runt RC, man får en hävstångseffekt som vill kränga bilen i sidled.

Avståndet mellan CG och RC avgör hur stor hävstångseffekten blir, längre avstånd - mer hävstångseffekt.

Mustangens originalframvagn är en geometrisk katastrof beroende på att den övre bärarmen har fel vinkel i förhållande till hur spindeln som

hjulnavet sitter på är vinklad.

Det blir 2 st negativa effekter som tillsammans gör det hela värre.

Det första är att RC är under marknivå och gör att hävarmseffekten vid krängning blir väldigt stark. Ritar man upp en originalframvagn på ett papper är det svårt att få plats med så långa streck att du hittar IC ( om det ens går!, jag hamnade en bit ut på köksbordet innan jag gav upp)

Det andra är att övre bärarmens vinkel och spindeln ihop gör att man får en kraftig ökning av positiv camber när bilen kränger! Däcket kommer att luta utåt i

överkant och slitbanan som ska ge greppet mot vägen vinklas upp på insidan med en drastisk minskning av greppytan.

Nästa gång ska jag resonera om vad man kan göra för att förbättra framvagnen.

Vi hörs

Janne

[JanneJ]

Nu när vi vet framvagnens svaghet kan vi fundera på ett botemedel.

Om man tittar i kataloger från olika leverantörer hittar man i stort sett samma saker. Fjädrar, k-hämmare, bussningar, med mera.

Kan hårdare fjädrar, grövre krängningshämmare, hårdare bussningar, bättre stötdämpare lösa problemet?

Svar: Nej

Som vi vet är det grundgeometrin som är felet!

Vi kan med fjädrar...osv styva upp framvagnen så att problemet inte blir så dramatiskt men vi får inte bort det.

Monterar vi lågprofildäck på 17-18" fälgar förvärrar vi snarast problemet.

Det vi kan göra som verkligen gör skillnad är Shelbysänkningen, dvs den övre bärarmens infästning flyttas neråt.

När vi har gjort det har vi som i ett trollslag flyttat upp RC ungefär i marknivå.

Resultatet är att hävarmseffekten inte blir så stark när bilen kränger.

Jag har gjort mätningar och skisser på min egen bil och nu när shelbysänkningen är gjord kan jag få fram en skärningspunkt IC

och en vettig RC ( i mitt fall några cm ovanför marken).

Ändringen av vinkeln på bärarmen har också det goda med sig att den oönskade positiva cambern som vi fick när hjulet under krängning

fjädrade in har minskat.

Det bästa av allt: det är gratis!

Shelbysänkningen är inte frälsningen från alla problem. Vi har kvar en del av den positiva cambern vid krängning och samtidig infjädring,

Nu är problemet med positiv camber vid infjädring inget unikt mustangproblem, det finns mer eller mindre på många bilar, även moderna.

För att göra någonting åt det måste vi förändra någon av länkarmarnas längd, vanligtvis den övre.

Det man gör är att tillverka en ny länkarm som är lite kortare än originalet och med en infästning för kulbulten som är lite vinklad

för att den inte ska jobba i för stark vinkel ( även orginal länkarm på en bil som är shelbysänkt belastar övre kulbulten hårdare).

Just kortningen av länkarmen är det som är finessen, förhållandet mellan övre och undre länkarm förändras och radien som hjulet följer ändras,

med mer negativ camber vid infjädring som resultat. Det finns nackdelar med att korta bärarmarna ( ingen hjulupphängning är perfekt! ) men i det här fallet överväger de positiva effekterna.

För att visa effekten av shelbysänkning och kortare bärarm gjorde jag en modell av framvagnen för att simulera ändringarna.

Original framvagn har vid en infjädring på 5 cm en liten ökning av negativ camber, i samband med att chassiet kränger och lutar bärarmarnas

inre infästning blir slutsumman positiv camber vid krängning.

En shelbysänkt framvagn har 10 mm mer negativ camber vid infjädring, vilket direkt minskar den positva camber som bildas när chassiet kränger.

En bärarm som är 25 mm kortare än original ger 15 mm mer negativ camber vid infjädring, positiv camber minskar ännu mera.

Kortning av bärarm ger några oönskade effekter: För att kunna justera hjulvinklarna till rimliga värden kan man vara tvungen att modifiera nedre bärarmens infästning, och samtidigt minskar spårvidden fram. Hjulupphängningar är kompromisser...

Nästa gång resonerar jag om bakvagnen.

Vi hörs

Janne

[Per Berglund]

Kanonbra skrivet Janne!

Kan skriva under på att Shelby sänkningen är något som borde gjorts redan i fabriken.

Det och lite lägre däckprofil gör mycket för vägkänslan i Mustangen som annars är ganska obefintlig.

Jag har stansat fram borrmallar för 1965-1973 för den som behöver

Men även geometrin är en katastrof så är min erfarenhet att styvare krängningshämmare fram är väldigt viktigt.

Även aningen styvare fjädrar gör mycket det med.

Den tunna pinnen till krängningshämmare på de flesta mustanger får jobba hårt med att motverka tyngden som ligger över framvagnen.

Därmed blir det stora fjädringsvägar på innerhjul.

Men som Janne skrivit så bra måste man göra nått åt geometrin på bärarmarna.

Inte så konstigt att det numera finns MASSOR med eftermarknads framvagnar att bara byta ut.

Ron Morris, Global West, TCP, Heids, Street Force, RRS etc,etc

För den som inte är blyg med vinkelslipen så är det bara hugga in!!!

[Peter /Cobra]

mycket intressant... Hur bra går det att få en musse med hjulen fortfarande i hjulhusen!?

Ofta man ser "banbilar" lyfta på något hjul vid kurvtagning

vilket bör indikera på att något i geometrin inte står rätt till.

Fanns en väldigt bra artickel om snördatorn på http://www.rx7.se/vaghallning1.html , tyvärr är den borttagen.. Dum man var som inte spara den.

[ThomasFB]

Ofta man ser "banbilar" lyfta på något hjul vid kurvtagning

vilket bör indikera på att något i geometrin inte står rätt till.

Eller så står allt rätt till ändå...

Original Mustangens design är helt gjord enligt "läroboken", problemet är bara att det är en "komfortgeometri", den är inte designad för bästa kurvtagning.

Denna, helt åt hel*%#* designade setup är gjord med tanke på däckets kontakt mot underlaget i alla lägen. Funkar väldigt mjukt och bra på en väg med svaga böjar och max 80-90 km/h (55 mph) hastighet, alltså är helt enligt typiska Amerikanska vägar. Ger också ett jämt och litet slitage på däcken.

Problemen kommer vid provocerande körning och då fjädringen börjar tröttna och bli slapp, och hjulets fjädringsväg ökar.

Som tidigare nämndes, kan man genom att byta övre och undre bärarmarna och ändra på infästningen av dessa komma till hyfsade resultat.

Jag har dock sett aftermarket-prylar som inte gör någon nytta överhuvudtaget.

Att korrigera en dålig framvagn med krängningshämmare är dock helt förkastligt, men tyvärr ibland en kompromiss man är tvungen att ta till.

Man tar ibland t.o.m bort alla krängningshämmare då man vill åka väldigt fort på vissa underlag.

Bra Janne, fortsätt med skrivandet, men akta dej för korta bärarmar.

[JanneJ]

Att korrigera en dålig framvagn med krängningshämmare är dock helt förkastligt, men tyvärr ibland en kompromiss man är tvungen att ta till.

Man tar ibland t.o.m bort alla krängningshämmare då man vill åka väldigt fort på vissa underlag.

Bra Janne, fortsätt med skrivandet, men akta dej för korta bärarmar.

Att korta bärarmar är definitivt ingen bra lösning

Förhållandet mellan övre och undre bärarm är redan i originalutförandet

på gränsen, och det blir sämre om man borjar korta bärarmar.

Lååånga bärarmar från början hade gjort livet lättare..

Krängninghämmare är en intressant fjäder!

Fråga 10 "gurus" och du får 10 svar.

Mycket, lite, inte...vad är rätt? finns rätt?

Jag kommer att skriva en reflektion om det också, inte för att säga att: så ska det vara! för det kan jag inte. Utan mest för att försöka reda ut vad den gör.

[ThomasFB]

Mycket, lite, inte...vad är rätt? finns rätt?

Utan hämmare framtill (i tester med ett märke man inte får nämna här) + grusunderlag = - 0,1-0,3 sek /km. jämfört med att ha den monterad.

Kanske tvärtom på en WRC

[JanneJ]

Stel axel och bladfjädrar, känns som en kvarleva från 1800 talets hästkärror, eller...

Min firmabil är en VW Caddy 2005, om jag böjer mig ner bak och tittar hittar jag stel axel och bladfjädrar!

Det finns ett stort utbud av nykonstruerade bakre hjulupphängningar till mustang, det gemensamma är att dom är tämligen dyra och kräver en relativt stor arbetsinsats för att få på plats.

Vad finns det för vägar att gå om man vill behålla originalkonstruktionen?

Först: fördelar och nackdelar.

För: enkel konstruktion, få delar som kan krångla.

Mot: hög ofjädrad vikt, hjulvinklar fasta, omständigt att byta fjäderkonstant (hårdhet), sämre följsamhet än en delad axel.

Bakvagnen i en mustang är den enklaste av alla bladfjäderkonstruktioner, inga momentstag, inget extra. Är det dåligt?

Tja, det beror på vad vi ska ha den till.

För att normalåka på vanliga vägar, på vanliga däck, räcker det bra.

Det är när vi börjar ställa krav på fjädringen som bristerna visar sig. När vi fäller plattan i mattan med vår 400hp/500NM motor

och klistriga bakdäck då är det inte roligt att vara bladfjäder..förmodligen ser vi ut såhär ~

Fjädern i sig är ju just fjäder, men i den här konstruktionen är den också bärarm och reaktionstag.

Fjädringen rakt upp och ner är uppgiften som den bäst på.

Bärarm, den håller bakaxeln i läge. Var bakaxeln är placerad på fjädern bestämmer hur den ska röra sig vid fjädring.

Reaktionstag, ta upp krafter när vi gasar, bromsar och svänger.

Hur kan vi hjälpa bakaxeln/fjädrarna?

Broms och acc krafter:

Traction bars som man skruvar under fjädern och som stoppar rörelse via en gummikudde kan se ut som en bra lösning. Dom

hjälper fjädern att ta hand om de kraftiga vridande krafterna vid acceleration. Tyvärr tillför de en hel del ofjädrad vikt

( som vi redan har för mycket av! ) samtidigt som de hjälper enbart vid acceleration, inte mina favoriter precis.

Traction bars som monteras under fjädern och är permanent fästade i bägge ändar via bussningar ser bättre ut.

Längden är kritisk för att inte få någon låsning mot fjädern. Den kan även lägga sig i fjädringen vid kurvtagning och bete sig

lite som en k-hämmare. En betydligt smäckrare konstruktion jämfört med ovanstående, som dessutom tar både acc och

bromskrafter. Finns färdiga och är enkla att montera.

Momentstag som sitter fästade på eller under bakaxeln för att minska krafterna vid broms eller acc. Det krävs att de är rätt

dimensionerade och placerade för att inte skapa bindningar vid in/ut fjädring. Svårare att beräkna och montera, kräver svetsarbeten.

Sidokrafter.

När vi tar en kurva svänger först framhjulen, sedan följer chassiet med och sist får bakaxeln reda på att något är på gång.

Bakhjulen är lite tröga och vill fortsätta rakt fram men chassiet vill via bakfjädrarna tvinga axeln att följa med.

Resultatet blir att bakaxeln kommer att skjutas i sidled när vi tar en kurva.

För att förbättra responsen i bakvagnen kan vi montera styvare bussningar och fjäderhänken.

Min erfarenhet är att det går alldeles utmärkt att köra med polyurethanbussningar även på gatan ( något jag annars är tveksam till )

och riktigt kraftiga fjäderhänken. Originalet med gummibussningar och veka fjäderhänken är usla.Detta är en riktigt bra början

som gör stor skillnad.

Vill vi förbättra sidostabiliteten ytterligare finns det ett par alternativ, panhardstag och wattlänk.

Wattlänk är den bättre konstruktionen sett ur väghållningssynpunkt, sitter ofta på tävlingsbilar där max prestanda är viktigast.

Nackdelen är att den är utrymmeskrävande. Monterad på en mustang tar den platsen mellan bakaxel och tank där avgasrören normalt går.

Panhardstaget är ett enklare alternativ som rätt monterad gör stor nytta. Staget bör vara så långt som möjligt och monterat i linje

med bakaxeln när den är belastad. Den kan också användas till att justera rollcentrum för bakaxeln. Ett lågt placerat panhardstag sänker

rollcentrum. RC för en bladfjäder ligger i linje med främre och bakre öglan på fjädern, vanligtvis hamnar RC mitt i bakaxeln.

Vi kan alltså med ganska enkla medel förbättra bakvagnen avsevärt. Jag har tävlat i banracing med en Ford Cortina med samma typ av bakvagn.

Cortinans setup var: enkelbladsfjädrar bredare än original ( som jag beställde hos Mölnlycke karosserifjäder, de gör fjädrar enligt ditt eget önskemål)

polybussningar, momentstag med gummibussningar ovanpå axeln riktade framåt och Dunlop racing däck.

Mycket enkelt och förvånansvärt bra!

Nästa gång reflekterar jag om fjädrar.

Kör så det skriker i passageraren!

Janne