bulan

Schysst att få lite input från er. Anledningen till mätningen är i första hand att bromsen fortfarande kräver högt pedaltryck trots att bromsverkan är god på båda axlarna. Vill bara utesluta dåligt vacuum innan jag river vacuumklockan och byter den. Hur mycket min kamaxel skulle kunna påverka ett lågt vacuum vet jag inte eftersom jag är dåligt påläst om detta. Ska försöka mäta vacuumet i morgon. Mvh. Mats Nilsson CMC 2089

Ska det totala vacuumet på motorn vara ca. 18? Är det med enheten inHg? Mvh. Mats

Jag har skickat en hastighetsmätare och en temp. mätare till denna firma tidigare. Bra resultat med de brukar ha mycket att göra så om du har bråttom får du komma överens med dom om en leveranstid. http://www.instrumentjige.se/ Mvh.Mats Nilsson

Hej! Håller på med felsökning av vacuumklockan till bromsen. Efter byte av slang funkar den men ändå inte riktigt tillfredsställande. Man märker både att bromsarna tar bättre och motorn går mycket bättre på tomgång nu men jag tycker fortfarande den kräver ett för högt pedaltryck. Tänkte också mäta vacuumet från insuget. Hur högt borde det totala vacuumet vara och hur högt krävs för att vacuumklockan ska fungera tillfredsställande. Kan man hitta ett vacuumschema på nätet. Är inte riktigt säker på vart alla de andra slangarna går. En går till en A/C tank under hö. framskärm. Den har jag pluggat. En går till lådan men en går nog in till värmepaketet eller öppnar ventilen till vatten till värmepaket. Många frågor blev det men är tacksam för hjälp. Ska låna en vacuummätare så fort som möjligt. Mvh. Mats Nilsson CMC 2089

Tack för tipsen! Har också funderat på ventilen vid vänster innerskärm men jag vet nu att den bromsar på alla 4 eftersom jag provat att vrida runt hjulen med bilen uppallad och med pedaltryck. Har hört att det kan ta sämre bak än fram vid avsaknad av bromsservo så jag ska prova med ny slang och annars byta min Power Booster. Mvh. Mats Nilsson CMC 2089

Hej! Efter att jag nu äntligen vågar dra på lite med bilen nu när framvagnen börjar vara okey och man inte längre håller på att flyga av vägen när man gasar har jag nu övergått till bromsjobb. Det känns tydligt att jag inte har någon Power Brakes. Gjorde provbromsningar idag och konstaterade att trumbromsarna bak tar bättre än skivbromsarna fram samt att de är tröga och inte påverkas positivt av vacuum från motorn. Tänker nu felsöka från vacuumslang till Power Booster men redan när jag ser slangen blir jag skeptisk. Den verkar vara allt för mjuk och inte bra fastsatt. Är det tal om stor kraft på vacuumet här? Har hört lite olika info. när man frågar runt på firmorna som säljer slang. Någon sade att det skulle vara en styv stomme av plast eller stål i slangen och att man måste värma den med varmluftpistol och vulka på den på infästningarna. Däremot har jag sett slangklämmor på bilder av dessa på nätet. Hur gör jag nu? Självklart kan det vara själva Power Boostern som är trasig också men jag tänkte ändå börja med slangen först. Tacksam för tips!!! Mvh. Mats Nilsson CMC 2089

Här kommer en beskrivning från CJ Pony Parts på vilka delar som behövs och hur man gör. Mvh. Mats Nilsson http://www.cjponyparts.com/NewTechDoorGlass.aspx

Tack, då chansar jag på att klara mig utan byte. Mvh. Mats Nilsson CMC 2089

Tänkte köpa American Racing Torq Thrust 2 till min Mach 1 -69 men jag tycker pinnbultarna bak är så korta. Funkar detta verkligen utan att byta dessa. Har nu Centerline men då är ju hjulmuttrarna cylindriska och får ju plats trots att fälgarna har kraftig godstjocklek men Torq Thrust ser ju ut att ha konisk mutter som hamnar längre ut på gängan. Måste man byta pinnbultar? Någon som vet hur långa de måste vara. Mvh. Mats Nilsson CMC 2089

Tack för värdefull info. Har någon följdfråga bara. Om man ska köpa Duraspark, måste man då ha den modul och tändspole som finns nederst på denna länk eller är det ytterligare en uppgradering? http://www.performancedistributors.com/ ... aspark.htm Har någon en uppfattning om Pertronix med Ignitor 2? Ömtålig? Pålitlig? Skiljer en del i pris på dessa 2 men pålitligheten är självklart viktigare än priset med tanke på att det blir ganska dyrt hur som helst. Priset på Pertronix med Ignitor 2 och passande spole är ca 300 dollar i Usa. Duraspark med modulen och spolen kostar ca 400. Mvh. Mats Nilsson CMC 2089

Tänkte uppgradera till brytarlöst. Hade först tänkt mig Pertronix Ignitor 2 till min original fördelare men eftersom min fördelare är kass tänkte jag köpa en helt ny. Detta är en djungel och jag fattar inte vilka som jag kan använda som dom är och vilka man måste ha ytterligare en tändmodul (box) till. Har kollat på bl.a dessa. Snälla, har ni något tips. Mvh. Mats http://www.performancedistributors.com/ ... aspark.htm http://www.performancedistributors.com/forddui.htm http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku

John hann före och hade också rätt som vanligt. Här är din med i listan. Mvh. Mats 302 68-69 C8OE-A C8OE-B C8TE-B 4.00 8.206 6 bolt bellhousing 302 70-74 C8TE-B D1TZ-E D1OE-AA D4DE-AA 4.00 see note 6 bolt bellhousing. 73-76 deck is 8.229, rest are 8.206 302 74-77 D4DE-AA 75ZY-AA 4.00 see note 6 bolt bellhousing. 73-76 deck is 8.229, rest are 8.206 Boss 302 69 C9ZE C8FE 4.00 8.206 6 bolt bellhousing Boss 302 70 CDOZE-B 4.00 8.206 6 bolt bellhousing 351W 69-70 C9OE-B 4.00 9.480 6 bolt bellhousing 351W 71-74 D2AE-BA D4AE-DA /td> 4.00 see note 71-73 deck is 9.480, rest are 9.503 351W 75-77 D4AE-AA 4.00 9.503

Som jag sa tidigare går det inte se om denna bil är en Mach 1:a Förra gången du frågade kunde vi nämligen utesluta detta pga. att en Mach1:a inte kan ha L som motorkod då de aldrig tillverkats med 6:a. Nu är motorkoden H och detta kan då vara en Sportsroof eller en Mach 1:a Det går inte att se i VIN numret om det är en Mach1:a förrän 1970 då koden blev 05 i VIN#. Därmed måste man se på skylten i dörren (door tag) och där ska stå 63C för en Mach1:a Om door tagen saknas kan man endast vara säker genom att beställa en Marti Report. Om det inte är en Mach1:a är det en Sportsroof 1969. Ordet fastback som de flesta använder för dessa modeller tog Ford bort fr.o.m 1969. Min besiktningsman som är godkänd av handelskammaren och som skrev ut ett intyg åt mig att det var en originalbil skrev också han felaktigt Fastback i sitt intyg förmodligen eftersom han läst på i en felaktig bok. Lycka till! Stressa inte, läs på och kolla noga!!!!!!!!!!!!!!!!! Mvh. Mats Nilsson

För Us$ 10000 får man det här. En 351w 4V 4-speed. http://lansing.craigslist.org/cto/838490624.html och för Us$ 20 000 något sånt här. http://london.craigslist.co.uk/cto/829191457.html Lycka till! Mats

http://www.blocket.se/vi/17998539.htm?ca=2_s

Hej! Jag har precis importerat en Mach1-69 till Sverige. Jag tycker ABSOLUT att du ska köpa en V8 bil från början. Anledningarna till det är att det blir mycket, mycket enklare även om det nu kanske känns som du är väldigt sugen på denna bil. Det är så mycket extra arbete som tillkommer som man aldrig tänker på när man ska byta motor. Förutom alla regler som ska följas måste du ju tänka på att ha en växellåda som passar, kabelstam för V8, andra motorfästen, annan mellanaxel, kylare,startmotor, generator mm. mm. Om den bil du kollar på redan har en 351w trots att det ska vara en 6:a i den bör du inte heller köpa bilen eftersom du kommer få problem, kanske redan innan reg. bes eftersom bilen ska vara nära original för att du ska få importera den med den låga 12% momsen för veteranbilar. Kolla efter en PÅLITLIG kontakt MED REFERENSER när du ska ha hjälp att leta upp samt undersöka en bil i Usa. Ta gärna tips från andra på detta forum. Läs på ordentligt om vilken bil du letar efter så att du inte ångrar dig senare. Ställ de krav du kommit fram till, till den som ska leta upp bilen åt dig, tex. vilken modell,motor,låda, skick. En okrockad bil utan rost är alltid att föredra. En Mach1:a från 1969 har aldrig en 6:a eller 302:a utan är H-kodad för 351w 2V, M-kodad för 351w 4V, S-kodad för 390, Q-kodad för 428 och R-kodad för 428 med Ram Air (shaker hood). Body Code ska vara 63C, annars är det ingen äkta Mach1:a Vanliga Options på dessa bilar är Power Steering, Power Front Disc Brakes, Folding Back Seat men a/c är inte så vanligt. Mvh. Mats Nilsson CMC 2089

Tack för hjälpen från flera av er. Efter ett antal timmar med byte av dåliga kablar, bristfälliga kablarskor, förbättrad jordning samt omkoppling av ett från början felkopplat och därmed sönderbränt laddningsrelä startade vi till slut upp bilen nu med nytt batteri och nytt relä för att konstatera att det fortfarande var samma problem. Fortfarande spänning på upp till 17V. Hade nu slut på ideér men provade ändå att montera ett fult gammalt begagnat laddningsrelä i plast från en gammal Skoda och nu laddade den perfekt. Det nya fina blå "Autolite" kopian med gul text som skulle bli så fint i motorrummet var alltså paj redan som nytt. Mvh. Mats Nilsson CMC 2089

Jag har fortfarande laddningsproblem på min Mach1:a -69. Jag har nytt batteri och laddningsrelä. Har bytt lite kablar som var dåliga eftersom bilen gått med hög spänning innan jag importerade den. Kollat att alla jordanslutningar är okey. Alla färger på kablarna utom en stämmer. Det är den som går från A på laddningsreläet. Ska vara grön/svart men min var gul och efter en gummikoppling blir den röd. Ska försöka följa denna bättre och se var den går. Bilen laddade nu okey på tomgång (13-14) men bryter inte utan laddade 17V och då slog vi av motorn direkt. Vet ej hur känsligt det är med överspänning några sekunder. Kan jag ha bränt reläet igen? När jag mäter spänningen med tändningen påslagen har jag 12.8V på batt, 12.1V på S (ladd. relä) samt bara 7.0-7.5 på F (ladd.relä) Är tacksam för alla tips tex. om det finns någon jag kan ringa som är duktig på bilel. Har lite svårt all göra någon vettigt på bilen nu eftersom jag inte vill köra den och skada generator, laddningsrelä eller kablar. Mvh. Mats Nilsson CMC 2089

Har ingen "timing pointer" på min nyimporterade Mach1:a med 351w. Jag har inlopp vattenpump på passagerarsidan och bör väl ha markeringen på förarsidan tror jag??? Har hört att de flyttade över "timing pointer"till passagerarsidan när de ändrade sida på inloppet till 1970. Vilken ska jag då skaffa. Kan det vara samma som till vissa 289:or eller 302:or? Mvh. Mats Nilsson

Ett tips till bara är att http://www.martiauto.com/ som de andra grabbarna redan rekommenderat har en "rush service" eller fax service så om du är spekulant på en bil och inte vill vänta kan du beställa denna. Du måste dock ringa in en sådan beställning och kan inte beställa denna online. Mvh. Mats Nilsson

Nejdå, Mach1:or finns med manuell låda också! Här kommer en länk till en ännu ovanligare gul Mach1:a än en Meadowlark yellow. En R-kodad med Special Order Paint. Lycka till! http://www.1969stang.com/mustang/forum/ ... php?t=3179

Alla tycker vi olika (nästan) och det väl lite av tjusningen för hur kul vore det annars!!! Jag tror att jag skulle ta denna motor. Anledningen är kombinationen originalblock men ändå vassa tillbehör och 525 hk. Byggd på firma i Mesa, Arizona men det finns massor av firmor. Mvh. Mats http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FORD-390 ... enameZWDVW

Tack! Superbra beskrivning av demontering av Dashpad. Mats

Det verkar ju kanonbra. Med den får man ju en viss kalibreringsmöjlighet samt jämnare spänning. Annars var det denna jag tänkte på från Usa men den kostar ju mera. http://www.tachman.com/limiter.htm Det jag fastnade för var att om den pajar så bryter regulatorn strömmen istället för att skicka överspänning. Vet ju inte om alla gör det och även om man monterar en lös hängsäkring brevid löser väl inte denna ut direkt vid överspänning utan först vid kortslutning eller överbelastning av ström. Rätta mig om jag har fel för det har jag säkert!!!!!!!!! En fråga till sen lovar jag att lämna er i fred ett par dagar. Om man ska felsöka en hel del vid instrumentpanelen måste man då riva allt inklusive Dashpad eller kan man jobba underifrån? Mvh. Mats

Tack! Jag ser vilken ni menar. Funkar ganska bra med detta schemat även för en amatör. Jag har ju varianten utan varvräknare. Är det samma schema för a/c bil som utan? Ska koppla in generator och laddningsreläet först så att bilen inte får överspänning igen. Ska sedan se över elen till instrumentpanelen eftersom bilen är nyimporterad och jag inte vet riktigt varför det är mörkt på instrumentpanelen samt att ett par instrument inte funkar. Stämmer det att instrumenten har en regulator på 5 volt men att instrumentbelysningen har 12 Volt? Har sett att det finns en modern variant av denna regulator som bryter istället för att skicka 12 Volt till instrumenten när den pajar. Sitter instrument regulatorn också under inst. panelen? Många frågor blev det. Mvh Mats