bulan

Jag måste hålla med P-O till 100%. Jag har pga. snålhet handlat på Biltema sedan moppeåldern ( och det är länge sedan) och kan bara säga att nästan allt har jag fått slänga samma dag eller vecka för att sedan åka och köpa dyrare produkter. Att man aldrig lär sig. Jo man har lärt sig nu men snålheten bedrog visheten i över 30 år. Utav 200-300 produkter under alla år upplever jag att jag endast haft behållning av förvaringslådor till garaget, tumhylsor med 10 års garanti samt en "dunk" för oljeavtappning. Självklart får de lyckoträffar ibland men jag menar bara att det varit dyrt för mig att prova vilka dessa är. Hade kunnat köpa Snap-On och Hilti från början istället. Det sista jag köpte var när jag tydligen måste fått et återfall och behövde en dunk spolarvätska. Eftersom jag var i närheten och inte trodde att man kunde misslyckas med detta köpte jag en påse på 3 liter. Det gick knappt se genom rutan pga. att det såg ut som en vitaktig hinna och det berodde inte på insekter men jag fick tömma behållaren direkt samt ännu en gång åka till annan plats och köpa om samma produkt. Ja ja, detta är min erfarenhet í alla fall. Mvh. Mats

Hej igen! Berätta gärna hur det gick och glöm inte att motorn inte har original förtändning på 6 grader utan snarare 12 om de undrar på verkstaden. Mvh. Mats

Ring Dalhems 0346-20735 och hör om de kan skicka direkt. Öppet 07-16.30. Ligger i Halland så kan de skicka i morgon borde du ha den på fredag. Mats

Hej igen Sakarias! Trist det där men jag tror inte du behöver vara orolig. Efter att dessa prylar köptes 2008 har jag läst mycket negativt här på forumet om Pertronix Ignitor och att de bara "lägger av". Själv uppfattade jag det annars som att bilen gick superbra direkt efter byte från gammal original. Tändspole kan ju inte heller uteslutas men troligare är nog modulen. Tändspole och tändkablar är anpassade till detta brytarlösa Ignitor 2. I ditt fall när det snart är juni och man vill ut och köra skulle jag nog ändå köpa en ny modul för ca. 1200 och köra vidare istället för att byta ut fördelaren. Den har ju ändå hållt sedan hösten -08 så förhoppningsvis håller varje modul +5 år. Borde finnas någon som har en på hyllan i Malmö. Kanske någon annan på forumet vet var man snabbast kan köpa en. Hör av dig om hur det går!! Mats

Glömde fråga. Letar du HT, Cab eller Fastback? Manuell eller Aut?

Här finns ett par tusen! Lycka till!!! http://www.oldride.com/classic_cars/ford_mustang.html http://www.hemmings.com/classifieds/?adtypeFacet=Vehicles+for+Sale&makeFacet=Ford&modelFacet=Mustang&q= http://carsonline-ads.com/colsite/col?use=UC2_SearchSite&cmd=&sortByDesc=year%2Cmake_id%2Cmodel_id%2Cdate_online&type_id=1&make_id=13&model_id=85&section_id=0&year_min=1967&year_max=1968&state_id=-1&do_search=Search+Now&member_id=-1 http://www.americandreamcars.com/mustangpick.htm http://www.carsforsale.com/used_cars_for_sale/Ford_Mustang

Okey John! Trodde Cleveland kom till modellåret 1970 och att det bara fanns ett fåtal "undantag" från detta. Litar på dig till 100% så jag beklagar min fel-info. Är dessa 351w motorer tillverkade 1970 eller var det motorer som Ford "hade över" från 1969 och använde tills de var slut? Mvh. Mats Nilsson

Hej! Mach1:or 1970 hade ju 351C original och inte 351W??? Mvh. Mats

Ja det stämmer, tex. 9R02M XXXXXX. M för motorkoden som betyder en 351w 4V. Det som skiljer mellan 2-ports och 4-ports motor är förutom insug/förgasare kompressionen som är 10.7 på den M-kodade. Topparna är lika mellan dessa och att komp-höjningen gjordes med hjälp av andra kolvar. Mvh. Mats

Kabelstammen från torpedväggen till generator/laddrelä via strålkastare/blinkers , signalhorn och spolare går ju dra om lägre så att de ej syns i motorrummet men det förenklar ju om du ska byta ut denna el så att du får rätt längd på den nya dragningen. Om du placerar batteri i skuffen och gömmer startreläet samt monterar en "one wire" generator slipper du en mängd kablar mellan generator och laddrelä mm. Mvh. Mats Nilsson

Var det inte 262c Bertone eller var det ytterligare en 262:a????????????? Mvh. Mats

Skoj! Hör av dig när den kommer och berätta mera. Mvh. Mats

Jag förstår precis! Hade samma känsla på min Mach1:a men jag har vant mig. Höll däremot på att köra av vägen efter 500m vid första provkörningen efter importen. Stenhårda konvexa däck, felaktig framvagnsinställning och mycket glapp så ta det lugnt vid första test-körningen. Mvh. Mats

Härligt! Den är H-kodad alltså i VIN-nr? Mats

Kul att se bilder!! Grattis!! Vad har du för planer med den? Mvh. Mats

Har du ingen bild så kan vi lösa det här och nu? Mvh. Mats

Hej! Det är mycket svårt att säga ett värde på en sådan bil eftersom på denna höga nivå är det så mycket som spelar in och marknaden nästan obefintlig i sverige. Jag var tidigare inne på att köpa en manuell R-kodad Mach 1:a 1969 och har följt marknaden i några år. Förutom modell (Sportsroof, Mach 1, HT) och växellåda som påverkar priset är det allra viktigaste att inte många delar på bilen är utbytta till "fel" delar. Det kvävs alltså ett omfattande detektivarbete för att kontrollera om bl.a motor, låda, bakaxel mm. är original. Det kan alltså skillja flera 100 000 mellan en bil som är helt original mot en som har flera bytta delar (tex. motor) även om skicket i övrigt är detsamma. I ditt fall tex. är det viktigt med dokumentation på vad som gjordes när man bytte block eftersom det skiljer på de interna delarna i motorn mellan en CJ och SCJ. SCJ levererades endast när kunden valde 3.91 eller 4.30 som bakaxelutväxling.(Drag Pack Option) Även här finns några få undantag!!! www.nadaguides.com som har en värderingssida som jag brukar kolla ibland även om detta inte är ett facit. De värderar en Mach 1 1969 428SCJ manuell bil till ca 53000 dollar under skicket (Average retail) med kan kosta betydligt mer i utställningsskick (High retail). Dock är kraven höga på originalitet även på Average Retail. Mvh. Mats Nilsson

Detta ämne är ett av de mest omstridda tillsammans med diskussionerna om motoroljor. Frågar man 10 personer får man minst 11 olika svar. Man får helt enkelt försöka att bilda sig en egen uppfattning. Ofta är ju dessa motorer renoverade/modifierade efter +40 så det kan vara svårt att veta tex. vad motorn nu har för kompression mm. Själv har jag valt att med min 351w 4V (10.7 komp) alltid tanka 98 oktan och tillsätter Tripak som oktanbooster/blyersättning. Efter att du haft bilen ett tag kan du känna dig för hur den går och laborera lite med förgasarkalibrering och tändinställning. Kanske du även kan få lite mera info om motorn från förra ägaren. Har du någon bild på pärlan? Lycka till! http://www.tripak.se/index.php?action=01 Mvh. Mats

Anders! Tänk bara på att om du breddar 50mm kommer däcket 25mm längre ut mot fälgkanten. Snyggt med breda däck men inte om backspace på fälgarna är liten och däcket "petar ut" utanför skärmen. Dock har du ju stora hjulhus så det kanske funkar. Kollade dina bilder men det är svårt att se om det funkar med 25mm breddning utåt. Mvh. Mats

Jag kör autosol eller scratch remover på en insekt-svamp och lite vatten. Funkar kanon. Mvh. Mats

Ja Mario, jag läste den igår och den var matnyttig. Man behöver tydligen bara koppla ur den gummerade kopplingen och låta den gamla regulatorn hänga kvar men jag valde att isolera kablarna för att senare köpa en original regulator som atrapp. Jag har nu startat upp och allt funkar som det ska med ca.14.3V laddning. Någon som vet om man kan köpa de 2 kablar med 90 graders vinkel på inkopplingen och som går till startreläet? Stort TACK till alla er som engagerat er ! ! ! Mvh. Mats

Hej och tack för el-schemat men jag börjar med att förklara "situationen". Beklagar att det blev dubletter på bilder men de övre är lite större och tydligare. De gamla prylarna finns på en bild på golvet.(övre bild 1) Från plint A på regulatorn ( gula kablar på regulatorn) gick denna över till röd kabel på bilen.(övre bild 2) Från plint S ( vita kablar på regulatorn) gick denna över till grön/röd kabel på bilen (övre bild 2). Från plint F kommer en svart kabel som blir orange och går in till generator( fortfarande inkopplad på övre bild 1) En 4:e är svart och går från generator via en större gummerad koppling (honan på övre bild 2 och hanen på övre bild 1)till bilen. Om jag mäter nu med batteriet inkopplat har röd kabel spänning (12.4V) hela tiden medan grön/röd får spänning (12.3V) först när tändningslås är på ON. (dessa syns på övre bild 2) Det verkar som om grön/röd kommer från tändningslås och att röd har batterispänning direkt. Den nya generatorn (bild 2) är nu inkopplad som den ska men jag vet inte vad jag ska göra med de övriga som "blev över" eftersom jag inte kan räkna ut vad de använts till. Mvh. Mats

Tack, jag återkommer i morgon med mer info. Jag får det inte heller att stämma med färgerna trots att de ser original ut. Allt har ju funkat utom amperemätaren som jag kopplat bort och bytt ut mot en voltmeter när jag fick problem med överspänning i bilen. Mvh. Mats Ps. Om någon vet var jag hittar elschema på laddning 1969 vore det konon!

Hej! Jag vågar fortfarande inte koppla in generatorn då jag inte är säker på hur jag gör med de gamla kablarna från spännings-regulator. Tror att jag sett ett detaljerat elschema över laddningen men hittar den inte nu. Om någon har ett eller tips är jag tacksam för hjälp. Mvh. Mats

Ja, det är möjligt att en går till ampere-mätaren men den andra vet jag inte. Dessa 2 utgick från de mittersta stiften (S och A) i spännings-regulatorn. Vill inte koppla in något innan jag vet säkert. Ska kolla på elschema och se om färgerna på mina kablar stämmer och om man då kan följa dom på schemat och se vart dom går. Mvh. Mats