Jump to content

Kylar Lock!


Greven CMC 053
 Share

Recommended Posts

Hej!!

Har en fråga, är det någon som vet vilken psi man ska ha på ett kylar lock... Jag har ett Moroso lock nu med 23-25 psi, har fått för mej att det är för mycket? Har en ganska trimmad 428CJ med en Griffin Aluminium kylare... Har även en 16" El-fläkt som är termostat styrd..Den kokar inte men kanske går lite väl varm.. Det som är frågan är om man kanske ska ha ett lock som öppanr lite lättare...någon som har erfarenhet av detta???

Även vad en normal arbets temp vid stats körning är??

//Mathias

Link to comment
Share on other sites

Högre tryck -> högre kokpunkt, dvs motorn kan arbeta vid en högre temperatur utan att vattnet kokar. Ett standardlock öppnar vid 6-7 lbs och ett vanligen förekommande högtryckslock öppnar vid typ 13 lbs.

Och hur mycket är för varmt? Har Du kollat temperaturen på t.ex. termostathuset med en termometer?

Link to comment
Share on other sites

Är du säker på att elfläkten klarar hålla rätt luftflöde genom kylaren?

Jag tycker det är lite vågat att förlita sig på enbart en elfläkt på en så trimmad motor som ska gå på gatan.

Är själv mycket skeptiskt till dom efter både egna och kompisars erfarenheter

Det är sällan dom klarar hålla lika bra "push" i luftflöde som en mekanisk- eller termo-fläkt.

Tycker dom bara är bra som komplement vid exempelvis köbildning

Den går ju dessutom bara igång enbart på den signal som dess givare ger så sitter givaren fel så kan det bli galet.

Som "Nenne" skrev så kolla upp temperaturen på placeriingen.

En kompis till mig flyttade runt sin givare 3ggr innan han fick ordning på det.

Året därpå så bytte han ut elfäkten ändå!

Men visst är det bara rätt dimensionerat så ska det ju funka!

Om temperaturen ligger sådär runt 85-93 grader så är det lugnt.

Link to comment
Share on other sites

Hittat på ett annat forum

Vatten + 15 Lbs lock ~ 120 C kokpunkt

50% glykol + 15 Lbs lock ~130 C kokpunkt

Vatten + 23 Lbs lock ~ 130 C kokpunkt

Och 50% glykol + 23 Lbs lock skulle väl ge ytterligare lite säkerhet mot kokande motor

En standard termostat till en 428 CJ ska öppna vid 90 C (195 F) så temperaturen kan gå ytterligare en bit över utan att vara något att bekymra sig över.

Link to comment
Share on other sites

En liten detalj som vi inte berört men som kanske är gammal skåpmat: - Du använder väl en fungerande termostat av god kvalitet? Mycket viktigt på en standard/lätt trimmad CJ och jag kan inte tänka mig att det är mindre viktigt för en häftigt trimmad variant.

Termostaten reglerar inte bara motorns uppvärmning, den begränsar också flödet genom kylaren så att vattnet inte flödar för fort. Om vattnet flödar för fort hinner inte värmen ledas av till omvärlden i kylaren.

Link to comment
Share on other sites

Termostaten reglerar inte bara motorns uppvärmning, den begränsar också flödet genom kylaren så att vattnet inte flödar för fort. Om vattnet flödar för fort hinner inte värmen ledas av till omvärlden i kylaren.

Ursäkta men nu måste jag få lite klarhet i detta intressanta påstående

Jag köper att värmen leds bort sämre vid högre flöde i kylaren men

det omvända måste väl gälla motorns förmåga att lämna ifrån sig energi till kylarvattnet då det passerar snabbare genom motorn

Eller är jag ut och cyklar idag ;)

Link to comment
Share on other sites

Som Janne skriver.. intressant.

Fast jag köper inte att värmen leds bort sämre vid högre flödeshastighet. Vattnet kommer ju till kylaren "oftare" och kyls alltså fler gånger. Dessutom borde vattnet ha en jämnare temperatur under sin rundvandring i den gamla spisens alla vrår med högre flödeshastighet.

Eller??

:--

Link to comment
Share on other sites

Jag är ingen energitekniker men som kunnig på svets och skärning så finns det inget effektivare kylmedium än vatten :!:

Vem väljer att blåsa på tummen om det samtidigt finns vatten att kyla av den i? :--

Luftens förmåga att dra ur värmet från vatten är 1000-fallt sämmre än vattnets förmåga att dra värme från stål.

Så en hög luftgenomströmning borde vara viktigt för att dra ur värmen från kylpaketet

Materialet i motorn har inga bekymmer att bli av med värmen till vattnet

Går vattnet för fort bildas det "kavitation" mot material och därför kan jag tänka mig att det överhettas.

Vattnet har säkert svårt att avge sin värme i kylaren om det blir kavitation där också

Så den storyn är sann.

Ganska enkelt om man tänker efter.

Vattenpumpen har ju inte konstant varvtal så det kan omöjligen bli ett jämt flöde om man exempelvis kör utan termostat.

Så vid 6000rpm blir det rena rama stormen i systemet som skapar kavitation vilket inte är bra för värmeväxling

Restriktion krävs för lugnt och jämt flöde

Men som sagt så är detta med energi svårt! Hade uselt betyg i energi från teknisk :oops:

Jag kanske också är ute och cycklar?

Alla gånger jag har haft problem med överhettad motor så är det kylaren tillsammans med fläktens kapacitet som gör skillnad.

Och naturligtvis RÄTT termostat! :)

Link to comment
Share on other sites

Termostaten ska ju se till att vattnet inte är för kallt. Blockerar för att få upp värmen till drifttemperatur. Beräkningen för detta görs ju i konstruktionsskedet. Sedan vill man ha en jämn temperatur.

Flödet begränsas av pumpen ( = tryck) samt storleken på slangar ( som har en stor friktion med vattnet).

Flödet ökar som du skriver med ökat varvtal. Kavitation bildas när vattnet strömmar förbi en yta och det blir undertryck på baksidan. Typiskt är en båtpropeller vid för högt varvtal.

I kylaren borde kavitation bildas bakom termostaten, som ju är en ganska tvär yta som vattnet möter.

Men jag (amatör-)tror att flödet och trycket är för lågt för att detta ska inträffa.

Är det kallt ute, så med högre fart ( mycket luft direkt in mot motorn samt kylaren, stänger termostaten för att hålla vattnet på rätt temperatur ( troligen över 75 grader). Och trycket ökar! Är det å andra sidan varmt ute, måste kylningen öka så termostaten öppnar. Men flödet bör vara dimensionerat för varma Florida, så hos oss ska det inte vara några bekymmer? Har man bekymmer med överhettning, börjar man väl att ta bort termostaten för att eliminera det felet innan vidare strulletande startar?

I princip kyler man bättre med ökad flödeshastighet, men som du var inne på, den får inte vara för hög.

Med högre flöde är temperaturdifferensen lägre på returvattnet vilket tilltalar motordelarna som inte kyls lika hastigt ( men oftare) än med kallare returvatten.

Link to comment
Share on other sites

Jag hade en 390 gt som hade enormt tryck i kylaren men ändå inte verkade gå extremt varm. Värmen fungerade och sådant,men det blev till att fylla upp vatten ofta.

När topparna revs av upptäckte jag att topplockspacningen fram som ska vara blockerad var sönderrostad,så vattnet cirkulerade nästan bara längst fram i motorn.

Sedan med nya toppackningar,blev det en helt annan cirkulation på vattnet.troligtvis var bilen körd med för lite glykol.

Link to comment
Share on other sites

Frågan om termostat eller ej har diskuterats i massor av olika forum på Internet och en annan teori om termostaten är att dess begränsande inverkan på kylvätskeflödet hjälper till att hålla ett högre tryck i motorblocket. Dvs, om man tar bort termostaten sänks trycket och därmed också kokpunkten för kylvätskan.

Vilken teori man än väljer att tro på så har termostaten en viktig funktion att fylla förutom att se till att motorn kommer upp i arbetstemperatur så fort som möjligt.

Jag har sett exempel på hur en billig (dålig) termostat orsakat kylningsproblem och jag har sett att samma motor utan termostat kokade ännu lättare. Först när en original termostat sattes i fungerade kylningen (Bilen hade en trimmad Mopar 383 Magnum, 400 hp eller nå't med utbyggd kylarkapacitet och en bamsefläkt men jag minns inte om den hade en fläktkåpa (det var trots allt 25 år sedan)) så jag har min åsikt klar.

Link to comment
Share on other sites

Det är väl så att ordet LAGOM alltid är lite svårt att uppnå i alla lägen

Igår körde jag två störtförtjusta grabbar som fick åka BIL på deras Examen i Norrköping. :D

Jag har kört i några veckor nu utan termostat

och visst vid lite fart=för kall motor vid crusing LAGOM varm motor

Men upptäckte ett stort fel till igår efter att ha kört en halvtimma

cruising dyker oljetrycket, gasar till upp till normalt igen. håller på så tills det är dags att åka hem. Tydligen blir oljan väldigt varm och och påverkar trycket men inte vattnet ;) Kan det vara så att oljepumpen pumpar dåligt vid lågt varv samt oljat är lättflyktig och man får detta fenomen. (oljan jag har i nu är halvsyntetisk)

Link to comment
Share on other sites

Janne,

Det är i och för sig inget onormalt att oljetrycket sjunker vid låga varv när motorn är varm, den viktiga frågan är hur mycket det sjunker, och vilken temperatur har kylvätska och olja.

Link to comment
Share on other sites

Janne, delsyntet, mineral eller syntet spelar mindre roll för trycket. Viskositeten är avgörande. Syntet håller längre, speciellt vid belastning. Delsynteten du har är kanske 10W-40 ? Så vid varmt är det en 40-olja. Kan vara att föredra en 5W-50 syntetolja, som smörjer bättre vid kallt ( 5W) och lite "tjockare" när varm (-50).

Link to comment
Share on other sites

Janne, delsyntet, mineral eller syntet spelar mindre roll för trycket. Viskositeten är avgörande. Syntet håller längre, speciellt vid belastning. Delsynteten du har är kanske 10W-40 ? Så vid varmt är det en 40-olja. Kan vara att föredra en 5W-50 syntetolja, som smörjer bättre vid kallt ( 5W) och lite "tjockare" när varm (-50).

Visst ökar problemet med 5 oljan respektive 10-15?.

Har alltid fått lära mig att i praktiken är det den undre gränsen som är viktigast för att hålla upp oljetryck och minska oljeförbrukningen.

Ett exempel är min jordbrukstraktor som jag tyckte drack lite väl mycket olja.

Återförsäljarmeckarna menade att jag skulle gå upp till 15/40 istället för de 10/40 jag använde.

En dodge 440 jag hade visade liknande symptom. när den var varm så fladdrade oljetryckslampan,när jag hade volvos oljegivare som var känsligare än Mopars egen. Att montera en mopar givare kändes ju inte direkt som någon trygghet :D

Men med 15/40 istället för 10/30 var problemet löst.

Våra gamla motorer har så stora spel så undvik syntetolja med alltför stor spännvidd.

Och tänk på att en 5/50 återgår till att vara en rak 5 olja när den är slut och "uppskrämningbubblorna" förintats.

Link to comment
Share on other sites

Hos multegradeoljor är det lägre numret ”vinterklass” och det högre ”sommarklass”. Det första talar om hur trögflytande oljan är vid kallstart, den andra vid varm motor och belastning.

5W är pumpbar ner till – 30 och har viskositet 3500 vid – 25 och vid + 100 är viskositeten 3,8 (cSt)

10 W motsvarande värden fast allt vid 5 grader varmare temperatur .

Vid varmt har –40 viskositet mellan 12,5 – 16,3 vid 100 grader och –50 oljan 16,3 – 21,9.

Så 5W-50 spänner från hyfsat tunn (smörjande och pumpbar) vid kallstart till att tåla belastning vid varm.

Så när motorn är varm, spelar den lägre multigradeklassen ingen betydelse.

Viskositet har inget med oljans kvalitet att göra. En dålig olja håller kortare tid. Till MC med lågvarviga volymstora motorer, kan mineralolja vara bättre som tål lagertryck mycket bra.

Högvarviga är bättre med syntet bl.a. då man vill undvika avlagringar.

Syntetoljan håller normalt längre då den har längre molekylsträngar än mineral. Så mycket beror på hur ofta man byter.

Själv tar jag 5W-40 till dieseln och 5W-50 till mina bensinare. ( En 5W- x olja är alltid syntet. Går ej att göra 5W mineral) .

Nu ska jag titta på fotboll….. :--

Link to comment
Share on other sites

Nenne, trycket ökar pga av uppvärmningen av vattnet.

Pumpen är en cirkulationspump, ej en tryckpump. Så den pumpar inget tryck ( dvs trycket är i stort sett lika på ömse sidor om pumpen). När termostaten stänger, ökar trycket för att vattnet blir varmare.

Jag förstår inte hur motorn kan koka utan termostat, men inte koka med termostat?

Tycker det verkar långsökt att det beror på trycket/kokpunkten? Måste vara något annat som spelar in? Fast på trimmade motorer är jag novis ( om inte en avskriven händelse med ”femhalva” på moppen räknas).

Solvärme till pooler ( solpanel på taket) har grova slangar, 50 mm, samt stort flöde ( kanske 1-2 hk, 2-4 l/sek) för att värma poolen snabbare ( eller kyla av panelerna snabbare!) Och hemma i kåken kan du öka cirkulationspumpens flöde för att värma elementen /huset snabbare ( eller kyla pannvattnet snabbare!). Så även på en bil, stort flöde kyler mer, men på motorn vill man ju ha rätt temperatur, därav temostaten som strypare av flödet.

Sedan blir man ibland smågalen då teorin inte alltid stämmer överens med verkligheten

:--

Link to comment
Share on other sites

Svedis, jag kommer inte ihåg allt för mycket av den termodynamikkurs jag en gång i den grå forntiden brottades med, men att ett högre tryck i kylsystemet höjer kylvätskans kokpunkt, och därmed minskar risken för att motorn kokar, är ju inte så konstigt (Man har ju tryckkokare i köket för att kunna höja temperaturen vid matlagning och t.ex. kunna koka plugg lite snabbare), men det som händer lokalt inuti en motor är lite mer komplicerat.

Om det sker en lokal trycksänkning i kylvätskan beroende på variationer i flödet så ökar risken för att en liten volym av kylvätskan förångas (kokar) lokalt, särskilt om det också finns en hot spot i samma område som hjälper till med lite extra värmeenergi, och det behöver inte vara speciellt mycket vatten som förångas för att blåsa en stor del av resterande kylvatten ut till omvärlden. (En sak som många som jobbat i ett stålverk eller ett gjuteri kan ha upplevt i full skala, och förhoppningsvis överlevt, och kan berätta en hel del om.).

Kanske kan det också jämföras med att inte ha luftat kylsystemet innan man tar bilen i bruk efter ett större ingrepp som krävt att en större volym kylvätska tömts ur och sedan fyllts på igen (been there, done that!, massor av brunaktigt vatten över hela vindrutan när den expanderande luften pressade på).

Om termostaten bidrar till ett något litet högre tryck i motorn eller om den bromsar flödet så att inte trycket sänks lokalt har jag svårt att ta ställning till, men jag har med egna ögon sett att termostat eller inte har haft stor betydelse.

Link to comment
Share on other sites

Svedis skrev:Jag förstår inte hur motorn kan koka utan termostat, men inte koka med termostat?

Detta har jag skrivit om tidigare för jag hade samma problem.

Det kan bli så att utan termostat så går vattnet åt fel håll och bara runt i pumpen och kylaren. Då är det inte så konstigt att det blir varmt i motorn,har själv varit med om detta.

Walter CMC 1119

Link to comment
Share on other sites

Blir lite ställd. Vet inte hur din motor är, men cirkulera runt i kylaren är väl inte möjligt om grejerna är hela?

Från kylaren, till pump, igenom motor, termostat, till värme samt tillbaka till kylaren. Om termostaten inte finns, förstår jag inte hur vattnet kan cirkulera till kylaren utan att passera motorn? ( men som sagt, jag är ju lite novis på de gamla amerikanska motorerna)

/Svedis :--

ps

Är det inte tråkigt nu när E4:an inte går igenom Hamrångefjärden längre?

Link to comment
Share on other sites

Jag fick det svaret som jag skrev av en som hållit på mycket med motorer, så jag har faktiskt inte funderat så mycket på det själv.

Men när jag hade problem med kokningar så sa han att jag skulle titta i kylaren och kolla åt vilket håll vattnet stömmade, övre slangen (framifrån sett) går in på vänster sida, nedre ut på höger sida då skall vattnet strömma åt höger. går det åt andra hållet så har du ingen termostat och då går det bara runt i kylaren och pumpen. Så var det på min bil med 351 w, satte i termostat vattnet vände slut på värmeproblem. Det var en tråd här på forumet om detta för ett tag sen, hittar den inte nu. Får fundera lite mer på hur det funkar i praktiken! Med dagens trafik skulle det nog bli problem att ta sig ut på vägen om E4:an gick förbi Hamrångefjärden.

CMC 1119 Walter

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...