svanted

dylika svar får mig att undra om man kanske ska lämna forumet för gott.....

saab? från 9-3? funderar åckså på det, har du någon bild på hur det blev?

saken är den att man luras av bilens många cylindrar. en V8 på 2500rpm låter, eller har snarare motorvibrationer som en volvo 4a på 5000rpm. varför är lätt att räkna ut, faktum är att min musse med 3.0 bakaxel varvar betydligt lägre än golfen med 5 växlar, nu är den bara på 1.5 liter men iaf.

undertryck i tanken?

sådana satt baktill på fjäderpaketet då jag köpte den, 65a. vad sjutton kallas de? har letat runt på nätet utan att hitta, verkar vara en förstärkning för fjädrarna.. förstärkning för draget? det satt ett monterat...

för lite silikon runt 5ans kanal har vi fått veta.

det är kanske inte fel men, om det inte går på en cylinder p.g.a. att man INTE har silikon där är det nåt mysko... man kan ha tätningsmedel runt vattenkanalerna i insuget just för hängslen och livrem... man vill absolut inte ha minsta läckage av kylvätska in under insuget för det hamnar i oljan... om en cyl inte inte går utan silikon runt kanalen kan man misstänka att nåt är skevt eller att insuget var skevdraget innan och sen dras rätt sedan man lagt på silikon.

om man behöver silikon där är det något annat fel.

felet var ett insugsrör av nyare modell(-80), varför vet jag inte... med original går den bra...

det ser ut som förgasare... 1: kompprov: om ok: 2: byt tändkabel/stift med en annan cyl och testa om felet flyttar sig. 3: byt fördelarlock.

jag har åckså det problemet, mätte min utväxling igår och den är 3.2, då blir det 2400rpm vid 100, antar det är standard, och på en V8a låter det väldigt mycket, faktiskt låter varven dubbelt så högt som en 4cyl motor. alltså, man måste ha en låda med overdrive, eller en utan med fler växlar, men då måste man byta bakaxel åckså, eller ivf dreven inuti axeln som finns att köpa...

hur gör ni? hur är det på jänkare eller bilar med förgasare och automatlåda i allmänhet om jag ställer tomgången på min ford 302 till vad jag vill ha...typ 7 - 800 rpm. och startar fläktarna, tänder lyset och lägger i D eller R.... så stannar den, bilköer måste vara en mardröm med en sådan bil, om jag inte ställer upp den rejält... eller går den att justera så att den tål belastningen? och ändå ha låg tomgång. har försökt men kanske inte tillräckligt.

att mäta är att veta... utan blir det bara chansningar.... det ska ligga mellan 2 - 4 bar, +4 vid 1000 rpm om den är helt frisk, men över 2 kan acceperas... under 1.5 = problem.

har du mätt oljetrycket? det indikerar vidare åtgärder...

ford mustang 1965. alltså, länkaget från gaspedalen till växellådan (C4) i original växlar alltså ner till 2an då man ger plattan, rent fysiskt drar det i växelspaken till läge 2? var jänkarna lata på den tiden och inte kunde/villa växla ner manuellt genom att dra i spaken vid omkörning? inte värre än en bil med manuell växellåda? eller finns det andra aspekter? funderar på att inte installera länkaget?

ok, tack för alla svar, har satt ihop den som det ska vara... har en fråga till, gör en ny tråd...

tror inte isbildning är något problem då bilen inte kommer att köras vid kallare dagar än +15°.. däremot vet jag att V8or ibland har problem med att det kan bli massor av o-förångad soppa i utrymmet under förgasaren, där sprayningen/chokeflödningen från munstyckena hamnar.. det kanske t.o.m. bildas is där, om man kör på vintern. och det är just det som värms upp av avgaserna, och blir det typ +50° kommer det att förångas snabbt... och jag tror inte insugs luften i sig kommer att värmas speciellt mycket då värmeväxlingen från rörväggarna är ganska dålig, det är ju ingen intercooler precis.

ford 289/302.... det finns alltså avgaskanaler in till en potta under förgasaren till att förvärma?? varför i jösse namn? har v8or någon egenskap som inte mindre motorer har? trodde man vill ha så kall insugsluft som möjligt för högre effekt och för att minska risken för spikningar... räcker det inte med att det går vattenkanaler i insuget? t.o.m. det är inget jag sett på någon annan motor jag skruvat i. man borde kunna plugga dem utan att riskera något?

tack, kardanring var ordet, det behöver jag inte.... då kan jag svetsa igen hålen...

på min bil finns det hål borrade i golvet för ett plattjärn/balk under drivaxeln i jämnhöjd med framstolarna, det verkar eftermonterat? och borrat stora hål uppifrån genom dubbelgolvet under stolarna för att komma åt muttrarna... hittar den inte i högen med delar, tror inte det satt något där då jag köpte den? vad ska den vara bra för?

menade ford smallblock som sitter i gamla mustanger. Radiator Facts Classic Mustangs didn't suffer from overheating problems when they were new because their radiators provided just enough cooling capacity to keep them out of trouble. As these marginal radiators took on scale and corrosion during use, their cooling capacity dipped to inadequate.

ta bort temostaten och häll i några dl oxalsyra och låt den gå till den är varm och skölj sedan systemet noga. syran löser upp rost och oxid i motor och kylare, det kommer att se ut som cocakola det som kommer ut. hjälper inte det kan det finnas en annan orsak, bilen jag köpte hade åkså värmeproblem, man kunde köra några mil innan tempen kröp upp mot 100°, då fick man stanna, lyfta på kylarlocket, klämma på slangen, fylla i en dl vatten, och sätta på locket igen, sen kunde man köra några mil igen, ju fortare man körde desto kortare sträcka. orsaken uppdagades då jag rev motorn, någon tidigare ägare har troligen haft bara vatten i kylsystemet och låtit den frysa på vintern, blocket hade sprickor mellan cyl 2+3 och 6+7 in till kylkanalerna, resultatet blev att den tryckte ut gas i kylsystemet som bildade en luftficka i pumpen som slutade cirkulera vatten. någon tidigare ägare hade troligen absolut ingen aning om denna konsekvens, han trodde antagligen att man inte behöver glykol, men faktum är att har blocket spruckit så kan man det, den trycker ut några droppar vatten varje gång den fryser, det är allt som händer. det är inte alls säkert att man ser kopplingen till värmeproblemet och man tror att typ alla ford smallblock har för liten kylare och lätt överhettas p.g.a. underdimensionerad kylare. men visst är det kanske så att kylaren även är för liten men då skulle de gå varma då man gasar hårt och inte med jämna intervaller i lugn körstil.

har ingen aning om väggtjockleken på andra ställen än mellan några cylindrar som syns genom plugghålen, tror inte det är 2.5 mm överallt, ska se till att mäta runt om, hoppas bara att det inte kryper ner för mycket på nåt ställe, då blir jag grymt besviken. man borde ha en ultraljudsmätare med sig och kolla block man tänker köpa, som behöver borras. annars är det ju som att köpa grisen i säcken. har just konstaterat att stakarna jag fick med mest troligt suttit på en annan motor så den ena krokiga som gjorde vändkanten finns inte med, iofs synd, då hade man vetat att de andra 7 är bra. nu måste jag kolla samtliga.

vad gäller hur mycket man kan borra så sägs det att man inte ska gå över .030 men det måste ju spela in hur rostiga loppen är på andra sidan väggarna? eller är det hårdare metall ingjutet i cylindrarna så att graden av rost e.g. inte spelar så stor roll. man ser ju en avgränsad kant med ljusare metall. får nog ha igång bilen med denna motorn och leta reda på ett bra 351 block senare.

glömde det, ford 302, kompressionen har jag ingen aning om, kanske använder originaltopparna från 289 -65 men, tror inte de har ventilsäten isatta? vet inte om jag ska göra det? nu eller senare? kompet på originalmotorn 389 .030 var 9.5 kg på alla. borde bli högre med 302 block. har iofs originaltopparna fårn -80 men de är det många som klagar på, fast de har säkert härdade ventilsäten.. vore bra att kunna köra på blyfritt. det var ett av loppen som hade en rejäl vändkant på ena sidan som krävde .040. såklart var det kanske inget bra köp, då oerfarenheterna är stora, eller var, det är först nu man riktigt vet vad man ska titta efter. och ja, jag har köpt kolvar. inte för att jag förstår varför belastningen är större på en gatbil jfrt med strippen, borde vara tvärtom. man håller ju aldrig full gas längre än några sekunder på gatan heller. och körning på landsväg drar ju typ 15kW i 110km/h på alla bilar.