Nenne

Det borde vara en 289:or från Windsorfabriken (började tillverka 289:or i mitten av 1966). Gissningsvis betyder WF Windsor Foundry, 8:an skulle möjligen kunna stå för 1968. (1962 till 1965 tillverkades 221/260/289 enbart i Clevelandfabriken.) "Serienumret" 8R-108645 är antagligen ett partiellt VIN för en bil byggd 1968 i San José.

Jomenvisst. 8 miles söder om Ocala, Florida. http://www.garlits.com/

Jag har köpt en hel del nytt till min Mach1:a, mestadels för att jag vill byta ut instumentet i den till ett instrument med varväknare. Det är flera bitar som då måste bytas, huvudkablaget under instrumentbrädan, kabelhärvan från torpedväggen och framåt, kablaget till generatorn sprang nog till 1000 dollar totalt. Se'n köpte jag lite annat smått och gott under huven men de kostade nog mindre än 100 dollar tillsammans. Begagnade dörrkablage eftersom de ändå ska modifieras kostade mig 50 dollar tillsammans (samma pris som för ett repop kablage till en dörr). Konsolkablaget har jag inte sett nytillverkat och de brukar springa iväg ganska rejält på eBay, 80-100 dollar är inte helt ovanligt men jag tror jag kom undan med 40 eller 50. Bakre härvan har jag ingen 100 procentig koll på eftersom jag inte tänkt byta den (kanske jag kommer på andra tankar senare), men om jag int eminns allt för fel så kan man nog räkna med en 200-250 dollar för den. Se'n alla småstumpar mellan stereon och ut till dörrarna, till tankarmaturen, trunkbelysningen och en och annan jag inte kommer på just nu drar väl iväg lite eftersom de kan vara svåra att hitta som reproduktioner. Om man se'n har luftkonditionering eller mer exotiska tillbehör som farthållare och intervalltorkare så får man också vara beredd att leta länge eller betala bra. Nu har jag ju naturligtvis inte kollat alla firmor som tillverkar/säljer kabelhärvor utan egentligen bara de mer välsorterade som NPD, Mustangs Unlimited, och ett par till. Jag har svårt att tro att 7000 kronor räcker till ett "komplett" kablage, särskilt som antagligen de importerar sina kablage från USA och deras priser ut ska täcka frakt, tull, och skatter. Jag ser t.ex. inte kablaget under instrumentbrädan i MustangParts listor, och det är den i särklass dyraste kablagebiten. Den billigaste jag hittade kostade 700 dollar (5100 kr) hos Mansfield Mustang (inklusive säkringsdosa) och där finns bara kablage för bilar med varvräknare. Jag tror i och för sig inte att man ska förvänta sig ett mycket lägre pris för ett nytt kablage för bilar utan varvräknare, men det säljs en hel del kablage för instrument utan varvräknare på eBay och de kan man få för hyggliga pengar och om man frågar säljaren så talar han/hon i regel om allt man behöver/vill veta i fråga om kondition och annat. Som med så mycket annat på eBay måste man vara beredd på att den som säljer inte alltid vet vad han/hon säljer och då ska man vara försiktiga och be om ännu mera information och detaljerade bilder och framför allt fråga om märkningar som t.ex. om märktaggen sitter kvar på kabelhärvan och vilken beteckning som står på den, så att man kanske kan identifiera den med hjälp av t.ex. Fords Master Parts & Accessories Catalog. Jag skulle kunna tänka mig att ett "komplett" originalliknande kablage kostar från 1400-1600 dollar plus lite extra för ovanliga tillbehör. Idag var kursen 7,29 så priset i svenska lire blir kanske 10000-12000. Plus frakt, tull och moms på hela klabbet. Jag skulle kunna tänka mig att ett "komplett" originalliknande kablage kostar nå'nting i grannskapet 1400-1600 dollar, plus lite extra för ovanliga tillbehör. Idag var kursen 7,29 så priset i svenska lire skulle bli 10000-12000. Plus frakt, tull och moms på hela klabbet förståss.

Idag var jag och förtullade min bil (anlände i container till Göteborg förra veckan) och körde den hem till Boxholm. Hu vad dåliga Sealed Beam strålkastare är! Och att se'n inte kunna använda heljuset pga att överbelastningskyddet i ljusknappen inte ville vara med om fyra lampor på en gång var ju heller inte mycket till hjälp. Det är väldigt mörkt i skogen på småländska höglandet, särskilt när man håller "lagstadgad hastighet" på en ganska krokig väg och lyset försvinner. Efter det fortsatte jag på enbart halvljus för jag kände mig ganska nöjd med en sådan överraskning. Bilen gick helt prickfritt i övrigt så det ska man vara desto gladare för. Det blev lite spännande när en polisbil körde upp bakom mig på motorvägen och med milesmätare och helt fel hastighetsmätardrev i växellådan så blev jag lite orolig för att jag kanske hade kört för fort, men de körde förbi och se'n såg jag dem aldrig igen. Det hade varit grannt att bli haffad för fortkörning innan man ens fått på svenska registreringsskyltar.

Om instrumentbelysningen lyser när Du slår på parkeringsljuset men ljustyrkan inte går att reglera, så måste reostaten vara förbikopplad (alternativt kortsluten eller nå't).

Jag kunde ju ha bifogat en länk i mitt svar.

Om Du menar att huven har de korrekt vikta hörnen i framkanten, så har t.ex. även Mustang Nr 1 som står på Henry Ford museet i Dearborn en sådan korrekt huv (och flera andra enligt Mustang Monthly's 1964½ ID guide, t.ex. alla 1965 Indy Pace Car hardtops).

1967 Shelby GT500 Convertible. http://www.volocars.com/news3.html En prototyp som Carrol Shelby själv använde och som fortfarande existerar.

Jag köpte min av David LeBlanc på FordManuals.com. Här: http://www.fordmanuals.com/estore/scripts/default.asp Jag provade också några billiga CD versioner men de var rejält tungjobbade i jämförelse med David's DVD version eftersom det inte fanns tillstymmelse till index i de gigantiska PDF filerna de innehöll.

Precis vad jag hittade i MPAC. Bytet från HEK-M till HEK-V skedde 23/11 1964. Bara 1965 Mustanger med 289'or hade en låda med den beteckningen enligt MPAC.

Det ska enligt uppgifter jag hittat på Internet vara en 1965 Mustanglåda (efter 18/1 1965) om jag förstått saken rätt. Jag ska försöka komma ihåg att kolla min "Master Parts & Accessory Catalog" när jag kommer hem ikväll och se om det går att bekräfta.

Såg just en annons på Shelby Forums där en kille sålde en Borg-Warner T-10 Wide Ratio med märkningen HEK-V. http://www.shelbyforums.com/classifieds ... at=6&page= (Dvs, det är inte en Toploader och därmed finns den inte med på Dave Kee's hemsida.) Utväxlingsförhållandena för växlarna skulle väl då vara något i stil med 2.73:1, 2.06:1, 1.62:1 samt 1.00:1

Ja. 1965 byggde Ford, eller rättare sagt Holman&Moody i Charlotte, NC, elva "Factory Experimentals" (klass A/FX) med 427 SOHC och en med 427 Hi-Riser (när SOHC delarna tog slut) under huven (hela framvagnen fick modifieras för att få plats med motorerna). Dessa bilar kan ju knappast räknas som standardmodeller så någon Big Block 65/66 fanns inte. Med den bredare karossen som kom 1967 gjorde man plats för en högvarvig variant av 390'n (S-code), och under några månader under 1968 fanns en nedtrimmad 427'a med på optionslistan (W-code). Enligt Kevin Marti's bok "Mustang by the Numbers" tillverkades aldrig någon W-code men det ryktas om en bil byggd för dragracing, och jag har sett (obekräftade) uppgifter om att 427'an gick att beställa även under 1969 om man kände till det hemliga handslaget. Fast jag börjar undra om det kanske blivit något fel i anonsen, kanske CR inte alls har med motorn att göra utan istället står för Close Ratio och därmed skulle gälla växellådan.

En dragracing specialare?

Jag antar att Du har en standard "spänningsregulator". Den lilla boxen innehåller inget konstigare än en spole och en bimetallfjäder som hettas upp av strömmen. När bimetallfjädern blivit tillräckligt varm bryts strömmen och bimetallfjädern svalnar, varvid strömmen åter sluts och uppvärmningen börjar om på nytt. 5 volt är ett ungefärligt genomsnitt av vad "spänningsregulatorn" ska lämna ifrån sig och ett stabilt mätvärde kan egentligen aldrig erhållas (möjligen om voltmetern reagerar långsammare än vad spänningen varierar, i stil med vad instrumenten gör). En elektronisk spänningsregulator som ger 5 volt är antagligen betydligt stabilar och ingen som helst fara att montera. Om den är ställbar så ställ den lite lågt i början om Du känner dig osäker. Instrumenten tål en del spikar (som standard "spänningsregulatorn" levererar) så risken att förstöra dem är inte särskilt stor om man tar det lite försiktigt.

Det finns två varianter enligt Tullverket. Om Du klassas som inflyttare (Arbetat i tredje land i minst ett år, normal bostad i tredje land i minst ett år) räcker 6 månader som ägare och brukare för tullfrihet. Om Du klassas som återvändare (t.ex. haft bostad kvar i Sverige under utlandstiden oavsett hur lång utlandsvistelsen har varit) måste Du ha ägt och brukat bilen i tredje land i 12 månader. Sedan får Du inte sälja bilen på ett år men det är väl knappast aktuellt ändå. Här är ett dokument som beskriver flyttsakstullfrihet. http://www.tullverket.se/NR/rdonlyres/9 ... tsaker.pdf Sales Tax (olika mycket beroende på vilken delstat Du bor i) kommer Du inte ifrån om Du ska uppfylla kravet att ha använt bilen i USA eftersom Du inte kan registrera den om Du inte betalar. (I South Carolina tillkom för min del också "Property tax" som man baseras på bilens värde. $18,34 blev det för min Mach 1'a så det baseras inte på försäljningsvärdet.) Det behöves en hel del papper vid införtullningen så ett besök på Tullverkets hemsida rekommenderas varmt. och eftrsom det är en hel del i reglerna som kan missförstås, så kan det vara en bra ide att slå dem en signal också.

Ej original i min mach 1, det syns tydligt att det har monterats i efterhand. Fästena till panelen ovanför "fälldörren" saknas (aldrig monterade) och det satt dessutom "fel fälldörr" (67/68) i när jag köpte bilen. (Jag hade tur och hittade en skaplig utan en massa hål och bucklor för $300, en kanonfin gick på eBay för $1200.) Med diameter 15/16 tum fram om jag inte minns fel. Halvtums krängningshämmare bak från och med 1970.

Dialektala skillnader förekommer i USA lika väl som i Sverige, minst lika stor skillnad som mellan "Skånska" och "Norrländska". Jag begrepp knappt ett ord de infödda South Carolinaborna sa.

PV, Duett och Amazon (och P1800) hade samma fälgar. När Amazonen fick skivbromsar fram som standard 1965, kom också fälgen med hål runt centrumet, som har lite mer plats för bromsoken på insidan. Den användes också för PV och Duett även om dessa inte behövde det extra utrymmet.

Min bil lastades i container häromdagen så jag kan inte kontrollmäta, men 1968 och 1969 var röret gult. 1970 var det rosa och cirka 2 tum längre (ovanför översta fästet). Se bilder på 428 Cobra Jet registret http://www.428cobrajet.org/id-misc.html och Joey Sikoras välfotograferade motorpaket http://members.cox.net/detailshop/manual/Page0006.Html

Där kan Du ha ett rejält problem. Jag vet inte om alla modeller ska ha en stålspiral invändigt, men om den saknas är risken stor att slangen sugs ihop och blockerar vattenflödet. I vilket fall som helst ska Du definitivt inte åka omkring med ett veck på slangen. Det kommer med stor sannolikhet vålla kylningsproblem eftersom chansen är stor att det blir lättare för slangen att sugas ihop.

Ford satte en tätningslist ovanpå kylarramen, som skulle täta mot huven, på Big Block bilarna. Listen kostar under 10 dollar från de flesta leverantörerna och är i originalutförande häftad till kylarramen, men om man inte bryr sig så mycket om originalskick kan man nog limma dit nästan vilken slags gummilist som helst, och om man inte litar på att den sitter kvar, dra dit några plåtskruvar.

Jag funderade på varför NASCAR bilarna lät som hysteriska bålgetingar på steroider, inte alls som traditionella V8:or, utan mera Europeiskt/Japanskt. Bl.a. var jag inne på att de kanske använde en flat vevaxel och att den ändrade tändföljden gjorde att de lät så underligt. Ett besök hos Joe Gibbs Racing förra sommaren fick mig att inse det faktiskt inte var konstigare än att man sedan många år använde en X-pipa för att få så bra avgasflöde som möjligt vid de höga varv man använder på ovalerna. Vid 10000 varv är säkert förbättringen markant, mne reglementet tillåter inte alltför stora avsteg från de gamla originalmotorerna som racemotorerna måste vara baserade på (vilket man säkert kan diskutera när man numera får leta med ljus och lykta för att hitta en nyare Amerikansk personbil med stötstångs-V8), så där föll min teori på en mer exotisk motorkonstruktion platt till marken. Så, såvitt jag har förstått gör X-pipan en del på de här högvarviga maskinerna, huruvida den gör någon märkbar skillnad över en H-pipa kan man säkert fundera över, men om man inte har något av dem så kan det nog göra en hel del nytta att installera endera. Kanske man skulle kunna påstå att man ska ha en H-pipa om man vill att bilen ska låta Amerikanskt, en X-pipa om man vill att den ska låta Europeiskt/Japanskt. Behöver jag tilllägga att jag har en H-pipa på min bil?

Kanske en spacer mellan fälgen och bromstrumman på den sidan som hjulet sitter för långt in under skärmen skulle kunna räcka för att ge ett mer symmetriskt intryck.

Min bakaxel sitter också "snett" och jag har centreringstapparna på plats. De här bilarna byggdes inte bättre, ibland hamnade axeln rätt, ibland inte. Oftast troligen det sistnämnda som Lars skriver.